Antwerp

Петров, по твоим же собственным подсчетам, утрата масла от макс до мин - отнюдь не повод для капиталки :) Практически на всех новых семерах такой расход масла, их что же - все капиталить прямо с завода? Может, конечно, и следовало бы, учитывая, что движки собираются препохабно...

Откуда - с автоваза. Точно источник не помню, но если набрать в гугле типа "вазовская норма расхода масла", то наткнешься на несколько ссылок на подобную информацию. Одним словом, это общеизвестно.

Отвечу на второй вопрос г-на parabellum: учитывая зиму, не стесняйся, лей синтетику, что-нибудь типа 75w90. Не пожалеешь! Стоит конечно не дешево, но менять-то его через 70 тык. Фактически, разовая затрата.

Если б не было колец, жрало бы до литра на 2 тыка. От макс до мин за период от ТО до ТО - абсолютно нормальная картина, тем более, если учесть, что залив под макс, рискуешь тем, что масло просто выдавит через уплотнения, и ты потеряешь его еще и на этом. А если присмотреться к вазовской норме расхода - 700 г на тыщщу, то получается вообще без колец можно кататься :) Если бы Yaroslav написал конкретно свой расход, было бы проще сказать, все ли у него в порядке.

Интересные люди. Сначала убьют двигло своими ветхозаветными стереотипами, потому что, видите ли, качественную синтетику туда лить низззя - потечет отовсюду сразу, включая выхлопную трубу... А потом пытаются оживить его бурдой, единственное назначение которой - заработать бабла на лохах!

Такое раньше было, на новой классике (2006-2007) эта функция отключена.

Да, но возникает вопрос - как не перелить? Ведь все измерения приблизительны. Например, у меня и без того подтравливает в районе крутилки датчика скорости, боюсь, что если перелью, вообще потечет рекой.

В заводской инструкции по эксплуатации от 2007 г. написано, что заправочный объем 5 ст. КПП - 1.6 литра. Правда, при этом не написано, через какую пробку ее заправлять :) Я заправлял ее так: как по книжке, слил на горячую, подождал 10 мин, после чего набухал нового масла. Влезла 1л бутылка + еще миллилитров 200 из другой. Это меня слегка удивило, но, поскольку масло упрямо лилось обратно, завернул пробку, поездил км 20 и оставил машину до утра. С утра на холодную в коробку влезло еще миллилитров 300, на чем я и успокоился :)

Да все там смазывается нормально. Зато если масла залить больше, чем полагается, его начнет давить из сальников и всех щелей. А 5-я передача летит просто из-за своей генетической слабости, как вы справедливо заметили, из-за убогого проектирования по пути наименьшего сопротивления. Смазкой ее, увы, этого не вылечить.

Если машина нужна с утра, значит, надо менять фильтр с вечера. Чтобы не обделаться при этом бензином, давление в магистрали нужно сбросить. Делается это так: вынимаем предохранитель бензонасоса и заводим двигатель. После того, как заглохнет, аккуратно скручиваем фильтр. В самом деле, в самом фильтре бензина бывает больше, чем в трубопроводах. Полотенце подстелишь, и все будет ок.

Я слышал, что он темнеет как раз от того, что в нем выработались антикоррозионные присадки. Т.е. потемнение или порыжение - это первый признак того, что его пора менять.

Shell Helix Plus 10w40 п/с

Чай - это обычная ржавчина, т.к. тосол скорее всего поддельный. С "чаем" ездить не следует. Нужно незамедлительно его спустить, промыть систему обычной водой, залить заведомо настоящий тосол или буржуйский антифриз. Единственный плюс в этой истории, что тосол никуда не девается :) Значит, нету течей и пробка исправная.

Рассказывай.

Если машина исправна, ничто так сильно не жрет бензин, как неподходящий стиль вождения. И разница плюс-минус один литр не играет никакой роли, ее вполне можно списать и на погрешность замеров. Поэтому трогать датчик кислорода, чтобы сэкономить этот пресловутый литр, имхо, ни к чему. У меня машина шитая, но там преследовались другие цели, например, повышение динамики. Я не скажу, что расход у меня здорово уменьшился, по городу так и выходит 9.5-10 литров, но прыти у машинки заметно прибавилось. Если вам это не нужно, то и на стоковой можно умудряться ездить достаточно экономично.

Разве что под горку и с ветром в спину... Что-то у тебя где-то подбрехивает: либо ты сам, либо твой спидометр :)

bond_maxim, вообще-то, Евро-2, а не Евро-3, для последнего два датчика кислорода нужны как минимум. А ковырять дпдз и рхх без толку, задумчивость это не устранит, там прошивка такая, задумчивая. Не знаю, как на бошах, а на январях, которыми сейчас классика комплектуется, прошивка просто говно: жрет много и при этом нифига не тянет.

Jekson, прикольно, буду знать.

Конечно, это термостат. Он не открывается, и тосол бегает по малому кругу охлаждения (только двигатель), соответственно, очень быстро перегревается. В радиаторе, естественно, жидкость еле теплая, т.к. туда ничего не попадает - тосол там просто стоит и все. Ну и вентилятор по этому же не включается. Похожая проблема с пробкой была и у меня. Но удалось все-таки открутить методом грубой силы и приложения веса тела: залезал в яму под машину и снизу тянул ключ так, что чуть пупок не развязался. На ключ можно рычаг приспособить подлиннее. Jekson, странный совет, как можно из рубашки охлаждения двигателя все слить через дырку от датчика вентилятора? По-любому там дофига старого тосола останется.

Вот интересный ресурсик про фильтры, хотя может и баян: http://autofake.narod.ru/filters.htm

Как-то не сходится с иномарками. У них используются в принципе те же фильтры, а интервал между заменами масла бывает и в два раза больше, чем на тазах. Как же так?

А пробег какой? Я почему спрашиваю: для шестимесячной машины расход очень хороший! Лучшего ждать не стоит. Искренне не рекомендую лезть в здоровую машину и пытаться урвать от нее еще литр-полтора, только все испортишь.

Ты, если такой нервный, можешь вполне купить те же BPR6ES11 и отрихтовать зазор под свой карбюратор, сплющив свечи о стенку гаража... но! это не значит, что ты поумнеешь. Для каждого класса свечей NGK существует свой зазор, и ES11 будут ВСЕГДА идти с зазором 1.1 мм по той простой причине, что эта модель предназначена для определенных инжекторных двигателей с определенной системой зажигания. Учитывая, что японцы народ аккуратный, можно смело полагаться на то, что написано у них в бумажке и ничего регулировать не надо. Нужно всего лишь купить НУЖНЫЕ свечи с известным для них зазором. А если тебе так нравится править зазор - ради бога. Всегда покупай свечи, неподходящие к твоему мотору и регулируй хоть до усрачки.

Извините, но вы пишите фигню сами. Самое название свечи, допустим, BPR6ES-11 говорит о том, что они с зазором 1.1 мм, выставленным на заводе. Сходите на сайт NGK и почитайте. Однако это не значит, что зазор не нужно проверять. Особенно, если это энгельса касается, т.к. нет гарантии, что упаковщик свечку не ронял, прежде чем в коробку сунуть :) Что касается NGK, то центральный электрод там угробить - раз плюнуть, достаточно даже самого легкого усилия.

Свечку лучше выкинуть и купить новую, т.к. NGK свечи очень нежные, легко наворачивается центральный электрод, когда пассатижами орудовать полезешь.