Svyazzz

я считаю что наливать масло в фильтр очень даже желательно. ведь ответственно трущиеся места : шейки коленвала и распредвал/а/ов смазываются не просто пленкой масла которая в них остается, а именно давление масла в этих парах трения не дает им соприкасаться. идеальные условия их долгожительства - постоянная масляная подушка между ними.

была такая же петрушка, оказалось -отсутствие искры на 1 цилиндре. подменил модуль зажигания и ездию с тех пор.

была такая же шняга, начала троить на холостых и пыхать во впускной коллектор/рессивер. поменял свечи на купленные новые. сразу заработала как часы. километров через 30 опять чих пых. подкинул кабель диагностики, в программе СМС включил проверку искры зажигания, на 1-м цилиндре появлялась 1 искра в 5-10 секунд, на остальных цилиндрах лупила бесперебойно. итог: вылетел модуль зажигания, поменял, и поехал на старых свечах.

но как это влияет на то что подвеска не глотает ямы, а лупит резину диском?

подскажите кто знает: ВАЗ 21103, после замены зимней резины на летнюю в этот же день сразу стало сильно тащить вправо. Поехал к фломастеру, он поменял шаровые (правая сильно болталась) и "яйца", в остальном сказал все более менее кроме правой передней стойки (слегка мокрая) но еще работает. В этот же день по дороге домой попадаю правым переднем в незначительную ямку (100 раз уже по ней проезжал) и вдруг такой удар! Результат: выбило колесным диском шишку на покрышке. заварил шишку поменял колеса с задом. Через месяц та же ситуация проезжая рельс (скорость низкая, ниче не предвещало...) опять сильный удар правого переднего колеса. Результат: диском незначительно рассекло резину, шишки нет. Такого за год сколько гоняю на этой тачке по ямам ничего подобного небыло. еще что общего в обоих случаях: колеса незначительно были вывернуты вправо. В чем может быть причина? подклинивание штока при сжатии? или че?

+1 в моем случае все это подтвердилось. вибрация небольшая на 100-110км/час, если больше или меньше ее нет - неравномерно изношенные тормозные диски. вибрация при торможении по кузову и в педаль тормоза- неравномерный износ тормозных барабанов и/или закисание одного из 2-х поршеньков в тормозном цилиндре на задку.

сегодня отключил датчик температуры в потолке. На промежуточные значения между максимом и минимумом температур выставленные регулятором, заслонка никак не реагирует. только когда выкручено на максимум, дует горячий, когда на минимум-полностью холодный. в промежуточных значениях дует одинаково горячий воздух. может у меня модификация блока СУО не такая как у тебя.

Щикарно. буду юзать без потолочной приблуды. такой работы и хотел.

т.е. каждому положению регулятора температуры будет соответствовать какое то фиксированное положение заслонки отопителя?

может подсасывает воздух, через резиновые муфты соединяющие алюминиевый ресивер и впускной коллектор.

ребята, а у всех так работает регулировка температуры в салоне (печка): ставим допустим 26 градусов, дует горячий, когда температура перерастает за заданный предел заслонка печки передвигает на холодный забортный воздух, остыл салон - снова горячий. и так туда- сюда. Заслонка не устанавливается в промежуточное положение чтобы был просто теплый водух? а не холодный - горячий.

может из-за ведомого диска сцепления. у меня тоже самое появилось после его замены, поставили с усиленными пружинами крутильных колебаний (для 16 клапанных). до этого трогалась плавно, а теперь только так. и при переключении с 1 на 2 и быстром отпускании педали сцепления тоже глухой удар (не сильный). на следующих передачах все меньше и почти не заметно (разность угловых скоростей корзины и диска ведомого меньше при наборе скорости).

если не отрубает подачу, значит ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) с отпущенной педалью газа не возвращается в начальное положение 0% открытия, т.е. остается приоткрыт. даже если на 1% в сторону открытия будет повернут, то ЭБУ не будет отключать топливо, считая что вы давите газ.

