Перейти к публикации
Lada-forum.ru

gvozd321

Users
  • Публикации

    35
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя gvozd321

  1. У вас на 2109 может быть и так. На Самарах-2 (по крайней мере 2009 года точно) на двери ставили однотрубные уплотнители. Вот такие: https://pp.vk.me/c543102/v543102070/24b3/1n2qg_qKOos.jpg Вот я и не могу их найти. Больше всего по форме похожи уплотнители от 2107 и 2110. от 2107: http://detali-avto.com.ua/image/data/salon-kuzov/%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%202101_p.jpg от 2110: http://i076.radikal.ru/1209/f0/8a42b6a9cfae.jpg Но на 2107 трубка чуть тоньше и на ней нет бортика. А на 2110 наоборот - трубка чуть толще, а со стороны салона слишком широкий отросток.
  2. Вопрос в том что в магазинах никто не знает что за заводской однотрубный уплотнитель на 2114 или 2115. Все впаривают трехтрубный от девятки, говоря что заводской...
  3. gvozd321

    Про ЦЗ

    Спасибо, так и сделал и всё заработало :) Этот сухарик конечно верх гениальности ВАЗа, надёжность этой конструкции просто зашкаливает... Одно непонятно, этот замок с микриком с завода ставят, или же это при установки сигнализации так делают? И зачем вообще этот микрик нужен, если есть 5-ти проводной активатор.
  4. gvozd321

    Про ЦЗ

    Ну старый активатор уже с порванным пыльником, да и какие-то предсмертные стоны в последнее время издавал. Таки каков итог всего этого: оставить старую конструкцию с 2-х проводным активатором (заменив на аналогичный новый) или переделать всё на 5-ти проводной лучше?
  5. Вопрос может быть глупый, но всё же: какие дверные уплотнители с завода стоят на Самарах? Те которые однотрубные. Больше всего похоже, что от классики.
  6. gvozd321

