AlekseyKX

Проблема решилась. Так как обрыв и замыкание на массу нескольких проводов маловероятно, стал искать общее между клапаном адсорбера и форсунками. Это был питающий провод. Нашел место обрыва. Почему определялись такие ошибки не понятно. Обрыв питания должен был сказываться почти на всей схеме. Всем спасибо

После первой ошибки проверил. От форсунок до фишки на двигателе и от фишки до толстой косы.

Добрый вечер. Машинка 21120 2003 г выпуска Пару дней назад загорелся чек. БК показал обрыв цепи управления форсунками на каждом цилиндре и обрыв цепи управления адсорбером. Двигатель при этом нормально работает,без видимых сбоев. Проверил фишки на двигателе. Вроде всё цело. Ошибки сбросил. На следующий день ошибки по форсункам повторились. Поездив так целый день выявил закономерность. Проезжая неровности загорается чек. К вечеру стал показывать так же ошибки форсунок по замыканию на муссу. То же по всем цилиндрам. Подскажите куда в первую очередь глянуть. Сам считаю что маловероятно что все 4 провода по форсункам могли разом перетереться. Начну с проверки масс системы управления двигателем. Если кто знает слабые места схемы управления форсунками или места, где могут провода так глючить, буду рад услышать совет.

Смотри замок зажигания. Если подробнее, то в поиск. Уже было

В замке зажигания стоит микропереключатель, который включает БСК, Если он сломался ,то БСК работать не будет, но машина должна заводиться. Сначала проверь наличие питания на всех проводах замка зажигания, потом уже его разбирай

Вакуумник умирает.

Может шторку между лампой и линзой не так установил или сама лампа криво стоит. посмотри эту тему http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=38096&st=0"]Фары' Киржач. Доработка под ксенон там в фотографиях показан процесс сборки и разборки фар

Можно ЭУР поставить от приоры. Мне в декабре обошлось в 13 тр

Сними с панели красную колодку и измеряй напряжение на 13 клемме колодки(красный провод), и на 7(розово-синий провод). Если напряжение на первом будет, то смотри ЗЗ и проводку до него. Если на втором, то проводку до датчика уровня. Если и там и там нет, то саму панель

Такой же эффект и на моей 12-ке и 10-ке бывшей. В мороз тормоза как на иномарке. Тоже интересуюсь вопросом как оставить такое торможение и в теплое время суток. Хочу высказать своё мнение. Так как у педали ход не изменяется, а уменьшается сила нажатия на неё, то думаю сжимаемость тормозной жидкости и изменения коэффициента трения колодок тут не причем. Скорее всего дело в вакуумнике. Если смотреть устройство вакуумника, то видно что сила нажатия на педаль, при которой начинает соединяться камера В с атмосферой, зависит от сжимаемости буфера штока. Материал буфера нигде не указан, но это точно не метал. Могу предположить что на морозе упругость материала меняется и он не возвращает поршень до конца, отсюда такой и эффект.

а еще есть вот это http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=33540

http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=47815&st=60&p=256043entry256043

Если трос цел, то менять вилку. Коробку лучше не насилуй

Ты без добавления газа трогаешься? Если да, то на ВАЗах надо иметь некоторую сноровку для этого. Многие водители с большим стажем это сделать не могут. Проверял на моих знакомых :) Если с добавлением газа трогается нормально, то может так и надо. Сцепление ты менял или предыдущий владелец? Может стоит подрегулировать педаль. И как двигатель холостой ход держит?

Массу проверь.

Проверял по лампе на панели? Может быть короткое замыкание провода датчика на массу. При включенном зажигании на отсоединенном проводе датчика должно быть + 12 вольт. Если цепь лампы исправна и ты уверен в датчике, то тебе в раздел Лада 110: Двигатель и трансмиссия

Если стуков и посторонних шумов в двигателе нет,то измерять давление или ставить заведомо исправный датчик. Далее делать выводы. Если стучит то провернуло вкладыш. Двигатель в ремонт

Подскажите на счет щеточного узла стартера. В инете нашел два вида узлов: с металлическими держателями щеток на пластмассовом корпусе и полностью керамическими. Они совместимы между собой?

Я проще делал когда ключи забыл. Снял уплотнитель стекла на водительской двери. Снимается элементарно. Может даже видел как это делают когда тонируют машину. Делаешь небольшой крючёк из проволоки. В самой двери от личины в низ идет тяга к механизму замка. Без уплотнителя это хорошо видно с фонариком. Соответственно крючком дергаешь за крепление тяги к механизму в верх. Всех дел на пару минут если опыта нет :)

Под чехлом саморез. В мануале не описан. Уже обсуждалось

Я похожую проблему решал включением тестирования приборки: Нажимал кнопку сброса одометра и держа её нажатой включал зажигание. После тестирования все стрелки вставали в нормальное положение

Фара хорошо закреплена? Нить лампы может стряхивается от колебании фары

Кроме сцепления больше нечему. Надо его проверять. Сцепление брал для 10-ки или 12-ой модели? Может на маховике выработка

Сцепление с корзиной менял?

А колеса пробовал переставлять? Может геометрия диска нарушена, а отбалансировать и кривой диск можно