для тех кто хочет продлить срок службы глушителя - сверлить отверстия в нем - надо! В случае с основным глушителем (справо на картинке) ваз 2110, сверлить нужно 3 отверстия, по 1-му под каждой полостью (на картинке видно внутренне разделение пространства глушителя на 3 полости), ибо хотим сохранить не часть глушителя а весь целиком. Я так и сделал сверлом диаметром 3мм. Завел авто, смотрю под днище, вырываются 3 струйки с брызгами кондесата. теперь после прогрева авто, на асфальте всегда лужа воды (зато не в глушителе). личный совет - сверлите сверлом диаметра 1мм, потому как 3мм только кажутся маленьким, а газы через такую "дырку" вырываются с характерным рокотом (хотя и не назойливым), а вода и в 1мм пролезет, ее просто выдавит давлением газов.

на мой взгляд линейная. когда снимал модуль насосный (с обраткой через рампу), то контактные площадки по которым ездит бегунок поплавка находятся на одинаковом друг от друга расстоянии.

мне тут посложней. евро2 без всяких калибровок, ЭБУ так и не "узнает" что авто ездит на газу)) А все же, отключать аккумулятор на короткое время после езды на газу не пробовал? а потом пробовать заводить на бензе. если будут явные улучшения, то все свои наблюдения нужно высказать настройщикам ГБО. Тут уж они должны будут сделать выводы.

а где почитать про особенности работы и "секреты" данного ЭБУ?

у меня тоже есть такое в букете врожденных пороков моего авто. Ну у меня всему виной подуставший аккумулятор. Когда на утро у него недостаточный заряд (а сажается он китайской магнитолой, которая жрет 0,4А/час когда выключена), поворачиваю ключ - реле стартера щелкнуло, лампочки дежурные (давления масла, СЕ, аккум.) чуть притухли и тишина. Банально не хватает напряжения чтобы втягивающее сработало, оно замерло и говорит "поддай вольтов, хозяин)))". Стоит только подключить зарядное устройство, выставить пусть даже вольт 13.0 при токе 5-7А, и недожидаясь когда он подзарядится сразу ключ на старт и втягивающее весело замыкает "пятаки" и стартер медленно , но крутит. а исправной инжекторной машитне много не надо - пару, тройку оборотов и ДВС заводится. Тут полезно иметь цифровой вольтметр на борту. К стати - если повернули ключ на старт а там - тишина, не отпускайте ключ, если уж такая ситуация - я держу секунд 5-7 и 50/50% электромагнит втягивающего все таки сдвигает якорь и вкл. вялый стартер.

