Lao

Перечитал три раза. Так и не понял, почему тросик исключаем. У меня была такая беда - оказалось, что передавил крышкой неудачно повернувшийся во время ремонта шланг тросика. Поправил шланг - проблема исчезла. Сам ДПДЗ не застревал - если крутить его вручную (при этом тросик в процессе не участвует) из-под капота, то возвращался на место без проблем и задержек.

Скатался вчера на свиданьице, пробег 250 км. Ощущения - приятные. Автомобиль даже "гудеть" стал по-другому. Сел знакомый, идём по трассе 130-150. Он сидит, молчит, озабоченный какой-то. Я не выдержал и говорю: - Классно идёт, да? - Да вообще, не слышно, как работает. Не врублюсь, в чём дело. На верхних передачах я перестал слышать работу под капотом (если, конечно, не пяткой в пол). Стало непривычно. Картину дополняет изменившееся сцепление. В общем, привыкать придётся пару дней. В целом - классно. Единственное - первая не очень внятно включается, но, я думаю, тут дело в том, что мы так толком и не отрегулировали рычаг. При переключениях хрустов нет. Хруст при включении задней передачи остался, но, я думаю, это скорее нормально, там ведь нет синхронизаторов и шестерни прямозубые (это не я сказал)... 2 profy: А я и не сомневался, что смогу. :) И не жалею, что снимал лишнее - зато лучше теперь знаю, как вся эта беда устроена. :)

Я не знаю, возможно ли. :) Я просто пытался представить это себе, и мне показалось, что такое возможно, если шестерни поменяются местами в результате разворота на 180 градусов. Небольшое смещение пальцем легко выравнивается. Сами они никуда не двигаются - только если их рукой беспокоить. :) К тому же, в моих словах не всё всерьёз. Я же смайлик поставил там. :)

Каждому - своё. Я в отпуске. 4 тысячи - не лишние. Лучше уж я потрачу (точнее, уже потратил) на другие детали, чем отдам кому-то, кто, кстати, утверждал, что сломан вторичный вал КПП, когда на поверку оказалось, что если что и сломано на самом деле, так это выжимной подшипник сцепления (на нём отломилось одно ушко, между прочим), который "в сборе с новым сцеплением" мне в декабре 2008 года (50 тысяч километров назад) поменяли в другом сервисе, причём, что характерно, присутствовать при этом не разрешили; сказали, что нефига над душой стоять. А так - я знаю, за что я бабки выложил, знаю теперь, как оно устроено и работает, и, в конце концов, доказал сам себе, что руки не из жопы растут. И если даже вскоре что-то отвалится или просто умрёт, я буду винить только себя, а не жалеть зря кому-то уплоченные кровные.

Элементарно, Ватсон. Из начала данного рассказа можно заключить, что я никогда не разбирал КПП. А потому я доверился книжке, а в книжке (в свою очередь) написано, что делать нужно так (или почти так), как я описал. Я не претендую на то, что мой путь был оптимальным, я просто сделал так, как посчитал нужным. А размышлял я следующим образом: Конечно же, я тоже думал об этом - кому охота сворачивать гайки ступиц, особенно если они пробежали 150 тысяч и закисли по самое "не хочу"? Я мог бы сделать так, как ты описал, это всё из цикла "совсем нетрудно догадаться", но я не знал точно, что будет потом. Смогу ли я потом вытащить коробку передач, не помешают ли мне торчащие приводы или ещё что-нибудь, мною неснятое, и так далее, и тому подобное? В данной ситуации, как в поговорке "Скупой платит дважды". Только здесь "ленивый работает дважды". Если книжка учит меня делать так, то почему бы для первого раза не пойти по кем-то проторенной дорожке, если она 100% ведёт к успешному результату? А уж в следующий раз я ещё и не такое придумаю, верь в меня. Под словом "поддон" я имел в виду защиту картера двигателя. Почему бы не поменять вторичный вал, если мне его уже купили и вот он лежит рядом со мной, завернутый в промасленную бумагу? Я не знаю всех тонкостей, да и вникать конкретно сейчас не имею желания. Я просто рассудил, что я разобрал КПП, я купил вал - поменяю его - хуже не будет. А вот лучше - вполне возможно. На этом валу столько посадочных мест, которые, на мой взгляд, вполне могли "ушататься", что я вполне склонен верить в то, что в первоначальных симптомах виноват, в числе прочих, и он.

