dr.monik

отключил предохр Ф5-электродвигатели стеклоподъемников дверей, отключился прикуриватель, дворники контроллер печки, подогрев заднего стекла. Включив зажигание, все выше перечисленное переходит в режим ВКЛ.

с двигателя нет возможности снять фишку, но вот реле откинул, все так же работает кроме стеклоочестителя соответственно. Вынимая предохранители, обнаружил что Ф17 прикуриватель, хотя его должен выключать Ф18. А Ф18 должен вырубать контроллер отопителя, а он работает...

да, имено так

проверил, работает. Хотя без реле тоже все включается...

Дело к зиме, уже 2 раза разрядил аккум, забыв выключить подогрев заднего стекла. Машину покупал уже с проблемой - при выключенном зажигании включаются стеклоочистители, подогрев заднего стекла и печка салона. Что смотрел, замок зажигания, переключатель стеклоочистителей, монтажный блок полностью, проводку на сколько ее видно на наличие вмешательств или перетертостей. нашел похожую тему, http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=78990 но что то там все встало.

Начал сегодня с роликов, поставил старые с пластмассовой внешней обоймой, улучшений не увидел. Купил ролики обычные-вологодские, шестерни на коленвал и распредвалы. Изменений нет, ремень плавает. В итоге взял ремень ГРМ не БОШ а болоховский и все ровно и чинно. Вывод, больше никакого БОШ. Всем спасибо.

Спасибо. Попробую завтра поставить старые ролики, потом отпишусь.

belt tensioner pulley

Упаковка синяя bel tensioner pulley

Кто производитель сейчас не скажу, упаковка в гараже. Это принципиально - поверхность?

Ремень BOSH

Ролики самые обычные, хотя ранее стояли ролики с внешней обоймой из пластмассы, а ныне приобрел из металла. это может сказаться на моей проблеме?

Принял. Мог ли я помпу с перекосом установить? Хотя протягивал равномерно. Или может криворукие ролики? Когда снял старый ГРМ он был съеден с каждой стороны примерно на 2,5 мм.Мог ли он плавать раньше?

Доброе время суток. Пришло время менять ремень ГРМ. После снятия старого ремня был обнаружен люфт на помпе. Поменял помпу. Ролики. Ремень. Запустил двигатель. Двигатель работает стабильно. Заметил что ремень плавает на шестерне коленвала и помпы порядка 2 мм. На шестернях распредвалов биение еле заметно. ремень натягивал вращая ролик натяжной как по часовой стрелке так и против - безрезультатно. Вопрос знатокам: Перемещение ремня по осям шестерен помпы и коленвала порядка 2 мм это нормально? На всех оборотах. Двигатель работал около часа. В какую сторону вращать ролик для натяжения ремня ГРМ. P:S Очень надо.

Так то я кнопочку загрузить забыл нажать.))) Пользуйся...) mk-10.pdf

На разъеме иммобилайзера надо поставить перемычку. Удобнее ставить с стороны водителя открутив возле педали газа крышку. Вообщем прикрепляю руководство для МК-10 15, 31, может что и пригодится, там все доступно написано и про то как обойти иммобилайзер. А часы настраиваются одновременным нажатием кнопок +и- и ими же устанавливать и переходить от часов к минутам, а т.ж. выхода из настройки. Вот удачи!

Снял ГРМ, посмотрел отсутствие люфтов, Выставил валы. Шпонка на месте не покоцаная. Люфта между осью коленвала и диском нет (при ослабленном болте).