ну ГБО тут сыграло наверно не последнюю роль. у меня ГБО евро 2, ЭБУ МР7.0 евро 3. так вот, всегда езжу на газу, с помощью ноутбука, программы диагностики и К-лайн адаптера иногда проверяю показания (переменные данные) которые хранятся в ЭБУ. И есть там такая строка как "обучение РХХ по расходу воздуха". Так вот если снять клемму с аккумулятора ненадолго, потом поставить, то жизнь ЭБУ начнется с нуля. И что я наблюдаю? катаясь изо дня в день, проверяю эти самые показания, и постепенно эта цифра обучения РХХ растет и растет. Начинается с 0, за неделю уже будет 1 и т.д. потом накопление цифр идет все медленнее. и вот месяца через 2-3 перестает вообще держать холостые - сразу глохнет. хоть на чем - газ, бензин. отпустил педаль и сразу глохнет без вариантов. подключаю комп, а цифра обучения уже стоит 4-ка. Лечится так - снимаю клемму с аккумулятора, ставлю, завожу и снова месяца 3 ездию. в этом ЭБУ есть еще несколько "самообучающихся позиций", таких как "фактор высотной адаптации", "адаптация зубчатого колеса". Вариант 2-й , недавно наблюдаю такую картину - в мороз совсем плохо завелась, обороты прогревочные не набирает, троит. Если газовать - откликается бодро, бросаешь педаль - дрынчит. Катаюсь дня 2. потом надоело с ней церемониться - подключаю ноут, вкл. зажигание, не завожу. Показания датчика положения дрос. заслонкой стоит 6% (педаль газа не нажата, и должно было быть 0). нажимаю педаль (проценты открытия побежали вверх), бросаю, опять вместо положенного 0% у меня 3-8%. Что в итоге получается? Флаг работы ДВС в режиме ХХ обозначен как "нет". т.е. ЭБУ считает что вы в данный момент работаете педалью и РХХ не вмешивается, но реально заслонка закрыта, топливовоздушной смеси не хватает для устойчивой работы двигателя. Отпустил два винта РХХ, прокрутил его вдоль своей оси по часовой стрелке (у него есть такой люфт установки), держу рукой чтобы он не вернулся в "удобное" для него положение, затягиваю винты. Смотрю в ноут (педаль не нажата), показания ДПДЗ 0%, нажимаю педаль - проценты побежали, бросаю - все возвращается как и положено в 0%. Завожу ДВС - все пучкем! к стати - трос привода ДЗ не заедает, не натянут. У него как и положено - небольшое провисание. Вариант 3-й (опять мой). Холостые постоянно гуляли. Хотят 1600, хотят 1200 ну и т.д. При хорошем разгоне (тахометр тысяч до 4-4,5) и выжимании сцепления - всегда глохла если чуть с задержкой перехожу на следующую передачу. Короче - подсос воздуха. как определился - ну пропуски воспламенения в 2-м цилиндре (показал ноут). Свеча, провод зажигания ушли из сомнительного списка без замены после некоторых манипуляций. Форсунка туда же (потому как ГБО 2, и форсунка отдыхает, а газ трудится). При работающем двигателе и гуляющих ХХ, брызгаю АБРО для чистки карбюраторов (потому что горит отлично) на все "стыки" прохождения воздуха ко 2-му цилиндру (пропуски то в нем, а не попеременно во всех). после опрыскивания резиновой муфты соединяющей алюминиевый ресивер с впускным коллектором обороты кратковременно повышались (АБРО засосалась через порыв и смесь обогатилась). Сам порыв резиновой причиндалины увидел только когда снял ее со своего места. Сразу заодно поменял и остальные 3 резинки и конец работе. Намного позже отполировал работу ДВС - проверил подсос воздуха после чистки инжекторов на их посадочных местах. На вид уплотнительные колечки были как вполне нормальные. Только вот диаметр был уже уработан. И грязевой налет на той части которая прячется в коллектор говорила что тут всасывался грязный забортный воздух. т.е. наличие нерваного уплотнительного кольца не говорит что он выполняет свою работу. замена резинок (всех) и все.

контроллер МР7.0 евро 3.

подскажите, такой вот замес: ВАЗ 21103 1.5 16V, с приходом холодов перестала заводится с полпинка. Надо помаслать сек 3-5, когда схватит - побухтит сек 5 и выходит на обороты прогрева. Думал на бензонасос. Подкинул манометр на топливную рампу, повораччиваю ключ в положение зажигание, смотрю на манометр - там 0. опять выключаю зажиг., включаю - ноль. Подключаю ноутбук черезх К-лайн адаптер, запускаю одну из программ контроля, там можно управлять исполнительными механизмами. Так вот включаю через программу принудительно реле бензонасоса - оно включается, маслает сек 5 и выкл., давление на манометре соответственно вырастает до 2,8 кг. т.е. само реле через ЭБУ работает. включал его через ноут так несколько раз, и оно всегда включалось, насос качал, давление на манометре всегда вырастало вновь. отключаю комп., поворачиваю ключ зажигания - тишина, насос не качает. выключаю зажигание, жду, включаю - качает! выключаю, жду, включаю - тишина. короче насос намного чаще не включается с поворотом ключа зажигания, поэтому и заводится с трудом, т.е. когда стартер уже начал вращать ДВС, с ДПКВ начинают поступать импульсы на ЭБУ и тогда только насос начинает качать. Кто сдесь может тупить? и что с ним делать теперь?