Lexa_22rus

двиг 21083, 1,5, карбюратор солекс. завожу на морозе. Выжимаю сцепу, газ, вытаскиваю подсос. пару раз качаю педалью газа и завожу. Заводится. Обороты около 2 тысяч. подсосом хочу снизить до 1500, но мотор глохнет. Опять качну газом, завожу. Обороты подскакивают до 2000, потом на глазах падают и приходится подгазовывать чтобы не заглохла. В итоге на прогреве обороты или 2000-2200, или 1500-1800 с постоянным подгазовыванием. В прошлые зимы такого не было. Подсосом выставлял хоть 1000, конечно дергалась, троила и т.п., но не глохла. А тут пока не нагреешь, такая беда. Думал на ЭМ клапан. Жеклер промыл, продул. Не помогло. Да и на прогретом холостые держит нормально. Первые морозные дни заводилась нормально. Началось после того как постояла неделю в холодном гараже. Куда копать? :) Не нравится греть двиг на больших оборотах.

Появилось желание поставить ПТФ. Посмотрел на пластик бампера и увидел снизу два выреза. Подумал, что это места для крепления противотуманок. Купил птф. Какие-то китайские, 55ватт. На фарах сверху два "уха". прилагается П-образный кронштейн. По логике этот кронштейн крепится в отверстиях в пластике к бамперу. Стал ставить, а в вырезе бампера оказался болт крепления самого бампера. Откручу болт, отвалится бампер. Куда же крепить птф? Тут писали, что есть модификации девяток, у которых выреза в пластике под птф нет. Может и у меня есть специальные места для крепежа, но закрыты пластиком бампера?

не знаю что мне показывал продавец, но то что он называл датчиком для классики имело заметно меньший диаметр, чем датчик от моей девятки. это меня и остановило от замены. они точно одинаковые? может у инжекторных или старых-новых модификаций совпадающие датчики?

Тут пишут про установку датчика температуры на радиатор от классики. но ведь там диаметр датчика совсем другой. как его прикрутить вместо стандартного восьмерочного?

С водой при 98-100 градусах в системе охлаждения ничего не будет. Она там под давлением (не зря запрещают открывать крышку расширительного бачка при высокой температуре), а при повышенном давлении температура кипения будет выше. А еще от перегрева защищает водитель. :) Летом постоянно посматриваю на прибор температуры. Если дойдет до красного, буду останавливаться и смотреть что случилось.

Во-первых, посмотрел на температурный датчик от "классики" - он другого размера и в радиатор девятки так просто не вкрутить. Придется переходник искать или делать. Во-вторых, температура срабатывания штатного термостата 87-90 гр. Температура штатного датчика температуры вентилятора - 94-99 (99 включение вентилятора, 94 выключение. В-третьих, поставил новый датчик, срабатывать начал чуть раньше, примерно посередине между 90 и красной зоной.

Ну на трассе никогда выше температуры термостата не поднимается. При смене датчика на "классический" не случится, что срабатывание термостата и вентилятора будет одновременное? На термостате написано 87, по стрелке прибора это 90 с небольшим. Поставлю на такую же температуру датчик и будет крутить вентилятор как только термостат откроется. :)

У меня карбовая 9-ка. Естественно без мозгов :) Примерно на 90+ гр. срабатывает термостат (чуть-чуть выше 90), а вентилятор включается немного недоходя до красной отметки. Это неправильно? Знакомые владельцы 9-ок говорят, что нестрашно, и 102-104 градуса - рабочая температура для этих движков.

Вот такой вопрос, можно ли заряжать аккум не снимая его с машины? Накинул клеммы от зарядника на аккум и всё. А то откручивать неохота, и настройка магнитолы сбивается. p.s. карбовая 93-я. из доп. электрики стоит простенькая сигналка aps

а может дело в поведении индактора уровня топлива? у меня на 93-я карб. заливаю полный бак. проезжаю 100 км, за эти 100 км индикатор резко падает до 1/2, потом 200-250км стоит около 1/2 (чуть выше-чуть ниже), потом резко опять резко падает до нуля при небольшом километраже. я так понял это особенность индикатора уровня :)

Бывает такое. Обороты то чуть-чуть плавают, то сильно, вплоть до то того что двиг глохнет. Побрызгал из балончика "очистка карба", вроде помогло. Прошел месяц и всё сначала. :-( Опять побрызгал, опять полегчало. Но все равно собираюсь к карбюраторщику.

если только завел, а радиатор уже теплый и нижний его патрубок тоже, то это точно термостат открыт постоянно. потому и на трассе было холодно. поменял на исправный и необходииость в картонке пропала :)

почему бесполезно? я именно так вылечил свою машинку. зимой ехать было невозможно, на трассе температура выше 70гр. не поднималась. сначала как раз картонку ставили. но потом поменял термостат и все стало хорошо без картонок и других утеплителей.

У меня уровень выше макс. на щупе. Но тоже на 5-й шум-свист. Не сильный, но слышимый. И это на скорости 80-90. Если скорость выше или ниже, то шум пропадает.

Кстати, вопрос про перегрев. Когда должен включаться вентилятор на радиаторе? У меня немного недоходя до красной отметки на градуснике. Некоторые говорят, что это много. С другой стороны, у меня термостат срабатывает при 85-87 градусов (так на нем написано), а на шкале градусника в это время чуть больше 90. Т.е. возможно градусник показывает больше чем есть на самом деле. p.s. 21093 карб.