Сегодня собрал машину. Батя съездил на рынок, докупил то, чего не хватало: масло ТНК полусинтетику 75w90 4 литра, пыльник сцепления (порванный был), пластмассовую пробку вилки сцепления (сломал при демонтаже), резинки на направляющие тормозов, новые колодки и аэрозольку с жёлтой краской. По предыдущему посту уточнение - менял не синхронизаторы, а их блокирующие кольца (жёлтые такие). Во-первых, потому что на рынке продали только их, а во-вторых, батя сказал, что они, в основном и изнашиваются. Сборку автомобиля производил в обратном порядке. Приведу только особенности. 1. Засовывать КПП даже вдвоем достаточно геморройно, поэтому отец, недолго думая, заставил меня снять дугу с левой стороны (не знаю, как называется - толстый прут квадратного профиля, изогнутый, один конец идёт в сайлент-блок возле ступицы, другой - где-то рядом с бампером). Для этого пришлось открутить два болта (один, "на 24" - с большим трудом) и выбить болт, на котором держался поддон. Я противился этому, но не могу не признать, что это облегчило нашу задачу - коробку поставили буквально за минуту. 2. Когда ставили КПП, я боялся, что шестерни в дифференциале повернутся не так, и машина будет ездить задом наперёд. Чтобы убедиться, что они стоят правильно, нужно покрутить первичный вал - в дифференциале шестерня должна крутиться в ту же сторону. :) 3. Часть критических болтов-гаек закручивал через динамометрический ключ, сверяясь с таблицей моментов затяжки в книжке. Гайки ступиц затянули мощной головкой "под лом" просто "изо всех сил", так как на ключе граница - 200 Нм, а в таблице - не менее 225. Не забывайте загибать гайку, но прежде оглядите пол вокруг себя - мало ли, что забыли поставить. 4. Между прочим, гайки "на 30" валов коробки передач тоже загибаются, но батя не купил их. Просто поменяли их местами, посчитав, что места загибов вряд ли совпадут. Так и получилось. 5. Прежде, чем заливать в коробку масло, поставьте на место приводы (я лично не забыл, не думайте). 6. Реактивная тяга рычага КПП ставится наобум, судя по книжке, а шток рычага КПП регулируется. Не радуйтесь рано, отрегулировав по книжке - обязательно проверьте, все ли передачи свободно включаются и находятся на своих местах. Мы регулировали три раза. В первый раз очень плохо включалась I передача. Во второй раз вместо первой включилась задняя (прикольно бы было в пробке где-нибудь). Суть процесса в том, что нужно включить заднюю передачу на коробке, надеть на шток тягу, поставить в положение задней передачи рычаг и затянуть хомут на тяге. И тут имеет значение каждый миллиметр. Ещё раз подчёркиваю - следует проверить все передачи. И не один раз. 7. Сцепление отрегулировал "от бедра", ориентируясь на то, что сцепление и тормоз должны быть на одном уровне. Покатаюсь - не понравится - покручу ещё. 8. Когда будете регулировать сцепление, прежде чем нажать на тормоз (по инерции), вспомните, стоят ли уже на месте колодки, а то тормозные цилиндры выедут. Слышал, так даже резинки на них можно порвать. Покрасил в жёлтый цвет суппорты тормозов, задницы колодок, стальные защитные кожухи сзади тормозных дисков и - до кучи - нижнюю крышку с маховика. Получилось забавно, но трудно не испачкать. Проехал от дома до гаража (где-то 1 километр), передачи включаются вроде нормально. На "лежачих полицейских" был какой-то хруст в подвеске справа - завтра будем смотреть, что недокрутил. Поддон пока не поставили - просто закрутил гайки. Завтра помоем "кёрхером" двигатель, будем искать течи, а то он что-то весь сырой, хотя уровень масла вроде в норме. Окончательный отчёт - об улучшениях на трассе и по городу - на днях.

