Kos_77

1.Поменять крышку расширительного бочка 2.Проверить уровень антифриза 3.Снять шланг с печки(он тоненький, на тройник приходит где термостат), дождаться пока польется ОЖ. Если не пойдет ОЖ значит долить пока не пойдет. 4.Если проблема не устранена - Замена термостата (Сам термостат около 250р, вместе с тройником около 500р) 5.Если проблема не устранена - протянуть все патрубки и обязательно проверить на герметичность радиатор печки(подтекания ОЖ внизу где установлен контроллер) Иногда пробка выходит сама если открутить на прогретом двигателе(около 75-80 градусов не больше, а то ошпаритесь) крышку РБ и дождаться пока ОЖ в бочке не начнет кипеть и выливаться.

Мигание - ошибка воспламенения Х цилиндра. У самого было. У меня очень давно был такой случай - на восьмерке тогда еще ездил. Ночью на трассе - машина задергалась, не едет, останавливаюсь - холостые не держит, пропуски явные. Мороз на улице чумачечий - градусов - 20 - 25. Сижу и не знаю что делать. Темно вокруг. Ни одна машина не остановится в темноте на трассе помочь. Так и просидел минут 15 размышляя что делать, дай думаю заведу - может само рассосалось)))(надеялся только на чудо). Поворачиваю ключ и... о чудо - она завелась без проблем и спокойно себе работает. И так в ту ночь у меня еще было раза три, после которых я понял что происходит. Шла метель, снег+метель+скорость авто 80-100км/ч задували снег под капот, где он собственно от тепла двигателя таял и аккурат ложился на ВВ провода и катушку зажигания уже в виде воды, далее искра металась по всему моторнуму отсеку и в результате машина глохла. Через 15 минут благодаря все тому же теплому движку провода высыхали и машина как ни в чем не бывало работала без проблем. Но испуг тогда конечно был дикий...

А при минус 5 или 10 проблема появляется ?

Вот оно сейчас у вас и есть - "Множественные пропуски воспламенения" только еще должно писать какого цилиндра.

Мигание лампочки ошибка двигателя говорит о выходе из строя одного(двух) цилиндров. Т.е. Либо не подается бензин, либо его навалом(форсунка постоянно открыта). А вот почему ШТАТ у вас не видит этой ошибки ? либо не подключен провод к разъему диагностики, либо не работает с другими прошивками кроме завода. Мой вам совет - достать "мозги" (контроллер) и вскрыть его на предмет влаги. Только обязательно надо вскрывать, сверху может быть сухо а внутри все плавать. Сам не верил пока не "попал".

Первое что надо смотреть если авто "вдруг" не заводится: 1.Сигналы иммобилайзера. Вставляем ключ, включаем зажигание и ждем секунд 10. Если есть ошибки иммобилайзера то он вам выдаст сигналы в виде коротких гудков. 2.Смотрим искру 3.Смотрим есть ли бензин в топливной рампе. (со стороны ремня грм у топливной рампы есть нипель как в колесе, достаточно на него нажать) И не забываем что у авто есть режим "продувки цилиндров". Выжимаем педаль газа на полную и крутим двигатель. В таком исполнении бензин в цилиндры поступать не будет.

Свечи, провода, форсунки(или подсос воздуха через уплотнительные кольца форсунок), датчик положения дроссельной заслонки, подсос воздуха во впускной коллектор, датчик массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера, мозги(маловероятно) - вот это все надо смотреть с придирчивой внимательностью. Если нет диагностики рядом то можно купить в магазине пробник с иголкой на конце и померить напряжение датчиков на рабочей машине. Если будет нужно, то дам показатели(напряжение) датчиков и на холодном и на горячем двигателе.

Я на всех авто(и иномарки и наши), грею не больше минуты-двух и зимой и летом и никогда проблем небыло. Могу чуть подольше погреть - в очень низких температурах - жалко железяку становится)))

странно... когда не открывается термостат - может кипеть, если не закрывается термостат то машина долго греется и на ходовые качества не влияет, а вот печка работать должна в обоих случаях... при прогретой машине.

