Asanov_KV

У меня вода попадала сквозь маленький непровар шва над блоком задних ламп. Искал долго. Нашел - замазал герметиком. Сушил летом - прокладывал бумагу и обеспечивал доступ тепла и кислорода.

У меня немецкий BORT, вопросов нет - маленький, компактный, производительный. Неудобна шкала - расчитан на атмосфер 6 или 8 и поэтому на мои 2 (находится в начале шкалы) очень неточное измерение получается. Стоит 500 р.

Съездил на ТО. Модуль зажигания работает нормально. На все остальное развели руками, в том числе на вопрос: Глюк исчезнет, если поменять свечи и провода? Так что ищу провода с гарантией на пробив 45 КВ. Есть Финваловские, но у нас в продаже ведел только на 35 КВ.

Раз все молчат - поделюсь личным опытом. Опытным путем, в течении недели, удалось устоновить, что ложное срабатывание идет только при установке датчика удара вблизи (непосредствено на железной пластине) установленного контроллера. При установке датчика удара в других местах- глюк не проявляется. В настоящее время, уже 3 дня, поставлен в консоле за БК, прилипил на воздуховод обдува стекла. Чувствительность не изменилась, доступ к регулировке достаточно прост. Место выбрано, в том числе, из-за длины проводов - чтобы скрутки не делать. Как вариант, сделано предположение, что датчик срабатывал из-за каких-то наводов с контроллера. Черный ящик, однако!

ВАЗ 21150, 8 клап, инжектор. После работы под капотом одного горе мастера оказался поврежденным ВВ провод. Стало искрить (пробивать на массу). после замены проводов на новые проблема исчезла примерно на месяц. Сейчас под капотом практически Лас-Вегас! Свечи поменял, ВВ провода ставил другие ( пробивает даже на резиновый шланг и между собой). Найти проводов с гарантией на пробив 45 КВ не могу, да и где гарантия в написанном на упаковке. В одном из магазинов посоветовали проверить модуль зажигания, на родном (гарантийном) сервисе развели руками - не ремонтируем, просто меняем если не работает. Но авто работает, и нормально. Если только слабая неустойчивость, глядючи на выхлопуху (раньше не замечал). У кого какие есть варианты, в том числе как проверить напругу выдаваемую модулем зажигания, а то Лас-Вегас под капотом напрягает?!

У меня похожая проблема. На клеммах АКБ напруга держится в пределах нормы, при тестовых нагрузках, на приборной панели просадка ниже нормы ( в принципе ниже на 02-05 В) в том числе на БК (Штат). Электрики разводят руками - кде то в проводах от АКБ до приборной панели теряется. Знающие люди сказали не брать в голову - на АКБ напруга подается нормальная, т.е. заряд идет, а на силе света, например фар, это практически не отражается. Есть еще один необъяснимый глюк - обороты повышаешь, до 2500 напруга на АКБ растет, а с 2500 до 3000 падает. Объяснения этому мне не дали даже после замены генератора на новый.

Вопроса 2: 1. В течение полугода брелок с двухсторонней связью. Суть глюка - периодически, 1-3 раза в день самопроизвольно перезапускался. Как будто из брелка доставали батарейку и встравляли обратно. Сразу скажу: контакт с батарейкой был нормальный, батарейка свежая (в том числе проверенная), на микротрещены прозванивал как мог, не нашел. Глюк исчез с наступлением лета, возможно совпадение, поскольку ношу в помещении (где именно обнаруживался глюк) во внутреннем кармане т.е. в тепле. Сервис повреждений не нашел. 2. Брелок стал работать нормально, зато стала самопроизвольно срабатывать сама сигнализация. На брелке высвечивается "УДАР". Фактического воздействия на него нет. Единственое, что в связи с необходимостью исправления последствий кривых рук установщиков сигнализации, датчик удара оказался установленным под консолью на железной пластине рядом с контроллером. Подскажите, возможно у кого то уже были такие же проблемы? Как решили?

СВЕЧИ Н О В Ы Е!!!! муха не сидела, проблема остается!

Свечи новые! Вынесено предположение, что в темноте отблескивает изолятор свечи, но не от искры снаружи, под колпачком, а от искры внутри, в двигателе! Ваше мнение, плиз!

Хочу вернуться к теме! Поменял высоковольтники на новые. Искрение под колпочками на свечах осталось. Как вариант - в колпочках есть смазка, может напихать до упора? Кто знает какая? Для справки: ВАЗ 2115, свечи новые NGK, провода штатные.

Дополню: вначале попробуй "прозвонить". По описаню - явное КЗ. Вешаешь тестер на клеммы АКБ и начинаешь скидывать контакты (по одному) с узлов потребляющих эл. энергию.

Штат-115, работает нормально. Показания примерно соответствуют одометру. Расход устаканился в районе 10 л/100 км (городской цикл). По разговорам с коллегами - автолюбителями это нормально для данного движка (у большенства в городе такой). На трассе - 6-7л/100 км. Зимой из-за постоянного прогрева, естественно показатели увеличатся и существенно.

Если доедешь до поста со ста пудами то! :D

Что, представил себя поездом? или часто ездишь по рельсам?? :D

1.Посмотреть ошибки на одометре 2. чёй то не вериться, что ЧЕК завязан с печкой, даже по электрике

Если есть гараж - самое милое дело, одобрям. ;)

Наехать, сбоку, на шлакбаум, например :D

Автослесаря говорят подходят, но лучше не ставить. Говорят откровенно: "Дерьм...е чем у САМАР". Мнение не мое! :)

Твоя ситуаци, как мне кажется, проще. Судя по иписанию ситуации ищи "коротыш"! Видимо перетерся провод подводящий массу на концевик, и не обязятельно в правом крыле. Думаю, что при надавливании качается вся машина. При замыкании цепи массы соответствено включается салонный плафон.

Стекло вставил на следующее утро. Проблем нет. Торсионы у нс на рынке только заводские, шило на мыло.... Знатоки сказали не стоит деньги тратить. Про усиленные торсионы слышали многие, но никто не видел, а если видел - то сейчас, как всегда, нет. Дальше видно будет. :P Спасибо за предложение сьекла, но стекло из Москвы в Пермь..... или мне за стеклом...

Посчитали I как согласную! :D

Спасибо за совет, но помогло не сильно. Поставили "Эту хреновину" на место и приварили, слегка, посколку торсионы начали прожимать метал конструкции на которой держится шарниры багажника. Сварили, поскольку держаться в штатных местах и штатными способами "Эта хреновина" отказывалась. Движение торсиона по изогнутой прорези также 0-й результат - видимо не в этом дело. Совет для будущих пробывателей!!!! При любой работе с торсионами (по крайней мере на 15-шке) предварительно снимайте заднее стекло - крошится аж в песок! Будем думать дальше. Не ошибается тот кто ничего не делает (сочувствовать по поводу заднего стекла не надо, бывает) :D

По принципу: "Хорошая идея должна вылежаться" :P

Четырехконтактная - для обеспечения гарантированного праскакивания искры. Если через один контакт искра не может пробить (например из-за нагара), то искра пройдет через второй, третий или четвертый, а не через все сразу. Круг в данном случае идеальный вариант. Но теория не всегда подтверждяется на практике :D

А возьмет? :D