sashok103

Ну я ездил с таким уровнем и никаких изменений не было замечено. Хотя может по идее завоздушиваться печка и дроссель.

Подсос воздуха может быть причиной. Но опять же хороший диагност это увидит.

Подключить бортовик и поверить реальную температуру на двигателе, а то датчик который идет на приборку может показывать температуру на марсе. Ну или есть возможность сканер. Проверить предохранители на реле вентилятора и в монтажном блоке.

По поводу не работающей диагностической колодки разобрались. Пока не будет подключен АПС то к-линия в диагностировочной колодке не будет активна. С контроллера к-линия сразу идет на колодку АПС.

ДМРВ может такое чудить. Подкинуть рабочий и поверить.

ЭБУ менял и ставил свой старый рабочий блок (на моей машине бортовик с ним нормально работал) и тоже безрезультатно. С лампочкой я попробую, но вот зачем там раздвоенный провод стоит с фишкой и куда его подключать?

Плюс приходит. Про предохранитель в блоке, что-то позабыли надо посмотреть спасибо. Не это не от кондиционера, так как он одинарный и на конце фишка мама. От кондера там рядом лежит его видно , а этот длинный провод и стрелками я его обозначил. Кстати забыл еще одну вещь спросить: не могу найти к-линию в диагностической колодке, ни один из проводов не дает связи с бортовым компьютером. На моей машине это желто-черный вроде, но тут он тоже не дает связи. Хотел подключить бортовик для диагностики. Странно почему диагностическая колодка не отвечает.

Добрый день! Подскажите вот по какой проблеме. На десятке друга, как писал выше, вкинули новую проводку и запустили двигатель. Все бы хорошо, но не запустился вентилятор охлаждения двигателя. Вот что было проверено, но все равно он не запускается: -реле (меняли на рабочие); -предохранитель прозванивается; -провод от реле до фишки соединения с вентиляторм прозванивается, а на другой при вкл зажигания приходит 12В; - вентилятор напрямую отлично работает. Что может быть не понятно вроде все соединено, оба провода управления включением реле уходят в косу ,но от одного из проводов на управление включение реле выходит дополнительный провод с квадратной фишкой (папа) и куда его соединять не понятно. Вот фото http://s017.radikal.ru/i406/1308/a2/e81518d9e4a8.jpg И еще вопрос что это за провод с клемой мама на конце, к чему он подключается. Он выходит их жгута управлением двигателем. http://s019.radikal.ru/i640/1308/9d/d047fae297a2.jpg

А в каком состоянии радиатор? Возможно он забит внутри. При замене прокладки ГБЦ проверялись ли плоскости головки и блока?

Открой капот и погазуй. Если в расширительном бачке начнет резко подыматься уровень тосола и выходить пузырьки, то пробита прокладка головки блока. У меня тоже парил выхлоп пару мин потом все ок. Случайно по выше описанной методике обнаружил проблему. Если же все без изменений, то тогда скорее конденсат.

Ясно. Спасибо! Будем вкидывать новую проводку безо всяких лишних врезок. Если что, будем обращаться!!!

Ну салон разобран полностью, сейчас идет процесс шумо вибро изоляции. Насколько я понимаю штатную проводку не сложно будет кинуть?

Добрый день! Подскажите по такой ситуации! Друг забрал машину (ВАЗ 2110 2000года выпуска) с кузовного ремонта, а его старая электро проводка просто хлам(много лишних проводов,скруток, перебитых и окисленных) и мы хотим сами вкинуть новую . Насколько это геморно и какие есть подводные камни? Может есть ссылки на статьи где можно подробнее почитать об этом процессе? Спасибо.

У меня пробежал уже 250 тыс и пока все в норме. Диагностика все покажет.

А когда газ в пол разгоняешься детонация есть? В этом режиме ДК игнорируется ЭБУ.

Внесу свою лепту. Я ставлю ремни балаковские. Они как то по надежнее ИМХО, ибо другие ремни долго не жили на моей машине(7-10 тыс.). При покупке всегда выворачиваю ремень наизнанку и проверяю его на наличие трещин и если что то не нравится меняю на другой. А некачественных ремней балаковских тоже хватает, идут с трещинами и швы бывают уж очень страшные и ненадежные. Те что после проверки я ставил на машину проходили по 30 тыс и менялись только лишь из за сомнения, что он еще проживет несколько тыс. км, хотя дефектов никаких не было. А чтобы ремень не порвался неожиданно я каждые 5 тыс. км. снимаю крышку ГРМ, домкрачу переднее левое колесо и на 4 передаче прокручиваю его и смотрю на состояние ремня.

Сейчас в пробках 97 градусов иногда переваливает на 99. В принципе на штатном радиаторе было тоже самое только 99 градусов постоянно было и в движении сейчас быстрее остывает.

Проверь пружины на дросселе и педали газа. Может соскочила какая-нибудь или лопнула.

Да поставил. Но пока в жару проверить не довелось. А так при температурах днем 25-26 в пробках было с кондюком 90.

Что показывает манометр? А прокладку под головку правильно установили?

Ну если вентилятор работает постоянно то скорее всего термос неисправен или с помпой проблемы, а также проверить радиатор на засоренность.

Грязь между радиаторами ничем не выбьешь. Только раздвигать и вымывать. А так будет греться как не мой. Проверено.

Стоят вплотную. Ну как вариант после зимы там грязь может забить соты.

Лузаровский. Модель не помню. У моего друга свой магазин на Ковтюха по запчастям на ваз там и покупал. модель LRc01120b

Нет