Мда, век живи - век учись, на прежнее место соответственно не ставил, вместе с радиатором и придется "промыть мозги". Спасибо.

Посмотреть ЭБУ на наличие тасола в нем. ЭБУ разобрать.

• 1 звуковой сигнал - невозможно считать электронный кодовый ключ; • 2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена; • 3 звуковых сигнала - код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора; • 4 звуковых сигнала - контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя. Хотя в вашем случае это было так: Иммобилизатор АПС-6 имеет возможность обучить один или два рабочих ключа. Обучать мож-но только новые рабочие ключи (т. е. те, которые до этого не были обучены с другим иммобилизато-ром), или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучать рабочие ключи можно только совместно с «чистым» контроллером (т. е. с тем, в котором не активизирована противоугонная функция) или с тем контроллером, который был обу-чен совместно с обучающим ключом, используемым в данной процедуре обучения. Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом: А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включен-ном состоянии не менее 6 секунд. В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока пра-вильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает непра-вильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажига-ние. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. и так далее и тому подобное... Версия программного обеспечения - 1.9

А вот и продолжение моей поломки, теперь я убедился что ЭБУ сами по себе не ломаются, на то должны быть причины. Сегодня приехал с работы и когда парковался возле дома начал сдавать назад на парковочное место и наполовину заехав в карман - авто резко глохнет. При повороте ключа - ни бензонасоса, ни стартера... и только иммобилайзер через 5-6 секунд предательски выдает 2 коротких сигнала... 2 коротких сигнала означает "Нет связи ИММО с контроллером", т.к. сигналы идут значит ИММО работает - получается что контроллер - нет, да и бортовой компьютер выдал - нет связи с ЭБУ. Делать нечего - полез за контроллером. Достал, вроде сухой, только кое-где пару невинных капель... Так как причин больше быть не может - забираю его домой. Когда вскрыл - офигел, сверху вроде нормально а вот внутри с одной стороны сухо, а вот с другой стороны платы (с обратной стороны, там где крышка плотно прилегает) все покрыто тонким стоем антифриза... Ох и прав был 111 - вскрывать надо обязательно. Вроде не воняет, вытер все насухо, положил на батарею, через час собрал все обратно, все швы прошел герметиком - на батарею. Через час герметик застыл, поставил на авто - завелась с пол-оборота... Повезло так сказать. А вот старому контроллеру не повезло, вскрыл - залит антифризом, сгорел один чип. ДИАГНОЗ - протечка антифриза в радиаторе печки. Совсем чуть-чуть подкапывает, через 3-4-5 дней заливает контроллер так, что тот отказывается работать даже за пряник...

Я бы вам посоветовал проверить контроллер на предмет наличия тосола на нем. Теория такая(и практика тоже) - подтекает радиатор печки, (тот что в салоне под панелью), так как это верхняя точка системы происходит "завоздушивание", т.е. в систему попадает воздух и мешает нормальной циркуляции в районе печки, в целом система охлаждения будет работать как часы, а вот печка увы. Для данной ситуации достаточно подкапывать чуть-чуть и по печке стекать вниз и далее в салоне испаряться, после печки жидкость попадает на контроллер который от влаги не защищен, черевато выходом его из строя (4500-5000р). Смотреть надо ОЧЕНЬ внимательно и в идеале разобрать контроллер, т.к. сверху может быть сухо а вот внутри находится жидкость - личный опыт. Находится здесь

Как вариант - сброс адаптации клнтроллера. Должно помочь. По крайней мере помогает если заправиться плохим бензином.

Несовсем... я даже не уверен что он глючит. В прикрепленных - инструкция по обслуживанию и ремонту ЭБУ январь 7.2 (Датчики, система и т.д.) Там расписаны все входные и выходные параметры с датчиков и какой за что отвечает. M797-E2система_управления_двигателем.pdf

Рабатывание вентилятора должно быть на 105 градусах, но и 110 в принципе не критично.

Я просто думал что контроллеры ремонту не подлежат. А где запчасти то продаются ?