Ну, в общем, предварительный отчет о проделанной работе. Вчера весь день снимал КПП - не потому, что сложно, а потому, что было много перерывов на поиски и докупку инструментов, а также на ожидание лишней пары рук. Тем, кто собирается повторить этот "подвиг", расскажу, из чего он складывается и что следует иметь в наличии. 1. Снять поддон. 2. Снять реактивную тягу и отсоединить тягу самого рычага КПП. 3. Снять по очереди колеса и убрать колпачки ступиц, после чего бородком распрямить гайки ступиц, либо высверлить места загиба. После этого колеса одеть обратно и опустить на землю. 4. Вытянуть ручник и мощным воротком с головкой "на 30" сорвать гайки ступиц. 5. Слить из КПП масло. 6. Снять колеса, открутить гайки ступиц, снять и подвесить на пружинах суппорты тормозов, снять тормозные диски (возможно, и не нужно - я лично менять их оба собираюсь), открутить по два болта шаровых опор, после чего отодвинуть в сторону ступицы и с силой, но аккуратно, выдернуть, держась за концы внешних "гранат", оба привода из КПП, где они держатся засчёт стопорных колец на внутренних "гранатах". 7. Открутить два болта на нижнем стыке картера сцепления и двигателя и снять крышку, закрывающую маховик снизу. 8. Снять минус с аккумулятора. 9. Снять стартер (два болта "на 15"). 10. Отсоединить датчик задней передачи, датчик скорости, скинуть трос сцепления. 11. Подставить упор под двигатель (домкрат). 12. Открутить левую опору двигателя. 13. Приопустить домкрат. 14. Открутить 3 болта и одну гайку, скрепляющие между собой двигатель и картер сцепления. 15. Снять КПП. Все, что можно помыть, из снятого - следует помыть (это касается и деталей внутри коробки передач; я использовал солярку). Всё, что желательно поменять - желательно поменять. :) Сегодня перебирал КПП. Трудностей никаких не возникло, но настоятельно рекомендую делать по книжке. Причём за один раз можно запомнить этот процесс, так как там на самом деле нет ничего сложного. Вкратце (вилка сцепления и внешние всякие там петли и прочие побрякушки уже сняты). 1. Снять маленькую крышку. 2. Открутить вилку V передачи от её оси. 3. Ударить по вилке через выколотку - включить V передачу. Надавив или вытянув шток рычага, включить III или IV передачу. 4. Выровнять загибы на гайках валов и головкой "на 32" с мощным воротком открутить их. 5. Снять V передачу в сборе (и большую шайбу под нею) и шестерню с ... по-моему, первичного вала. 6. Открутить ударной отверткой четыре болта с потайной головкой и снять... то, что они держали. 7. Снять два стопорных кольца с подшипников валов. 8. Выкрутить четыре болта (три - в ряд, один в стороне) фиксаторов передач, вытащить из-под них пружины и шарики. Не потерять. 9. Открутить 12 гаек и один болт. Аккуратно располовинить КПП. В книжке рекомендуется бить выколоткой по отливам. Я аккуратно разъединил половинки ножом, вбивая его острие понемножку по всему периметру. Дальше - интереснее. 10. Открутить болт штока III-IV передач. Вынуть вилку и шток. 11. То же самое с штоком и вилкой I-II передач. 12. Вынуть ось штока заднего хода и вытащить их. 13. Остается взять двумя руками первичный и вторичный вал и одновременно вытащить их. 14. Если нужно вытащить дифференциал - просто взять его в руки, он ни к чему не прикручен. При обратной установке проверьте, на месте ли в нём шестерни - мне кажется, это может вызвать проблемы при запихивании приводов обратно. 15. Для замены сальника штока переключения передач открутить три болта и снять механизм целиком, после чего откинуть пыльник снаружи и вытащить шток. Вот и всё. Все подшипники с валов снимаются двумя отвёртками (только на первичном валу роликовый желательно сдвинуть с места краем выколотки из мягкого металла), при этом можно зажать вал вертикально в тисках с мягкими губками (я использовал обкладывание дощечками). Внешние кольца роликовых подшипников снимаются так: выломать шарики и обойму, а потом подковыривать отверткой, цепляясь за кромку, аккуратно по всему периметру кольца, оперев отвертку на дощечку, опять же. Сальники (их там четыре - первичного вала, двух приводов и штока рычага КПП) выбил, только самый маленький выковыривал отверткой. Перед установкой новых обезжирил бензином сальники и их посадочные места, высушил, смазал герметиком. Внимание: красный сальник - левый привод, черный - правый (или наоборот? не помню, в общем, смотрите и запоминайте цвет старых). Не путать - они разные. Несмотря на то, что существуют две прокладки для крышек КПП - большая и маленькая, моя коробка почему-то была посажена на герметик без прокладок с самого завода. Никогда не текла. Я же промазал обе поверхности герметиком (использую красный) и сунул между ними прокладку. К сожалению, "косые" подшипники дифференциала не поменял - на рынке не знали, продавцы не сказали, растягивать ремонт ещё на один день не хочу. Но вроде они нормальные. Синхронизаторов там пять. Но бате на рынке почему-то продали только три. Замечу, что они все - одинаковые и взаимозаменяемые, с циферкой "145". Мы поменяли те, что наиболее изношены. Итого поменяно: 1. Сальники - 4 шт. (из 4) 2. Подшипники - 4 шт. (из 6) 3. Вторичный вал - 1 шт. (из 1) 4. Синхронизаторы - 3 шт. (из 5) При сборке нужно быть внимательным. Я, например, долго боялся забыть засунуть на место магнит, и, в конечном итоге, всё-таки забыл: увидел его только, когда почти собрал пятую передачу. Но, делайте скидку - перед сборкой мы с соседями ударили по 150 грамм водочки с салом и хлебом. :) Вообще, запутаться в деталях там, по-моему, немыслимо. Только, если разбирать оба вала и кидать, не глядя, шестерни и стопорные кольца в одну кучу. Я лично снимал, переворачивал, клал на стол. Снимал следующую деталь, переворачивал, клал на предыдущую. Мыл валы в сборе. Завтра вечером, надеюсь, уже поеду в город, на свидание. Окончательный отчёт представлю на днях.

