G_&_A

Ну если помыслить... педаль трястись может по двум причинам - вибрация от дисбаланса и вибрация от ударов выжимного по вилке включения. Вроде других причин нет. Если вибрация от дисбаланса- то это не реально, тогда бы весь двигатель не просто дрожал, а и улетел в один "прекрасный" момент. Так что думаю что дело именно в связке с вилкой. Хотя тогда вопрос - почему на нейтралке. Тогда должна дрожать всегда в отпущенном состоянии. А если ее немного поднажать ногой ощущается вибрация?

Нужно поехать к мотористу и проконтролировать зазоры. И самое главное процесс выставления зазора. Зазор нужно выставить четко, без "на глаз". От зазора клапанов зависит работа двигателя очень и осень. Это наверное самый приоритетный регулируемый зазор. http://www.vaz-autos.ru/2110/2_11.htm Здесь описан процесс регулировки. ПО сути вопроса - датчик детонации фиксирует факт появления детонации (взрывы топлива, определяемые звонким стуком). Но детонация появляется только в момент зажигания топлива. А стук клапанов в том же месте, но гораздо чаще. ВОт потому СЭУ и выдает предупреждения. Раз стала выдавать, значит точно клапана нужно регулировать. И на вашем месте я бы к этому мотористу больше не ездил. Никогда. Нет, раз нужно съездить - набить морду или как минимум нагрубить.

;) С запотеванием все нормально. В смысле особой потливостью не отмечается. Но пару разов было, когда в холод набилась полная машина. Включил обдув на всю катушку, так напротив пассажира сразу просохло, но чтоб поехать пришлось минуту курить, пока водительское место приобретет возможность визирного контроля.

Подскажите, непонятки! При включении обдува лобового стекла поток основной направлен напротив места пасажира, а водителю только мимоходом. Это так и предусмотрено конструкцией или может у меня там чемто забито или рычажок хитроспрятанный нужно гдето повернуть?

Вот у меня тоже появилось тугое включения первой, да и задней тоже, хотя задняя с самого нову туго включалась. А появилась после того как ездил к казлам из сервиса по поводу подтекания масла. Сказали что меняли сальник задний на коленвале (подтекать стало больше). Естественно снимали коробку. Машина новехонькая. Синхронизаторы должны быть целыми. Симптомы: при включении (точнее попытке) первая не включается, может если всем телом приложиться на рычаг то включится, но так как должна не включается. Задняя так же. Нейтралка - отпустить сцепление - опять первая - иногда включается, иногда еще раз нужно повторить. С первого раза включается но очень редко. Сцепление отрегулировано нормально. Так что есть подозрение на регулироку тяги включения коробки. Дотерплю то тепла и буду регулировать. Т-Вовику: для включения плавного и нежного на более низшую передачу нужно делать перегазовку, тогда она войдет как по маслу. А и наче пока по синхронизаторам ведущая шестерна пока догонит ведомую, пройдет офигенное трение и усилие нужно. В общем нужно найти газончик до 53-го и на нем потренироваться. Оцень помогает при вождении.

Машина то инжекторная. Только смысл какой отключать массу, а потребителей подключать отдельно и на всегда. При выключенном зажигании и так остаются под питанием только БК, сигнализация, возможно магнитола (еще не подключал и не разбирался на десятке как она запитывается). Все хавает по чуть-чуть. Сигнализация к примеру написано есть менее 20мАпер, да БК еще столько же, да бортовая система контроля, возможно и ЭСУ тоже под напряжением и в том же диапазоне. Так 0.1 А и набежит. А с такими апетитами пару недель и труба АКБ. В салоне во всяком случае когда машина стоит в ожидании хозяина массу отключают полностью. НЕпрпавильного в этом ничего не вижу. А для того, чтоб клацал счетчик электронных часов достаточно батарейки (не аккумулятора) года на 3-4. Ничего здесь хитрого нет, нужно только об этом подумать. Вот и интересно - кто из производителей БК об этом подумал, а кто нет.

А вот это уже интересно! Может кто подскажет по своему опыту отключения?

Печально, если такое имеет место. Отказываться от отключения массы не предполагаю. Придется жертвовать либо правильностью времени на БК, либо временем каждый раз на установку времени, либо вообще БК.

Добрый день! Всех со старым-новым годом! Присматриваю себе БК. Но сторонник отключать массу, когда оставляю машину на долго. Естественно при отключении массы БК тоже обеспточится и часы сбросятся. А не знает ли кто модели с автономным питанеим часов. Из тех моделей, что просмотрел описание, не понятно, есть там автономка или нет. Подскажите, кто знает!

НУ так а разве комуто не понятно, что трогание должно быть плавным. Вопрос в том, чтобы минимизировать проскальзывание диска сцепления по маховику. А если при отпускании сцепления поддавать газку, так и будут доганять в доганялки сцепление с маховиком.

