Kos_77

Чтобы ДВС начал жрать масло для этого необходимо одно из ниже перечисленного: 1.Износ поршневых колец 2.Износ поршневых колодцев 3."Залипание" поршневых колец 4.Постоянная езда на повышенных оборотах 5.Дефект поршневых колодцев 6.Дефект поршневых колец последние пункты вообще маловероятны, они как раз в редких случаях являются следствием износа. И какие температурные условия могут повлечь ДВС кушать масло ?

))) не регулируется, на него вилка нажимает, так бывает что новый на холоде свистит, я тысяч десять назад менял сцепление (в сборе) и в холода у меня тоже засвистел, прогревается и нормально. Сейчас температура пониже, вроде не свистит. Насколько знаю, ни на что ни влияет.

Я давно как то делал на девятке, перепрошил мозги от ИММО и замыкал контакты на ИММО, по моему 9 и 18 контакт, точно не помню, но колодку не отсоединял. Диагносты тогда меня еще предупреждали что если контакты не замкнуть то ИММО обратно в мозги утекет. А вообще я у себя после залития поменял мозги и у меня ИММО отучился, завожу рабочим ключем, секунд 6-7 горит ключ но машина заводится и ездит на любом ключе, лишь бы к замку подходил. Чуть позже прочитал что так будет пока обучающий ключ не вставишь, тогда все обратно активируется. Вот я его с того раза так и не вставлял сделал себе обычный дубликат без всяких чипов, на всякий случий :haha:

В соответствиии с инструкцией АПС-6 это означает отсутствие связи между контроллером и иммобилизатором. Я вас поздравляю. Вы таки вытащили этот лотерейный билет - снимайте ЭБУ, вскрывайте(удивляйтесь - "откуда здесь тосол?"), мойте, протирайте спиртом, сушите... может поможет. Если пахнет горелым, то замена.

Вскрываете ЭБУ и если оно не "пахнет" горелым - моем плату под краном теплой водой, вытираем, сушим феном(без фанатизма, не перегревая плату), протираем всю плату спиртом и оставляем на батарее сохнуть. Думаю удобно это сделать вечером и на ночь на батарею. А утром собираем, вставляем в авто и с замиранием сердца смотрим на свои труды :grin:

Ерунда, берете обучающий ключ(с красной меткой) и заводите. Вообще для начала нужно вставить ключ в замок и включить зажигание, подождать секунд 10 и ИММО подаст сигналы. Кол-во сигналов и будет ваша проблема. Он может пропищать 1-2-3-4 раза, запоминаете и открываете книгу где все это написано(или пишите сюда, я вам отвечу). Если обучающего ключа нет - тогда действительно к диагносту чтоб отучили от ИММО. И кстати, после перепрошивки мозгов колодку ИммО нужно отключить, это должны сделать диагносты. ИММО с колодкой находится за центральной панелью (Где магнитола) на уровне регулятора печки(да да, придется всю боруду снимать). Если перепрошить мозги и не отключить блок ИММО то через пять секунд после подключения контроллера все вернется на круги своя, иммбилайзер "пропишется" в контроллер и встанет на охрану вашего авто.

Да, к сожелению придеться ездить с ним...

Такого в эбу нет. Такую статистику делают программы диагностики, т.е. если подключится с ноутбука к эбу и в программе можно вывести любую статистику.

Теперь еще решать что делать с радиатором печки, который протекает...

Интересный ход... а где клапан такой взять ? а то у меня нет старого ЛУАЗа....

"Мозги сухие" сверху или разбирали и смотрели внутри? Мне такой косяк обошелся примерно в 15т.р. Я вот 111 не послушал, снял, внимательно осмотрел - сухие, и не разбирал. Потом оказалось внутри все плавало.

Включите зажигание но не заводите. Подождите секунд 15. Если будут сигналы ИММО то запомните или запишите их. Так же следует проверить контроллер(мозги) на предмет залития их тосолом(обязательно вскрыть контроллер - болезнь). Ошибка загорается? двигатель троит ? Что еще происходит ?

Все правильно, потеплеет и все будет так же. При минусовой температуре масло становится гуще, если у вас не минералка, в чем собственно я сомневаюсь. У вас скорее всего полусинтетика 10х40, это нормально.

Это звук клапанов, которые еще не смазались моторным маслом за секунду работы двигателя, так и должно быть. Такой звук появляется в двух случаях - низкий уровень масла, забиты каналы смазки(масло не попадает в нужном количестве под клапанную крышку). К вашему случаю это не относится, за время простоя, масло со всего двигателя стекает вниз, в паддон картера. При запуске, за секунду просто не успевает подняться до клапанов.

939 - скорее всего новые болты ГБЦ, а 400 - прокладка. А вот ролик зачем они меняли ?