(по многочисленным заявкам переношу вопрос сюда) Раздавался ощутимый хруст в коробке передач на III-IV-V передачах, особенно во время разгона. Пробег - 155 тысяч. Масло в норме, менял своевременно. Потихонечку сковылял в сервис - там вынесли вердикт: сломан вторичный вал. Замена + подшипники + сальники + прокладки. Работа - 4 тысячи. Детали - порядка 1.5-2. Решил сделать капремонт сам. По книжке. Никогда её не разбирал, но в своих силах уверен. Хотелось бы заиметь полный список всего, что следовало бы поменять. К слову, задняя, вторая и третья включались с небольшим хрустом. Вторая и третья - если динамично разгоняться. Первая - иногда включалась с трудом: лечилось предварительным включением второй. Передачи не слетали, включались всегда легко ( и включаются по сей день).

Раздавался ощутимый хруст в коробке передач на III-IV-V передачах, особенно во время разгона. Пробег - 155 тысяч. Масло в норме, менял своевременно. Потихонечку сковылял в сервис - там вынесли вердикт: сломан вторичный вал. Замена + подшипники + сальники + прокладки. Работа - 4 тысячи. Детали - порядка 1.5-2. Решил сделать капремонт сам. По книжке. Никогда её не разбирал, но в своих силах уверен. Хотелось бы заиметь полный список всего, что следовало бы поменять. К слову, задняя, вторая и третья включались с небольшим хрустом. Вторая и третья - если динамично разгоняться. Первая - иногда включалась с трудом: лечилось предварительным включением второй. Передачи не слетали, включались всегда легко ( и включаются по сей день).

Минуту грею и еду. Больше не вижу смысла.

Я против нештатного ксенона. Какая мне разница, почему слепят встречные? Какое мне (и другим) дело, у кого и почему не настроено? Я одно знаю: реально ни хрена не видно дорогу, когда ксеноном ослепляют. А штатные светят на твёрдую "четвёрку". Так что разговоры про разбитые неосвещённые дороги - бред. Всегда можно кратковременно осветить дорогу дальше дальним светом.

Специалисты, опишите, пожалуйста, подробно процесс убивания сцепления способом, описанным во главе данной темы. Оно же вроде было в зацеплении с маховиком - значит, фрикционные накладки не стачивались. Или как?

И мне! :)

Хорошо. Наверное, это всё не так уж важно. :)

Ну, если уж вдаваться в тонкости - скорее в роли стабилизатора напряжения бортовой сети :)

При всём моём уважении, кроме, пожалуй, действительно, жёсткости кузова, у 2112 "купе" никаких больше достоинств перед "пятидверкой" нету. А недостаток количества дверей - на мой взгляд, это очень весомый недостаток (надеюсь, не нужно обосновывать и приводить примеры). Понты это всё, словом.

