Svyazzz

я считаю что наливать масло в фильтр очень даже желательно. ведь ответственно трущиеся места : шейки коленвала и распредвал/а/ов смазываются не просто пленкой масла которая в них остается, а именно давление масла в этих парах трения не дает им соприкасаться. идеальные условия их долгожительства - постоянная масляная подушка между ними.

была такая же петрушка, оказалось -отсутствие искры на 1 цилиндре. подменил модуль зажигания и ездию с тех пор.

была такая же шняга, начала троить на холостых и пыхать во впускной коллектор/рессивер. поменял свечи на купленные новые. сразу заработала как часы. километров через 30 опять чих пых. подкинул кабель диагностики, в программе СМС включил проверку искры зажигания, на 1-м цилиндре появлялась 1 искра в 5-10 секунд, на остальных цилиндрах лупила бесперебойно. итог: вылетел модуль зажигания, поменял, и поехал на старых свечах.

но как это влияет на то что подвеска не глотает ямы, а лупит резину диском?

подскажите кто знает: ВАЗ 21103, после замены зимней резины на летнюю в этот же день сразу стало сильно тащить вправо. Поехал к фломастеру, он поменял шаровые (правая сильно болталась) и "яйца", в остальном сказал все более менее кроме правой передней стойки (слегка мокрая) но еще работает. В этот же день по дороге домой попадаю правым переднем в незначительную ямку (100 раз уже по ней проезжал) и вдруг такой удар! Результат: выбило колесным диском шишку на покрышке. заварил шишку поменял колеса с задом. Через месяц та же ситуация проезжая рельс (скорость низкая, ниче не предвещало...) опять сильный удар правого переднего колеса. Результат: диском незначительно рассекло резину, шишки нет. Такого за год сколько гоняю на этой тачке по ямам ничего подобного небыло. еще что общего в обоих случаях: колеса незначительно были вывернуты вправо. В чем может быть причина? подклинивание штока при сжатии? или че?

+1 в моем случае все это подтвердилось. вибрация небольшая на 100-110км/час, если больше или меньше ее нет - неравномерно изношенные тормозные диски. вибрация при торможении по кузову и в педаль тормоза- неравномерный износ тормозных барабанов и/или закисание одного из 2-х поршеньков в тормозном цилиндре на задку.

сегодня отключил датчик температуры в потолке. На промежуточные значения между максимом и минимумом температур выставленные регулятором, заслонка никак не реагирует. только когда выкручено на максимум, дует горячий, когда на минимум-полностью холодный. в промежуточных значениях дует одинаково горячий воздух. может у меня модификация блока СУО не такая как у тебя.

Щикарно. буду юзать без потолочной приблуды. такой работы и хотел.

т.е. каждому положению регулятора температуры будет соответствовать какое то фиксированное положение заслонки отопителя?

может подсасывает воздух, через резиновые муфты соединяющие алюминиевый ресивер и впускной коллектор.

ребята, а у всех так работает регулировка температуры в салоне (печка): ставим допустим 26 градусов, дует горячий, когда температура перерастает за заданный предел заслонка печки передвигает на холодный забортный воздух, остыл салон - снова горячий. и так туда- сюда. Заслонка не устанавливается в промежуточное положение чтобы был просто теплый водух? а не холодный - горячий.

может из-за ведомого диска сцепления. у меня тоже самое появилось после его замены, поставили с усиленными пружинами крутильных колебаний (для 16 клапанных). до этого трогалась плавно, а теперь только так. и при переключении с 1 на 2 и быстром отпускании педали сцепления тоже глухой удар (не сильный). на следующих передачах все меньше и почти не заметно (разность угловых скоростей корзины и диска ведомого меньше при наборе скорости).

если не отрубает подачу, значит ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) с отпущенной педалью газа не возвращается в начальное положение 0% открытия, т.е. остается приоткрыт. даже если на 1% в сторону открытия будет повернут, то ЭБУ не будет отключать топливо, считая что вы давите газ.

для тех кто хочет продлить срок службы глушителя - сверлить отверстия в нем - надо! В случае с основным глушителем (справо на картинке) ваз 2110, сверлить нужно 3 отверстия, по 1-му под каждой полостью (на картинке видно внутренне разделение пространства глушителя на 3 полости), ибо хотим сохранить не часть глушителя а весь целиком. Я так и сделал сверлом диаметром 3мм. Завел авто, смотрю под днище, вырываются 3 струйки с брызгами кондесата. теперь после прогрева авто, на асфальте всегда лужа воды (зато не в глушителе). личный совет - сверлите сверлом диаметра 1мм, потому как 3мм только кажутся маленьким, а газы через такую "дырку" вырываются с характерным рокотом (хотя и не назойливым), а вода и в 1мм пролезет, ее просто выдавит давлением газов.

на мой взгляд линейная. когда снимал модуль насосный (с обраткой через рампу), то контактные площадки по которым ездит бегунок поплавка находятся на одинаковом друг от друга расстоянии.