Oper

Я взял машинешку с рук. Она у меня темно - серебристого цвета. Между крыльями и капотом наклеены резинки типа уплотнительных для дверей или окон в квартирах, светло серого цвета. Концы срезаны по пологой дуге на "нет" и заходят на фары, посткпенно снижая высоту. Приклеены слегка и к фарам. Смотрится очень даже ничего.

Ну с расходом топлива при неисправном насосе я наверно, действительно лажанулся. Получается, что поршневая в норме, регулятор давления рабочий, зажигание выставлено правильно. А вот насос всета-ки должен выдавать минимум 2,8. Это нижний допустимый порог. Ну мне вот, например, слабо только для того, что бы проверить насос:покупать другой. А вот насчет измерения производительности в литрах я слышу впервые. Если конечно, насос иногда подвывает, либо шум от него слышен стал больше: тогда есть смысл менять - в любом случае он скоро навернется. А если дело и не в насосе (а больше ничего уже не остается), то значит, здесь имеет место одна из тех занимательных загадок, которыми в изобилии напхали свои машины ВАЗовцы. С чем и поздравляю...

Когда корпус подшипников распредвалов менял - какой нибудь болт не оборвал?

КЛАПАНА НА 1.6 ПРИ ОБРЫВЕ РЕМНЯ НЕ ГНУТСЯ! Однако при образовании нагара на них и поршнях: ГНУТСЯ! Допуск то малюсенький... Вот такая интрересная петрушка... А вот насчет зависания клапанов слышу впервые. Впрочем: если такое и бывает, то возможно с любым двигателем ( кроме двухтактного, роторного и реактивного, естественно)

Подсос воздуха до дроссельного узла никакой роли сыграть не может.(Он же не только от фильтра с датчиком расхода воздуха, но и от малой системы вентиляции). Если ВСЕ свечи одинаковые, значит, подсос исключен. В любом случае нужно, как правильно подсказывали, замерить компрессию в цилиндрах. (Треба прогреть движок, вывернуть свечи зажигания, отсоединить катушку зажигания(разъем), вставить компрессометр в свечное отверстие и покрутить движок, и так на всех цилиндрах). Компрессия во всех цилиндрах должна быть не меньше 10 кгм/см, с небольшим: не более 2 кгс/см разбегом. Если разбег в давлении больше 2 кгс/см, залей в цилиндра по 10-15 рамм масла(со шприца, например). Покрути движок и замерь компрессию. Если она изменилась и возросла больше чем на 2 кгс.см, значит: в сервисе "дудаки" и напортачили с кольцами. Это стопудово. Если ничего не изменилось: значит при ударе о клапана возникла трещина в одном из поршней (опять же "дудаки") или не притерты по уму клапана. Но это самый хреновый вариант. Вариант второй: Компрессия отличная, сильного разбега в показаниях нет. Тогда уже легче: в любом случае опять перебирать движок не прийдется. При неисправном топливном насосе падение мощности может быть, но повышение расхода топлива: это вряд-ли. На торце топливной рампы есть штуцер. Выкрути из него золотник(обычным колпачком от шины), подсоедини шланг с манометром (от обычного насоса) и пусти движок. Если давление покажет ниже 2,8 кгс: значит однозначно или насос, или сеточка, или топливный фильт забился. Но вряд ли сразу две неисправности(клапана и насос) произойдут в одно время. Мне кажется, более вероятно, что манометр покажет 3,3 кгс,см, а это значит: хана регулятору давления топлива, а скорее всего, просто при ремонте клапанов его подменили на неисправный. (Кстати, при неисправном регуляторе именно потеря мощности и расход топлива вполне возможны).Если же давление в норме, при работающем движке сдерни с регулятора резиновый белый шланжик. Давление сразу же должно увеличиться на 0,2-0,7 кгс/см. Если этого не произошло: смело дуй в магазин и покупай другой. При подобных проблемах я бы сам вообще, если есть возможность, взял бы у кого-нибудь регулятор и поменял бы, (делов на две минуты), а уж потом: если результатов нет - замерил бы и давление в топливопроводе и компрессию, а там-смотри выше.

Я тут вчарась прикинул палец к носу (самому пришлось движок делать, когда погнул клапана) - очень похоже по приметам на то, что идет подсос лишнего воздуха в цилиндра. Отсюда и потеря мощи и постоянно возрастающий расход топлива. А судя по тому, что нагар белого цвета: смесь бедная бедная. Если на сервисе снимали топливную рамку с форсунками, да поленились на форсунках уплотнительные кольца поменять ( а менять их при этом нужно): то легко. А может, и патрубки, на которые ресирвер одевается, от головки откручивали.

