Sekurd

http://olmi-shop.ru/index.php

Конденсатор заряжается при включении, далее зарядка ему нужна только при том если с него что-то питается, если всё выключено никакой ток он не потребляет кроме тока утечки ( очень маленького, меньше, чем саморазряд у аккумулятора). Так, что вам, что то не то рассказали, ищите другую причину подсадки аккумулятора, конденсатор тут ни при чём. Но если хотите отключать подключите минус конденсатора через выключатель массы.

Если кранч то только В серию. От 213 до 217, Чем выше номер тем, чётче отсеивание помех, а ловят примерно одинаково, просто 213 пищит в городе на все супермаркеты, а 217 уже более способен отличить дверной радар от ментовского. Если стингер в одном ценовом диапазоне со кранчем, то у него параметры хуже. Это брендовый аппарат.

Правильно, самый лучший вариант полметровый хвостик на крыше, если в удалении от станций, тогда можно её подключить с усилителем, сейчас есть такие, что просто ставятся перед магнитолой.

Кислоту вообще не просушить, она высыхает потом из воздуха набирается влага и снова то же и те же. Тщательно промыть проточной водой кисточкой минут 5 минимум мыть, потом спиртом, потом просушить, если не поможет покупать брелок и прошивать.

2 декстрон минералка 3 декстрон синтетика в сильный мороз 2 однако вначале туговато для насоса, а так разницы нет.

Если колесо отбалансировано, то грузик в 105 грамм как раз и спасает ступицу от неминуемого разноса.

Любой исправный двигатель на холостых 10-15 минут спокойно проработает и вообще без масла на плёнке оставшейся после слива.

Варианты от ничего до прихода беого пушистого песца с заменой радиатора печки и двигателя и механической прочистки каналов блока и головки. Зависит от совместимости исходных продуктов и реакции в получившейся смеси. Я бы слил, потом промывку с водой и залил, что нибудь одно. В основном это вещи несовместимые.

Практически все липучки рассчитываются на АВС, поэтому такая фигня и получается на льду особенно припорошенном свежим снежком. Я просто педальку тормозную когда надо резко оттормозить на очень скользком давлю рывками и нормально. Шиповка заблокированная тоже близка к конькам, причём не только на льду но и на чистом асфальте.

Основная параша (которая опасна при вымывании) оседает именно под клапанной крышкой и на туманоуловителе. Оттуда же при промывке снимается кусками и забивает каналы. А то что лежит в поддоне там и лежит прилипшее и никому не мешает. А в поддоне при смене масла, если как положено на горячем двигле, стекает всё, даже отложения типа солидола, так, что вы товарищи сильно не правы. А антифриз всегда скапливается в поддоне, именно там и проверяют.

У всех инжекторных от 10 до приоры клемма АСС включается при вставлении ключа зажигания. Чтоб её найти не надо лезть к самому замку. Просто померяй на колодке которая висит у замка, где появляется + когда вставляешь ключ. Габариты и свет вообще у всех машин в мире включаются без ключа в замке. В положении АСС имеют право гореть только габариты. В положении зажигание включено загораются и фары. Это не у жигулей, это у всех машин такой алгоритм. Поймите, что когда вы вставили ключ в замок он переключается в первое положение. Ещё на монтажной коробке у всех у вас есть соответствующий предохранитель и свободная клемма в разъёмах монтажного блока от этого предохранителя. Если он подключит как написал магнитолу не надо будет включать выключать, она будет сама выключаться и включаться вместе с задней передачей. Когда красный провод подключен от АСС магнитолу вообще надо включить один раз, потом она включается как вставишь ключ в замок и выключается как достанешь ключ.

Клемма АСС есть на всех жигулях начиная с копейки, подойдите к автоэлектрику, он вам покажет где. Не пишите больше такую фигню. По теме ставь реле которое разрывает красный провод как сам и предлагал, с магнитолой ничо не будет.

На инжекторной при повороте ключа включается зажигание. Да у вас там правильно, но не разжёвано - спрашивают же не специалисты, надо это учитывать.

Пассатижи у угонщиков есть.

Во первых сирена ставится под аккумулятор. Во вторых реле блокировки стартера ставится после заводского реле стартера, но это несущественно поскольку угонщик к реле не полезет а просто перемкнёт отвёрткой прямо на стартере. Во третьих вскрывается трамблёр и например клемма вывода массы меняется с клеммой сигнального провода в колодке трамблёра и в разьёме жгута соответственно, после таких простейших операций сирену в момент уже не отключишь и жгут принесённый с собой ставить бесполезно. И ещё раз во первых сигналка с обратной связью подаёт сигнал на брелок уже после первого удара по двери. Так, что кино туфта возможная только при дешёвой гаражной установке.