Здорова ребята. Дело такое. У меня 2112 1,5 16V. Купил я это «ЧУДО» автопрома уже больную. На газ жмеш, а двигатель ведет себя как будто ему зажигание в другую сторону крутят, то обороты не набирает, при трогании с места может заглохнуть, стреляет (куда не знаю, но попердывает) или включается полунеупраляемый режим «РаКеТа» (это когда жмешь на газ она не едет, а поворот надо проехать и она как ни в чем не бывало рвет из под себя). Что было сделано: Ошибку выдавала о сигнале ДПДЗ. На ДПДЗ напряжение должно быть от 0,3 до 0,7 В. У меня 0,28 заменил, напруга в норме. Не едет. Заменил топливные фильтра. Не едет. Напруга на ДМРВ 1,4 В. Датчик не молодой. Замерил давление в рампе. Норма. Проверял согласно картам диагностики. Датчик давления работает. Прочистил форсунки, хотя в этом не было необходимости т.к. они оказались в идеальном состоянии, баланс в норме. Короче с ними все ровно. Датчик кислорода генерит значения напряжения в пределах 50-900 мВ. В норме. Померил компрессию 14,5 15, 14,8, 14,3 – по книжке не менее 9,9. Т.е. компрессия в норме. Проверил метки на ГРМ и моховике. Все ровно. Менял свечи. Проверял пропуски. Менял высоковольтные провода. Проверил истинность показаний ДТОЖ плюс минус градус. Проверил массы на/от ЭБУ к ДВС. Норм. Машина не едет. Поехал к диагностам. Ну подключили ее, ну завели. На ХХ все в норме, ошибок нет, по показаниям датчиков все полный ровень. И понеслась…. Делать то что делал я с верху. Я им не заплатил. Машина не едит. Проездил так пару месяцев и начал привыкать. Листая журнал наткнулся на адаптер K_L_line. Собрал USB K_L_line, накачал программ, подключил. Все работает, все откликается. Нашел типовые параметры датчиков на Я5.1. Все в норме на ХХ и на оборотах 3000. Понимая немного теорию работы ДВС наблюдаю картину, что на ХХ при резком нажатии на газ угол опережения не возрастает, а наоборот падает. Установил МК в авто. Как то выдалась ошибка о нарушении синхронизации ДПКВ. Проверил ДПКВ и ДФ. Все в норме. Переставлял с рабочей машины. Моя не едет. Померил напругу на ДМРВ 1,05 В. По методикам помыл. Напруга 1, 02 В в норме. Машина не едет. Сегодня терпение закончилось. Купил новый ДМРВ. Напруга 1,05 В. ЭБУ сбросил (отключил минус). При пуске ДВС вылезла ошибка 0603 – ошибка ОЗУ. Сбросив ее больше не появляется. Машина вообще не едет. На газ жмешь а она дергается и\или ноборот колом встает. Это в пределах 1000-2000 об. Сбрасываешь ЭБУ все так же ошибка и не едет. Продать машину, и купить другой геморрой не выход! Что делать?

Посмотри.

В железо лезть не полезу, а в гараже поставить машину, в салон обогреватель типо ветеок, схему проводки автомобиля, мультиметр, инструмет, на всякий случай изоленты. Главное не забыть мозги, не пить пива, не звать помошниеков если взял мозги. И в путь....

Аха, подключил. Показывает только текущий расход топлива (контакт 1). Скорость не показывает, температуру то же. Но как я говорил раннее, надо прозвонить К-линию. Если завтра получится прозвоню. Но еще как вариант может линии МК не рабочие, а у всех знакомых в штатке часы стоят. Думаю доехать до авторынка, и там у «барыг» подключить МК. Но вот что странно, скорость он должен показывать. По прогнозу потепление (-20) можно ковыряться…

Дело в чем, Машину брал с рук, а МК там стоял. Я долго искал отвод с жгута для подключения МК пока не разобрал всю панели и увидел картину, разъем обрезан, а выводы заизолировани изолентой. По автомагазинам проехал в поиске разъема, не нашел. Поехал на авторазбор и с 10-ки срезал разъем. Этот разъем с проводами в соответствии с цветами я прикрутил, а вот К-линию(по цвету) не стал прикручивать, малоли что не так прикручу и мозги поджарю. Для уверености надо его вызванить. Как то так..))) На улице -30, гараж холодный, БЕДА... Прейдется ставить в салон обогреватель чтобы там капошиться...

С утра распаял, на плате была оборвана дорожка между 4 и 6 контактами, но так как все было покрыто флюсом этого дома я не заметил, а когда промыл плату спирто-бензиновой смесью, результат на лицо))) Но обеде проверю в работе МК и отпишусь. Единствено что может быть заморока с К линией.

Принял! Завтра распаяю в соответсвии с фото и посмотрю что получится и отпишусь. Провода которые должны извлечься от датчиков темпиратуры и открытия дверей, их можно не извлекать. И так думаю, что если есть разъем в жгуте для подключения МК то заморачиваться не надо, а описание для подключения для того, чтобы при отсутсвии разъема подключить сигнальные и питающие цепи. Фото разъема не кастрированного. Частично схему проверил, для соответсвия распиновки разъема подключения МК. Схема там же. Посмотрю что получится, главное "мозги" не спалить. Да, самое главное –забыл сказать спасибо!

Понятно, попробуй. Про доп-ю помпу не слыше, возьму на вооружение... :)