Контролер здесь, вероятнее всего, не при чем. При сборке, возможно, метки на маховике не была точно выставлена. (Выставишь, а как ремень подтягивать, сбивается.) Поддомкрать переднее колесо и выставь распредвалы по меткам, а там сверь метку на маховике(это где колокол, там еще лючок есть). А поршня стандартные остались или от 1,6 поставили, с проточками? Звук у движка, как и раньше?

Да я посмотрел, кольца в отличном состоянии, выработка цилиндров -0%, на распредвалах -признаков износа нет. Масло ласточка вообще не жрет (Прошла 42.000, из них я после покупки - купил у одного дедушки - 12.000). Что от добра добра искать? А если честно, думал поршня от 1,6 влепить, уже с проточками, но что-то сомнения взяли, не потеряю ли в динамике и расходе топлива. Да и просто: устал я.

Я как машину взял, сразу мовиля аэрозольного под резинку стекла загнал от души, и периодически повторяю. Тьфу... Тьфу. А вообще, если ничего не получатся и уже поздно, можно блескучий молдинг вдоль стекла прелипить. Смотрится норамльно (видел). Вот только когда продавать будешь, если кто соображает-не возьмет. (Мне как раз такую и пытались впарить). Но все лучше чем гнилье наружу.

Привет, народ. Вот смотрю, у норальных людей в основном на торпеде имеется кнопка рециркуляции, а у меня тюти. Только в кнопке дело или еще что-то устанавливать надо? И как? Машина с завода шла с передними электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений (2004 г.в.), а рециркуляции нет. Нужна ли она вообще и что делать?

Привет. Народ, увидел в магазине тюнинговую панельку приборов. Сделана на база стандартной. Мне понравилось, вот только в ней два жидкокристаллических индикатора(в спидометре и тахометре), а у меня только один. Подойдет ли двухоконная панель и что там на втором окошке есть и как заставить работать?

Привет всем. Как говорится, готовь сани летом. У меня безгаражное хранение. Зимой машина всегда заводилась в любые морозы. Масло:синтетика. Но ведь все равно такие пуки вредны. При разговоре один знакомый рассказал, что некоторые врезают в поддон двигателя спираль от электрочайника. Зимой типа подключил и через пять минут готово. Мне кажется, идея интересная, но вот будет ли от нее толк. Разве в мороз все масло прогреется? И вообще, сомнения берут. Может, кто что слышал? <_<