Ну в общем так, отдал машинку двигателистам. Вскрыли двигатель. В первом цилиндре задиры и маслосъемное кольцо развалилось. Расточили цилиндры, перебрали поршневую, поменяли прокладки, резинки и т.п. мелочь. Всё хорошо кроме одного, из-под прокладки гбц теперь тихонько сочит масло. Двигателист говорит, что надо полировать стык гбц. Я ему, что типа раньше же масло не выходило. Он говорит, что головка ставится, притягивается, затем при нагреве двигателя деформируется под прокладку. А после снятия, если сочит масло, надо полировать стык. Правда ли, что такое может быть? Или просто-напросто не хочет бесплатно (давал гарантию) искать и ставить нормальную прокладку?

двигателист сказал примерно так, "вряд ли там клапана, а вот их направляющие вполне могли ёкнуться" заводится она нормально. после того, как поставил в последний раз свежие свечи, завелась с первой попытки, хотя в гараже было холодно, 5-7 тепла. дурная мысль, раз масло не уходит, то постояной утечки нет. возможно поездить так, масло выгорит и всё? :)

Дело было так: в конце лета машинка перестала держать обороты. когда температура движка нормальная (на уровне срабатывания термостата), то всё хорошо, а как поездишь в пробках и движок нагревается до температуры срабатывания вентилятора, то начинает тупить. тронуться без перегазовки нельзя - заглохнет, холостые скачут вверх-вниз. поехал к карбюраторщику. промыли карбюратор, поменяли топливный и воздушный фильтры, свечи (до этого проехали 10 тыс. и были с обычным серым нагаром), клапан хх. он отрегулировал карб, зажигание, подобрал жиклер клапана с меньшей дыркой (типа, чтобы расход меньше был). немного укоротил иголку на мембране ускорителя. тоже для меньшего расхода. кстати, он отсоединил от карба провод идущий к реле хх. это нормально? всё хорошо, но через пару дней обнаружил, что хх так и не держит. хуже того, расход вырос чуть не в 2 раза. на 250 км по трассе ушло 35 литров бенза. решил покопаться. отсоединяю провод от клапана хх - не глохнет. странно. ведь должна. беру другой клапан, но жиклер оставляю старый, который поставил карбюраторщик (типа, с меньшим отверстием). - глохнет. ура! после этого обороты держит, расход вернулся в норму. всё бы здорово, но проехав километров 150-200, машинка начала дергаться, троить и звуки как будто прострелы в карбе. если потихоньку разгоняться то едет, если чуть притопить газ, то дергается. снимаю свечи. 3 свечи в большом нагаре (в принципе понятно, что при таком расходе смесь была пересыщена), а на свече первого цилиндра полный пипец. между электродами черно-коричневая твердая хрень, как будто кусок камня (думаю, закоксовавшееся масло), изолятор треснул и резьба свечи в масле. ставлю новый комплект свечей. проезжаю 20-30 км. смотрю. остальные свечи чистые, а на этой также масло и масляный нагар на электродах. посветил фонариком в цилиндр - блестит масло. в остальных цилиндрах сухо. погнуло клапан или маслоесъемное кольцо на поршне померло. так? двигателист сказал, что мерить компрессию большого смысла нет, т.к. масло в цилиндре. и надо снимать гбц. P.S. при нажатии на тормоз обороты не меняются, или меняются так мало, что по тахометру незаметно. P.S.S. заметил, что после мойки-настройки карба детонация стала проявляться чаще. выставлено ранее зажигание? может из-за него и погнуло клапана?

Феликс. Деталей на упаковке не помню

А чем плох Лукойл? Двое знакомых и зимой и летом льют минералку от лукойла. У них инжекторные 99-е. Зимой заводится даже при минус 30. И все кого не спрашивал, говорят, что в такие двигатели, особенно карбюраторные, лить дорогое масло - деньги на ветер.

Я ж писал, что знаю где подтекает. :) Травит в месте крепления шланга к расширительному бачку. Но оно меня не напрягает. Старый постепенно уходит, новый доливаю. Обновление, так сказать :) Вопрос был в том, что лью синий, а в системе зеленоватый без хлопьев. Насколько это нормально?

Мы у себя пытались на форумах выяснить какие заправки нормальные. Не пришли к единому мнению. Одни хвалят одни заправки, другие - другие. В итоге многие пришли к выводу, что заправляться на мелких заправках с дешевым бензином нельзя. И кстати, сами заправщики, даже крупных сетей, признаются, что иногда с НПЗ приходит говно. Так что карта будет актуальна день в день. Типа, сегодня на такой-то заправке хороший бензин, а на этой отстой. Завтра всё по новому :)

ВАЗ-21093 карб. Машина 2000 года выпуска. У меня с февраля 2007. Тосол в бачке практически чистый. Но немного уходит. За год примерно 3-4 литра. Даже знаю где подтекает. Но вопрос не в этом. Что лил прежний хозяин неизвестно, я доливаю синий феликс. В прошлую зиму меняли термостат, сливали тосол. А он слегка зеленоватый. Без хлопьев. Это нормально? Мастер еще удивился, что лью синий, а в системе зеленоватый. В принципе понимаю, что зеленый цвет - цвет окислов меди. Но движок не перегревается и печка греет нормально. Жить будет или надо промывать систему и менять тосол?