А если знаешь, то зачем пишешь подключить красный провод к зажиганию? Если подключить к зажиганию, то в самом деле слушать можно будет только при заведённом двигателе.

Пардон я там написал правый провод, а надо было красный. Нет АСС это не зажигание это аксессуары. На этой клемме напряжение появляется при выключенном зажигании. На жигулях применяются два вида замков. Один на три положения 1-выключено, 2-АСС, 3-зажигание, такие стояли на карбюраторных. Сейчас ставят замки на 2 положения, уних на АСС напряжение появляется при вставлении ключа зажигания и это является 1 положением, 2 положение-включение зажигания. Если в проводке никто не ковырялся, то прикуриватель запитан именно с клеммы АСС. При таком подключении у вас магнитола гарантированно отключается когда нет ключа в замке, и можно слушать не включая зажигание. Жёлтый провод всяко разно надо подключать на постоянный плюс, иначе каждый раз будут стираться все настройки. Сине белый провод + антенны, на этом проводе появляется плюс с допустимой нагрузкой 300 миллиампер при включении радиоприёмника, применяется для питания активной антенны, либо для управления выдвижной антенной.

На DVD магнитолах есть провод который должен подключаться к ручнику, он запрещает включать видео на ходу, обычно зелёного цвета. Но провод на стоп сигнал енто что то новое. По поводу подключения питания, конкретно красный провод, здесь два полярных мнения и оба неправильные. Во первых при постоянном подключении на + почти все магнитолы сильно садят аккумулятор несмотря на снятую панель. Во вторых этот провод не надо подключать туда где питание появляется при включении зажигания. Его надо подключать на клемму АСС. В простейшем случае это на прикуривателе, но не у всех машин, особенно ремонтировавшихся умельцами. По правильному на колодке замка зажигания есть свободная клемма именно цепи АСС, туда и надо цеплять. Берёте контрольную лампочку и находите на этой колодке клемму где на карбюраторной напряжение появляется при повороте ключа в первое положение, у инжекторной при вставленном ключе и туда подключаете. И для того, чтоб слушать музыку двигатель заводить не надо и при вытащенном ключе гарантированно магнитола выключается и не садит аккумулятор. Жёлтый провод действительно лучше протянуть до аккумулятора, но при этом не забудьте у аккумулятора поставить подвесной предохранитель, иначе получается постоянно подключенный провод без защиты. В принципе на соединительной коробке, это где стоят предохранители и реле, есть свободная клемма с постоянным питанием,у той колодки в которую входят толстые провода. Чтоб не тянуть провод в моторный отсек вполне можно брать оттуда.

Tigar http://www.tigar.ru/index.php?option=com_c...2&Itemid=28 Hankook http://www.1koleso.ru/catalog/

Для защиты от подобных случаев необходимо подключать питание через одно реле отключающееся при выключении зажигания. Кнопки рассчитаны на ток стеклоподъёмника и управляют им непосредственно. Скорее всего стеклоподъёмник коротит, я бы заменил стеклоподъёмик и кнопку и переделал так, чтоб отключалось при выключенном зажигании. для защиты от подобных случаев есть блоки отключающие питание при превышении тока, эта функция также есть обычно у доводчиков. Вообще то тебе крупно повезло машина должна была сгореть.

Да нету у них никаких проблем с кордом, проблема в нашем мышлении. Мы смотрим, что протектор не изношен и продолжаем ездить, а после пробега 60, максимум 70 тыс любую резину надо выкидывать. Просто раньше та резина, что была нам доступна стиралась, в лучшем случае, тысяч за 50 и такого явления как вылезший корд мы и не видели, если конечно не пожевать колёсико, а современные смеси выдерживают больше рассчитаного пробега.

2,2 передние, 2,0 задние машинка весит с пассажирами 1600-1700 кг, плюс тормоза порезче, разгон на снежку с пробуксовкой так, что не сравнивай износ. Он у меня и будет побольше. Кстати состояние внешнее у липучки не совсем показатель, предыдущий данлор был выброшен по причине вылезшего во все стороны корда при малоизношеном протекторе, несмотря на хрен знает какой пробег и 6 летний возраст. Те покрышки были куплены с дисками как контрактные с япы, в России проехали тысяч 50, из них примерно 13 летом, потому, что я их просто не стал уже снимать в последний год на лето, надоели.

У карбюраторных дйствительно, если в пробках и с фарами, печкой аккумулятор действительно садится, при полностью исправном генераторе и проводке. Именно поэтому когда ставили инжектор на ВАЗ изменили передаточное число на шкивах у генератора, чтобы обеспечить больший ток и зарядку на малых оборотах. Одинаковый генератор при шкивах от карбюраторной даёт при 800 оборотов двигателя максимум 10А, на шкивах от инжекторной на тех же оборотах двигателя 20А.

Повороты практически у всех можно взять на кнопке аварийки.