Привет! Обращаюсь ко всем счастливцам, имеющим ласточку с движком 2112, 1,5 литра, 16 клапанов.Особо тем, кто живет в сельской местности. Мне лично тачка очень нравится - на трассе:сказка (после ВАЗ 2121). Однако вот промулькал я фишку и порвался ремень привода ГРМ. Благо на небольшой скорости и недалеко от дома. Приволок машину домой, взял у соседа компрессометр и зачесал в репе. Компрессии нет во всех четырех цилиндрах. Тут и ежу понятно, что случилось. А теперь опишу ситуацию: 1. Живу в сельской местности, в 100 км от областного центра, в районном же центре, как оказалось, за ремонт таких движков никто не берется. 2. Раньше мотался на карбюраторном движке, в принципе: в механнике разбираюсь, но даже такой движок самостоятельно никогда не перебирал( разборка карбюратора и замена цепи привода ГРМ- не в счет). А уж нжектор вообще боялся и с чем его едят: не знал. 3. Встрял пол года назад поручителем к одному хорошему другу на 600.000 рублей и друг исчез, в связи с чем плачу за него с зарплаты и денег вечно не хватает. 4. Соседи стали подсмеиваться: "довыделывался" типа со своим корытом, вот и сиди теперь. 5. Со слов занкомых, ремонт в сервисе обойдется вместе с запчастями в пределах 10.000, да кроме того, и машина срочно понадобилась(как всегда бывает). В общем, взял я книжицу по ремонту и эксплуатации автомашины (в любых киосках продаются), посмотрел и с горя и безвыходности решил попробовать сделать ремонт сам. В принципе: в инстукциях по разборке движков все нормально написано и можно им довериться. Сразу же приобрел: 1.Комплект клапанов впускных и выпускных. 1700 2.Комплект маслосъемных колпачков. 180 3.Комплект уплотнителей свечных колодцев. 200 4.Ремень привода ГРМ. 250 5.Ключ регулировки натяжки ремня ГРМ. 75 6.Сальники распредвалов. 80 4.Уплотнительные кольца на топливопроводы 40 5.Прокладку головки клапанов 250 6.Прокладку под выпускной коллектор 135 7.Герметик 70 8.Тосол на долив 5 литров. 250 А вот заглушки на головку найти не смог, вместо них использовал в итоге "холодную сварку" на экспосидной основе. 75 ИТОГО 3305 рублей. А теперь нюансы: Выставил распредвалы и коленвал по меткам(хотя, как понял, это и не обязательно при разборке - просто на всякий случай) и принялся за разборку. Если такой движок разбираете впервые: лучше все сложные ситуации (подключение шлангов, проводки) фотографировать: стопудово пригодится. Если нет смотровой ямы(как у меня): открутить выпускной коллектор лучше в месте его присоединения к головке, правда, прийдется помучиться с термоэкраном. Если есть смотровая яма: то уж лучше наверно открутить в месте крепления выпуского коллектора к штанам. Но я не пробовал. Открутить от головки верхнее крепление двигателя не получилось-я просто открутил ключами на "15" резиновую подушку. Так же совсем не обязательно откручивать шланги, ведущие к термостату. Вполне достаточно открутить корус термостата целиком от головки и снять его со шпилек. Не нужно откручивать от головки и топливные трубки - открутить их только от резиновых подающего и "обратного" шлангов - только не забудьте пометьть, например, краской: какая из трубок к какому шлангу подводится. Снимать топливную рамку с форсунками так же нужды никакой нет. Просто заткните патрубки чистой ветошью. Все остальное, в принципе, по инструкции. Но хотя в инстукции не указано, когда я повытаскивал гидрокомпенсаторы: поставил их в том же порядке при сборке. Так, на вякий случай. А теперь инструменты. Единственно, что мне попортило нервы. Так, при откручивании болтов крышки головки на "8" столкнулся с тем, что литой трубчатый ключ провернулся и послетали у него грани. Я приобрел два железных аналогичных ключа, но их постигла та же участь. В итоге взял обычную головку и обточил ее, сделав тонкими стенки, на высоту 2,5 см. Только тогда она влезла в углубления в крышке. Запас прочности оказался вполне нормальным. Само собой, что для откручивания головки и ее закручивания нужен специальный ключ-шестигранник и динамоключ. Но это не проблема. Проблема возникла, когда я спец.ключем попробовал отрегулировать при борке ремень ГРМ - Кое как "рожки" в отверстия натяжного валика все же встали, но при этом ключ своим корпусом запирал затяжную гайку на ролике. Короче, через 30 минут мучений ключ я сломал(один рожек) и выбросил. Затем подобрал и забросил подальше(за двор), высказав много пожеланий изобретателю конкретно этого ключа и всем родственникам этого изобретателя. Затем вставил два сверла на "4" и быстро и спокойно отрегулировал отверткой и ключем на "17" это самое натяжение. Да, чуть не забыл. Сначало поставите головку, распредвалы, крышку головки, прикрутите выпускной коллектор с термоэераном, установите метки ГРМ, установите ремень и отрегулируйте натяжение, а уж затем ставьте на места ресирвер и втыкайте корпус термостата.(Без них гораздо поще искать метки на маховике коленвала). А как жвижок соберете, не поленитесь за поддомкраченное переднее колесо прокрутить движок на 4,5 передачах. Приверить: ничего там не упирается? При пуске стартером при ошибке сборки клапанам опять настанет хана. И еще: не повторите моей ошибки: я сначало купил запчасти, а затем уже разобрал движок. А когда разобрал,то увидел, что у меня погнуло ВСЕ клапана, но только ВПУСКНЫЕ, а все выпускные - в норме.(А комплект состоит из двух отдельных пачек). Таким образом, я переплатил на клапанах 700 рублей. А еще оказалось, что у меня колодцы свечей отлиты заодно с головкой и там нет трубок и соответственно: уплотнительных колец. Это еще 200 рублей. Итого на запчастях я переплатил 900 рублей. Клапана я менять сам не стал, отнес местному умельцу и он их мне заменил и притер, а так же поменял маслосъемные колпачки за 500 рублей, но при этом умудрился подрать зеркала колодцев маслокомпенсаторов (судя по работе движка:вроде без последствий). Да, ему пришлось заказывать в областном центре специальный съемник для рассухаривания таких клапанов. Но это он уже за свой счет, на будущее. ИТОГ: Запчасти:3305 рублей Ремонт: 500 рублей Всего: 3805 рублей. А могло быть 2905 (если бы не переплатил 900 рублей), но в любом случае: я уложился менее чем в 4000 рублей плюс три дня на все про все. И кроме того: инжектор я уже не боюсь и если где и стану: сразу же эвакуатор вызывать уж точно не буду. Повоюю! Стали подъезжать люди с просьбами то метки выставить, то ремень подтянуть. Да и самому приятно. А вот сосед сладко так при каждой встече улыбаться перстал. Пусть и дальше гоняет на своем "412"м. Так что, ребята, может, кому и пригодится. Если еще какие вопросы, постараюсь ответить.