С регулировкой клапанов - вероятно. Но тоже не проблема. Набор щупов купить, промерить что нужно купить - в магазин, поставил и вперед. Ну в общем это рассуждения с моей стороны несколько не корректны, поскольку не регулировал и возможно будут сложности. Но не проблемы. Я придерживаюсь принципа - лучше купить инструмент, чем услуги сомнительного качества. Разбирать двигательконечно же занятие не простое, но тоже не смертельное. Самое главное не подходить к этому вопросу по принципу: двигатель могут разобрать и обратно собрать только боги. Ничего там сложного нет. Главное знать ге можно поднажать монтировкой, а где нужно искать на чем продолжает держаться. Я тоже катался на 10 с движком 1.5 16кл. Разницы со своей 1.6 8 не замечаю. Единственная досадная особенность у обеих - сцепление. ПРивык к сцеплению, которое должно брать возле полика, а тут берет в самом конце. Нужно привыкнуть к точке начала сцепления. Но к двигателю это отношения не имеет.

а вопрос можно? Вы когда переключаетесь - отпускаете газ и выжимаете сцепление одновременно? Или газ вообще не отпускаете? Попробуйте отпустить газ на полсекунды-секунду, потом выжать сцепление и переключиться на 4-ю.

Если честно, даже не придумаю, когда такой стиль отпускания сцепления был бы правильным. Суть экономичной работы сцепления - минимум проскальзывания диска по маховику. Для этого в нормальной ситуации: немного газа и отпускаете сцепление, когда машина тронется со скорость километров 5/час отпускаете газ и сцепление, после отпускания сцепления добавляете газа. Минимально, ресурсоэкономично, но нужно чуствовать машину. Как Вы описали - первый опыт вождения чтоб не глохнуть при каждом троганьи. Если под горку и с ручника - то тут о безопасности нужно беспокоиться, а не о ресурсе: газку побольше на включенном ручнике отпускаете сцепление по чуть-чуть, как потянет ручку ручника вниз (сцепление схватилось и уже тянет машину вверх) отпускаете ручник резко и сразу, плавно сцепление, газу добавлять не нужно. Все. А когда Вы на проскальзывающем сцеплении добавляете газу - вот вам и повышенный износ. Мне инструктор по вождению говорил - если машина котится, она не заглохнет. Так что если у Вас не цель резкий старт, тогда не газуйте при полувключенном сцеплении.

Я ж написал - машине пару недель. Вывод - гарантия. Ремонт в другом месте - лишение гарантии. И что сложного в регулировке клапанов? Открутить одну гайку, подкрутить болтик и обратно затянуть гайку. Раз тыщь на 100. Что тут за прОблем? А вот истина - чем проще, тем надежнее никто не отменял. И кому мешают высоковольтные провода? Насколько я знаю отличия в 16-тклапанной не только в количестве клапанов, а и в принципе их работы. При этом стабильность их работы на прямую зависит от качества топлива. А с этим напряги были, есть и будут есть. А это как минимум по первой не гарантийный случай. В общем я не нашел ни _одного_ плюса в сторону 16 клапанов. А что сложного в двигателе? Хорошую книжку, чтоб не упустить где какая прокладка должна быть и контакт на трезвую голову. Поверьте, в сервисе работают далеко не проФФесора. И как мне сделали ремонт я уже написал. Ехать туда второй раз както не хочется. Да и в любом гараже никто не будет беспокоиться о долговечности работы ВАШЕЙ машины. Да, месяц она отъездит, а дальше сам виноват. Второй приезд + в кошелек.

И Перовичу за одно. Пару недель назад взял себе 21112 КрАСЗ. Сразу же была зафикисрована течь масла. Через неделю после покупки отогнал в сервис. Забрал с еще боьшей течью масла. Решил что теперь гнать не буду. Подожду до 2000 пробега (масло в коробку доливаю). ВОт вам и ремонт в сервисе, вот вам и удобство ремонта. Там решу, сам поменяюили за одно при ТО сделают. В остальном машина хороша. Заводится при -15 с полоборота. Мощности и рывка вполне хватает для нормальной езды (это не гоночный автомобиль). Расход топлива? Так в среднем же одинаково что 16 что 8. При чем раскладка по паспорту интересная 8-ми: 5.5 за городом -7.5 в городе, 16: 6.5 за городом и 7.2 по городу. Средний цикл практически не отличается, а все продавцы отговаривали даже смотреть в сторону 16. Так что вот. Покупайте 1.6 8 кл. и учите матчасть. Лучше чем сам, никто не сделает. Слесари в сервисе еще совковские - им бы могорыч заработать. А как и что будет ездить их абсолютно не волнует.