Я докопался до причины - к сожелению ЭБУ... после замены как новая... Посмотри на разьеме форсунки 4 цилиндра минусовой контакт на выкл. зажигании. Я сделал http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=68117"]ВОТ' ТАК

Враг разбит, победа за нами. Вообщем приехал сегодня в гараж и поменял датчик фаз, как не работал 1 цилиндр так и не работает. Пытаюсь завести не заводится, а тут вообще прокрутить двигатель не может, уперлось и все. Выкручиваю первую свечу и офигиваю - весь цилиндр заполнен бензином. Дальше беру пробник и пробую минус на форсунке, и к своему удивлению там при выключенном зажигании висит постоянный минус. Отсоединяю разьем форсунок (общий) и нахожу на минусовом контакте что идет с мозгов на первую форсунку постоянный минус. Отсоединяю мозги и минус пропадает. Обреченно еду в авто 49, покупаю новый контроллер (Январь 7.2 - 4700р) и ставлю на авто, разьем подсоеденил, посмотрел минус на первой форсунке - нету слава богу, все собрал обратно и затаив дыхание повернул ключ зажигания - авто привычно зашелестел веми четырмя цилиндрами, сбросил ошибки, новые к счастью не вылезли и уставший и счастливый поехал домой. :grin: Вот оказывается как умирают ЭБУ...

За 11 тыс можно новую голову купить, только клапана надо подрегулировать. Я с дуру купил, оказалась проблема не в ней, теперь стоит новая голова и ждет нового хозяина :grin: ежели что - в личку. Хотя я почему то уверен что у вас проблема электрическая, не знаю почему но кажется что так. Можно попробывать динамику проверить. В авто 49 продается адаптер для диагностики, стоит примерно 800р, в инете куча программ для диагностики,(ну или попросить/заплатить кому нибудь) подключиться и посмотреть динамику на разгоне, что именно происходит в момент потери мощности. Чудес не бывает. На холостых конечно все в порядке, а вот поймать проблему за хвост не всегда легко, может быть бонально подсос воздуха.

Вот мучаюсь с такой же проблемой только у меня 1 цилиндр, но у меня на данный момент показывает обрыв датчика фаз. http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=68117&st=0&gopid=849469entry849469"]ТЕМА'>

Форсунки вместе с рампой вынимал и крутил двигатель, все 4 форсунки распыляют отлично и работают в такт как и положено. ЭБУ вынимал отсоединял - сухой, контакты в идеале косяков не замечено... Сброс делал, ошибка гаснет и через секунду появляется и все по новой... ставлю на глюк датчика фаз или обрыв проводки :grin: Да, тоже читал, вот и загадка для меня почему мозги не отрубают 1 форсунку. Вооружаюсь датчиком фаз, вольтметром, мотком монтажного провода, диодным пробником и иду в неравный бой.... :grin: Вечером(ночью) отпишусь.

1. Датчик детонации 2. Датчик ОЖ в блоке (идет на стрелку) если стрелка ок значит не он 3. На модуль зажигания, но тогда бы не работала мафина... Больше его воткнуть просто некуда, значит как и сказали выше ненужно оно вам...

Как вариант: Проблема начинается с момента включения вентилятора, глушим-заводим все ок пока вентилятор не включится... Логика токова: Включение вентилятора - мозги - ДОЖ (это в обратной последовательности) - на зажигание не влияет. Что происходит в момент включения вентилятора... небольшая просадка напряжения, тут же восстанавливается но просадка есть. В этот момент так сказать долю секунд возможно какому то датчику нехватает напряжения и он начинает врать, за отключением цилиндра начинают сыпаться ошибки, их может быть много, но уже как следствие проблемы, попробуй поменять датчик фаз(стоит копейки), он вполне может мудрить, а вот почему мозги не замечают - вопрос. Еще замерь напряжение в бортовой сети до запуска, на рабочей машине и во время включения вентилятора. И Вопрос - Когда машина заведена все ок, включается вентилятор - начинает троить, а если дождаться выключение вентилятора троить перестает ?