    Про ЦЗ

    Проблема с центральным замком: 1. При закрытии дверей на ключ (или сигналку) все 4 замка через секунду выстреливают обратно. Помогло временное ослабление двух крепежных винтов водительского активатора, т.е. он как-бы болтается слегка. 2. С сигналки ни один замок не открывается (даже с ослабленным активатором). Закрытие работает. Приходится дополнительно открывать ключом, и то надо два раза туда-сюда провернуть чтобы всё открылось. В итоге купил сегодня новый активатор водительской двери, т.к. думаю что он моросит. Купил 5-ти проводной (как сказали - заводской) с двумя фишками на конце - одна с тремя проводами (трапецевидная), другая с двумя (прямоугольная). Далее снял старый активатор - а он блин оказался 2-х проводной (синий и зелёный провода)... Но это ладно.. Самое интересное, что после удаления активатора в работе центрального замка нет никаких изменений. Т.е. всё так же закрывается ключом и сигналкой и не открывается сигналкой. Обратил внимание что в сам внутренний механиз замка уходят 3 провода и соединяются трапецевидной фишкой (такая же как фишка на заводском активаторе). А установленный у меня активатор был скручен с красным и жёлтым продом в двери (такие же как на прямоугольной фишке заводского активатора). Так вот, вопрос - какую роль выполняет установленный у меня активатор с двумя проводами? Мои догадки - только для открытия дверей с брелка сигналки.
  7. Собственно проблема не ушла. Также колодки стали прилипать в любую погоду после нескольких дней стоянки. Пробовали чистить барабаны, помогло буквально на несколько часов. Потом опять скрежет на ручнике... Тросы в норме.
  8. Есть такая проблема. Машина как-то неохотно заводится, когда двигатель тёплый. Не горячий, а именно тёплый. Когда t двигателя 10-30 градусов, что равносильно 2-3 часам стоянки, заводится хоть всегда и с первого раза, но как-то по-дебильному. Аж подтряхивает всю машину... На горячую заводится идеально. На холодную тоже. Всю зиму в минус 20-25 спокойно заводилась. Бывало правда в том году, что на горячую в жару при t двигла около 90 градусов заводилась и сразу глохла, но это единичные случаи. Грешу в первую очередь конечно на топливную систему, а именно на безонасос (или регулятор давления на нём). Дело не в топливливных фильтрах 100%, т.к. менялись. Авто 2009 г., двигатель 11183 1,6 л. Прилагаю так же видео: Певвое видео плохо передаёт суть проблемы (завелась почти нормально как на зло :)), побробую записать другое.
  9. Собственно проблема пропавшего салонного света не исчезла. Что-то либо с колодкой, либо с БСК. Если пошуршать рукой колодку, БСК то пищит, то нет и сответсвенно в этот момент появляется/гаснет свет..
  10. Проблеме года 2. При срабатывании амортизаторов, например когда автомобиль въезжает в глубокую выемку и сразу же выезжает из неё, спереди раздаётся жуткий лязг. Именно спереди и вроде как справа. Когда въезжают передние колёса в простые ямы этого лязга нет, т.е. он появляется при наклонении передней части кузова вниз и тут же обратно. Заметил, что этот лязг усиливается при заагрузке автомобиля пассажирами сзади. Передние стойки ни разу не менянные за 95 тыс, но их снимали недавно, все целые и отбойники тоже; опоры стоек, шаровые, крабы и ромашки всё новое, гранаты продефектованы. Куда смотреть?
  11. А я то всё думал, чего у меня диодная лента на правой пассажирской двери загорается, когда я задние открываю :) Изучил схему, решил начать с колодки подключения к БСК. Рукой прижал её получше, и... Заработало :D Видимо 13-й контакт с краю как раз и отошёл. А я уж думал новые провода тянуть. Всем спасибо) никогда бы не подумал, что БСК участвует в сложном процессе включения салонного света, без приведённой выше схемы :) Но не одно, так другое: свет то зароботал, но теперь перестал открываться багажник с кнопки . Грешу на активатор, его как-нибудь можно проверить?
  12. Столкнулся со следующей проблемой. С водительской стороны не срабатывает салонный свет при открывании двери, и соответственно не пищит БСК. При этом: - Концевик вод. двери рабочий, так как переставлял местами с пассажирской дверью. Там он работал; - Установленная диодная лента освещения снизу вод. двери прекрасно работает при открывании. Минусовой провод ленты намотан на клемму концевика; - Сигнализация работает при открывании. По совету товарища, прикладвал клемму провода концевика к кузову, свет не загорался. Т.е. теоретически провод не работает, но как же тогда сигналка?...
  13. Там в районе рулевой колонки поперечина идёт загогулиной с треугольником. Вряд ли такую можно сделать.
  14. Аналогичная проблема была буквально недели две назад, поворот и щелчок. Вообщем проблема оказалась банальна: соскочил один из тормозных шлангов у рулевой рейки, а точнее отошёл хомут с клипсой, который держит этот шланг. При повороте руля получилось, что пыльник рейки задевал об этот шланг. Хоть у меня и 2115, но думаю в этом плане с десяткой они схожи.
  15. Такой вопрос.. Появился люфт в креплении U-образной перекладины сидушки (эта которая ещё к полу крепится двумя пластиковыми кронштейнами) в месте крепления к каркасу поджопной части. На неровной дороге ужасно тарахтит. Смотрел, вроде болтов там нету подкрутить..
  16. Автор видео рассказывает о проблемах с горячим пуском своего автомобиля 2114, и говорит в конце о некой прокладке, на которой сходятся все основные сиситемы двигателя, такие как система питания, смазки, впускной и выпускной системы. Но чтобы узнать как вылечить автомобиль, нужно скачать платную книгу.. Так вот, не развод ли это? О какой прокладке может идти речь в данном видео?
  17. Автомобиль 2115 2009 г.в. Пробег 90000 км. В общем проблемы следующие: 1) Нажимая педаль тормоза на неподвижной заведённой машине очень хорошо слышно, как сжимаются задние колодки.. Не знаю, то ли шумоизоляция такая изумительная (сзади не клеенная), то ли в тормозах дело. Стоит ли заморачиваться по этому поводу, или забить? 2) На поднятом ручнике хорошо слышен звук (скрип, скрежет, или ещё как угодно можно назвать) задних тормозов. В общем появляется он, если автомобиль слегка покачивается на месте.. Например когда выхожу из машины, или кто-то садится сзади. То что в тормозах дело это 100%, т.к. с опущенным ручником такой проблемы нет. P.S. Задние тормоза практически новые, менял барабаны, колодки, цилиндры и трос ручника полгода назад. Ручник работает отлично, на сухом асфальте колёса блокируются на ходу, если его дёрнуть.
  18. Так что я думаю у автора темы произошло тоже что и у меня, так что проверьте петли.
  19. Это временное решение. Я тоже так сделал и радовался больше года, но в один прекрасный момент лопнуло ушко на левой петле багажника, которое зажимает конец торсиона. Пружины уже в этой ситуации не работают, они лишь помогали торсионам удержать крышку. Вариантов два: менять петлю и заодно сразу торсионы (так как их все равно придется снимать), либо поставить амортизаторы.
  20. Решеил поделиться, так сказать. Автомобиль 2115, 2009 года выпуска. В последние недели две появился странный звук из под правого переднего колеса, при отпускании тормозной педали.. Похож был на биение или скрежет. Не придавал этому значения. И зря... Еду сегодня днём, скорость около 60, до перекрёстка метров 200, автомобилей почти нет, дорога односторонняя. И что-то вдарило мне в голову резко нажать на педель тормоза, типа проверить тормоза (как я переодически люблю делать), естественно машин сзади нет. Нажал значит, всё норм, и примерно через секунду педель проваливается до конца и тачка то не тормозит нихрена. Так и катился по инерции до перекрёстка в небольшом шоке. Посмотрел - потекла тормозуха из-под переднего правого колеса. Доехал кое-как до дома на со скоростью 5-10 км/ч и ручником. Пока стоит. Мораль сей басни такова: не шутите с тормозами! Мне ещё крупно повезло, если можно так сказать.
  21. Под водительским всё сыро. Сегодня снял заглушку радиатора печки, но там всё сухо.. :dntknw: Может просто вода переливается с коврика) Той зимой тот же трабл был.
  22. Ага, рисковый:) Помпа не знаю, но движок не перегревается. А вот тосол уходит.. Вроде радиатор течёт движковый (1,5 г. назад менянный), и под ковриками кажись тоже тосол.
  23. Извиняюсь :) Заменил ГРМ и ремень генератора, оба были на последнем издыхании.. Пробег уже 73 тыщи, не менянные были оба. Звук пропал)) До замены подтягивал рем-ген, по звуку чуть лучше стало. Кстати он ещё издавал свистящий звук, если дать нагрузку на генератор (поднять стекло и т.д.)
  24. Зачем гену на ремонт? Может быть просто новый ремень и всё?
×
×
  • Создать...