Есть такая штука, называется "анодная защита". В виде специальных пластин, крепящихся на различных частях кузова с подводимым к ним постоянным током. Идея хорошая. Проблема только в том, что действительно работает только в постоянно влажной среде. Неплохо бы подошло для подводных лодок и подхемных трубопроводов. В машине по сей причине неэффективна.

Нет искры на двигателе 16кл. 1,5, грешу в том числе и на сигнализацию. Хотя визуально сбоев нет. Хочу проверить, отключив. Народ, кто знает, как правильно отключить, ау. Сигнализуха простая, "бюджетная".

Движок покрутил - топливо в цилиндры идет (свечи заливает), а искры нет. Значит: не датчик. Что там еще осталось? Коммутатор и модуль зажигания? Как бы их проверить? Главное - и БК никаких ошибок не кажет. Еще мне сказали: сигнализация может с ума сойти, как бы мне ее по грамотному отключить, что бы проверить? ( у меня обычная "бюджетная" "пищалка") :)

Это такая хреновина, что сбоку от шкива коленвала на генератор? Возможно, когда лазил, и стукнул чем. А он что дает? Без него что, вобще искры не будет?

Сейчас залез, выставил по маховику. Совпало все что только может совпасть. Залез, заводтить - никак. Я уже в полном раздрае свечу выкрутил, на искру проверил: искры нет. Что я там мог начудить? <_<

Сегодня срочно супругу на работу устраиваться везти. Засвистел натяжной ролик ремня ГРМ, вчера ролик заменил, но балбес, сбил настройку привода ГРМ. Потом выставил по меткам на шестерне колнвала и на шестернях валов ГРМ, роверил, что бы 1й поршень был в ВМТ. Не завелась. Затем снова снял ремень, провернул коленвал на 360 градусов (снова в ВМТ). Проверил по меткам. Не завелась! Промучился до 2х часов ночи и ничего. Кто соображает - помогите! Даже не "пердит". Движок стартер аж со свистом крутит, но впустую. :(

У меня ВАЗ 21113, 2004 г.в., движок 1,5 16 клапанов. Как мне пояснил один таварисч, при обрыве ремня ГРМ неизбежно повреждение клапанов, головки и соответственно залет примерно на 30000 рубликов. А другой таварисч пояснил, что все это фигня и таких ужасных последствий не будет. Полистал я литературу но ни слова об этом не нашел. Так где же правда? Ребята, кто сталкивался?

Бензонасос, карбюратор, все это конечно хорошо. А сколько лет ласточке-то? А может, попробовать самому из бака подсоснуть топлива то? Вместо бензонасоса. Что если просто в топливопровод какая-нибудь дрянь попала? И такое бывает однако. При пуске движка насосу, бедолаге тяжело норму топлива хапать, а при работающем - за счет оборотов и перекрывает оный недостаток.

Зима выдалась холодная. После пуска салон прогревается быстро, не мешает и электроподогрев сидений но вот руки на руле в кочерыжки превращаются пока руль согреется. Верчу штурвал двумя пальцами. Перчаток нет, (вечно теряю). Интересно, есть какая нибудь фигня типа комплекта с подогревом на баранку, а может, кто сам сообразил? Вроде мелочь а было бы приятно.

С фонарями измучился. Аж бесит: машинешка не из дешевых а такие откровенные сопли придумали. Идея про патроны от ВАЗ 2101 понравилась, обязательно воспользуюсь. Последние два месяца спасаюсь тем, что между цоколем лампочки и корпусом патрона повтыкал небольшие куски наждачной шкурки (абразивом к патрону). С того времени проблемы пропали, но это все как-то несерьезно.

У меня было (ближний свет). Стояли штатные на 50W приобрел на 100W, российские (производителя не помню), сгорели через неделю с интервалом в сутки. На том успокоился и поставил прежние обратно.Все нормально. Что интересно, на дальний так же поставил стоватки, но какой то другой фирмы и ничего (прошло пол.года). Может, в лампах дело?

У меня ВАЗ 21113, серенькая. Когда купил, так и обратил внимание, что рассеиватели затемненные. Для меня это был пиятный сюрприз. По мне - лучше любого тюнинга. Но вот под белую машину такие фонари конечно смотреться не будут, надо что-то особенное.