Нашел интересную статейку... Итак, мы запустили двигатель. Он еще холодный и блок управления "понимает" это, потому что датчик температуры показывает большое сопротивление. Форсунки открываются на более большое время, в цилиндры поступает больше топлива. Одновременно с этим блок управления , опираясь на те же показания датчика температуры управляет и количеством воздуха через шестиконтактный серводвигатель, установленный на корпусе воздушной заслонки. И топлива, и воздуха в цилиндры "подается" ровно столько, сколько требуется при данной температуре. Все эти параметры "записаны" в памяти блока управления и отправной точной для них являются показания датчика температуры.Мы стоим, курим, двигатель прогревается и температура датчика повышается -его сопротивление снижается и одновременно с этим уменьшается количество подаваемого топлива и воздуха. Обороты двигателя снижаются. И так продолжается до тех пор, пока показания датчика температуры не станут минимальными, то есть такими, при которых блок управления "поймет", что двигатель уже прогрелся и "выставит" обороты холостого хода. Однако это в "идеале". Так должно быть. В нашем же случае такого не получилось, на машине клиента двигатель "устойчиво" держал 1.100 оборотов.Проверяем температурные режимы - двигателя и датчика температуры. В "простых" условиях температуру двигателя можно приблизительно определить по стрелке температурного прибора на панели. Вне зависимости от того, какого типа у вас прибор (бывают вертикального и горизонтального расположения) - стрелка должна находиться или ровно посередине шкалы или чуть-чуть ниже.Это значит, что двигатель уже прогрет. А теперь переходим к датчику температуры и измеряем его сопротивление. Весьма желательно при этом пользоваться мультиметром. Смотрим на шкалу - 420 Ом. Естественно, что при таком сопротивлении обороты двигателя будут повышенными, потому что блок управления "думает", что двигатель еще не прогрет. Почему такое случилось, в чем причина? Термостат Да-да, причина именно в нем, а не в "глубокой электронике". В 80-ти случаях из ста после его снятия и внимательного осмотра выясняется, что термостат просто-напросто "подклинивает" - на поверхности его термоэлемента видна блестящая потертость. Все правильно: термостат "перепускал", датчик температуры не успевал нагреваться и блок управления "думал", что двигатель еще холодный. После замены термостата обороты холостого хода пришли в норму. Еще... В этом случае происходит вот что : при нагреве двигателя жидкость расширяется и ее избыток "выдавливается" из системы охлаждения в расширительный бачок. После остановки двигателя и его охлаждении жидкость начинает "втягиваться" обратно в систему охлаждения. И если в бачке нет жидкости или ее мало, то система охлаждения начнет "завоздушиваться", что чревато или недопрогревом печки или перегревом двигателя.

Ремонт ГБЦ ? Тебе ГБЦ отремонтировали ?)))))))))))))))) Я вот одного не понимаю, нахрена работать по нормо-часам если все равно вписывают всякую ерунду "подбивая" нужную сумму ? Снимают значит голову они за 1,3 часа, за столько же устанавливают, а прокладку меняют 4,7 часов ? ах да забыл - чистка ГБЦ от старой прокладки - 1,5 часа)))) В катологе по нормо-часам на любую машину есть "замена прокладки ГБЦ" Говорил я... разводом пахнет, если бы прокладка прогорела то троил бы двигатель и дыму белого на пол района.

Поменяйте уплотнительные резинки на форсунке 1 цилиндра.

Звучит примерно так - ребят,такой вопрос..при скорости 60 км/ч начинает где то скрипеть(((СТРАШНО КАК ТО УЖЕ...может кто знает где у меня скрипит,подскажите..

Да нее... это на девятке час, там попроще. Здесь часа два с половиной(по мелочи чуть больше снимать/раскручивать/отсоединять), сам недавно голову снимал. По деньгам я думаю тысяч 5-6 возьмут

ну так у них же есть каталог по нормо-часам, а стоимость нормо-часа каждый сервис себе сам назначает...

Я раньше тоже недоверчиво к герметикам этим относился, у меня есть знакомые, которые заливали и в последствии меняли радиаторы(это было лет 7 назад), но в последнее время технологию наладили и начали выпускать нормальный продукт. Три года назад я себе залил такой герметик и машина до сих пор ездит и проблем с системой охлаждения не имеет.

Не верю. Бред. В системе давление, какой нафиг подсос воздуха. Развод ей богу. Были бы перебои в работе цилиндра. Смотрите радиатор печки. Снимите патрубки на печку и заглушите отверстия, выгоните пробку и посмотрите что будет. Если все ок то меняйте радиатор печки. Есть вариант дешевле проще и менее проблемотичный - купите герметик для системы охлаждения, залейте в РБ, погоняйте, затем избавтесь от возд. пробки и забудте об этой проблеме. Только покупайте не дешевку(а то забъет вам все радиаторы и каналы), а нормальную, заморскую.

Да, меняйте, литра 2 тосола захватите(при замене выльется). Пролейте потом все хорошенько, чтоб пробка не осталась.

Так и должно быть. Это нормально. В системе есть давление и крышка РБ как раз его держит, но лишнее давление сбрасывает клапан который стоит в крышке. А вот собственно холодный тосол в РБ говорит об отсутствии церкуляции. В блоке ОЖ 100гр что и показывает стрелка температуры и горячая ОЖ некуда не уходит, т.е. нет циркуляции. Самое вероятное - термостат. На приведенной картинке видна система охлаждения и при отказе термостата открываться (кстати-бывает когда возд. пробка находится в районе тройника, термостат сработает только когда будет погружен полностью в жидкость темп.102гр.) Будет гонять жидкость вокруг двигателя и она остывать не будет - отсюда получаем холодную ОЖ в РБ и перегрев двигателя.