С фига ли? Аккумулятор не участвует в питании автомобиля, когда двигатель работает - всё питается от генератора. Значит, греться ему не с чего. Я думаю, всё-таки дело в генераторе.

Все проблемы чрезмерного падения напряжения связаны с неисправностями генератора и с замыканиями на "землю". Проверь натяжение ремня генератора, напряжение бортовой сети. Диодный мост генератора проверь. Определи точно, от любой ли нагрузки падает напряжение - возможно, что только от какой-то конкретной. У меня, например, горел предохранитель на поворотнике периодически - из-за этого "умирала" панель приборов (всё гасло, спидометр и прочее не работали). Поменяешь предохранитель - опять работает. Методом научного тыка (вплоть до ударов кулаком по крылу) выявил район, где возникает замыкание - около багажника. Поднял обшивку - оказалось, прежний хозяин ставил разъём на прицеп и, вопреки указаниям инструкции, положил его не там, а когда я в багажник грузил вещи, один из проводов порезало об острую кромку кузова. И вот он лежал на этой кромке и замыкался периодически. Я всё проклял, пока нашёл...

"Почему-то"? А вы клемму с аккумулятора скидывали, когда "панель крутили"? Наверняка что-нибудь замкнули на "землю".

У меня загорается лампочка примерно на 8-9 литрах. Обычно я заправляюсь под горло - в таких случаях "до полной" у меня - это где-то 35 литров.

Измерь напряжение в бортовой сети - 100% больше допустимого. И проблема наверняка в генераторе. Вероятнее всего, у тебя регулятор напряжения накрылся. Если не разбираешься - просто тащи генератор в ремонт (точнее, едь в сервис по поводу него).

На генератор идёт два красных провода под одну клемму - посмотри, не открутилась ли гайка. Проверь клеммы аккумуляторы - плюсовая, возможно, окислилась... Приборы не гаснут?

А напряжение в бортовой сети в норме? Думаю, если не аккумулятор виноват, то генератор. Вариантов - минимум.

Тут есть люди, которые пишут: "...Я вот лил такое-то такое-то масло - не понравилось..." ---> мне непонятно, на чём основывается вывод "понравилось-не понравилось"? ________________________________________________________________ Читал книжки серии "За рулём", знаете, такие есть, тематические ремонтные для каждой модели ВАЗ (и не только), с подробным разъяснением - что как делать, и с фотографиями этапов сборки-разборки узлов автомобиля. Хитрые книжицы: например, написано, что передний подшипник на генераторе 2110 меняется ТОЛЬКО вместе с крышкой, а почему - молчок. Однако, действительно, менять только подшипник - значит, через неделю снимать генератор снова (слава богу, если не менять целиком). На всякий случай, для тех, кто не в курсе - подшипник меняется только вместе с крышкой, потому что в крышке этой он держится, так как она накернена вокруг него. Лично я и во второй раз поменял ТОЛЬКО подшипник, а крышку накернил самостоятельно - отбегала уже где-то 2500 - пока проблем нет. Так вот, в теме о замене масла про промывочные масла (что пятиминутки, что пятилитровки) даже краем слова не сказано. Полагаясь на свой предыдущий опыт, я смею допустить, что это не случайно: написанное делать можно и нужно, ненаписанное - нельзя или, как минимум, нежелательно и чревато последствиями. Можно возразить, что мыть двигатель нужно, если меняешь марку масла, так вот в тех самых книжицах, помимо руководств по ремонту, есть все параметры - моменты затяжек, марки масел и так далее. Масел там несколько указывается. Но - уверен - они не настолько разные, чтобы между ними мыть двигатель. А потому можно грубо считать, что они одинаковые. Так вот, в конечном итоге, я думаю, нужно просто лить то (те) масло (масла), которое (которые) указано (указаны) в инструкции - и тогда никаких смен марки масла не будет и в мытье двигателя вообще смысл пропадает. В свою 2112 я лью одно из тех, что указаны в той книжице - ESSO Ultra 10W40. Буду признателен, если господин Gnusmas расскажет мне, что же именно в этом масле ему не понравилось. Я склоняюсь верить списку масел, указанному заводом-изготовителем моего автомобиля, нежели субъективным выводам отдельных автолюбителей.

Я бы обратил пристальное внимание на провода зажигания. Практика показала, что они прогарают, как нефиг делать. Вытащи, проведи осмотр. Любые вздутия на них счисти и обмотай изолентой. Заведи-проверь.