sgrb

Может быть ещё и проводка. По крайней мере из своего опыта помню - когда у меня отвалился провод массы (от аккумулятора на кузов который), симптомы были те же - стрелка за пару секунд ушла вправо до упора (но тут явно не это, если масса отваливается - двигатель глохнет). Там же помимо "сигнального" провода к прибору идёт ещё один +12в, если он отвалится - будет ровно как у тебя. Так что если сопротивление нормальное (примерно соответствует температуре "на глаз") - надо проводку копать.

Если в пробке - скорее всего, от перегрева бензонасоса образуется паровая пробка, из-за чего приходится так усиленно качать. А перегреваться он может из-за забитой (или преднамеренно заглушенной) обратки. Обратка в общем для того и нужна, чтобы при малом расходе бензина он постоянно циркулировал через насос, охлаждая его. Шланг при этой процедуре, кстати, снимать не обязательно. Как пойдёт бензин - всё равно и услышишь, и почувствуешь.

Arrox, а ты, судя по фото, болты, стягивающие цилиндр со скобой, закручивал-откручивал прямо не снимая его с машины? Там же момент затяжки довольно большой, и при таком откручивании-закручивании эта нагрузка идёт через направляющие пальцы, которые, по идее, на такое не рассчитаны (на них ведь при торможении нагрузки почти вообще нет). Каких-нибудь последствий от этого не может быть? В мурзилках, вон, пишут, что надо откручивать от уже снятого цилиндра.

Так делать не советуют. У тебя на другом колесе теперь колодки притёртые, а на этом теперь нет (т. к. каждая колодка ко своей стороне притирается). Соответственно, тормозить с разных сторон по-разному будет.

Там винт количества - это же просто упор для рычага заслонки первой камеры. Значит, что-то не даёт ей до конца закрыться, надо смотреть саму заслонку и механизм её привода - что ничего там не клинит, все пружинки на месте. При полностью вывернутом винте количества заслонка первой камеры по-моему должна вообще полностью закрываться.

Не все. Казанский, например, нейтральный (т. е. без кислоты).

Казанский, вообще-то, тоже силиконовый. Они большинство силиконовые, не-силиконовые по-моему только всякие сильнотекучие прозрачные герметики для стёкол.

Может, стоит тогда просто холостой ход подрегулировать? Если карб на скорости работает нормально и проблемы только на ХХ - дело в этой системе. Заодно посмотреть что с клапаном и жиклёром ХХ всё хорошо. Система холостого хода влияет на работу на собственно ХХ и в переходных режимах (когда заслонка не сильно открывается), поэтому на скорости и не заметно что с ней что-то не так. Может, вы просто когда карб разбирали случайно винт количества немного повернули, вот обороты ХХ и упали.

Многие, насколько я знаю, мажут обычным литолом или графиткой. Однако, в одной из мурзилок обнаружил рекомендацию мазать герметиком ("Перед завертыванием болтов нанесите на них герметик, чтобы не корродировала резьбовая часть соединения"). В качестве эксперимента намазал герметиком (обычным казанским) когда менял суппорта болты пальцев - через год всё открутилось вообще без проблем. Когда менял пыльник рейки - тоже обратил внимание, что шпильки крепления рейки и теплозащитного экрана под гайками тоже были намазаны чем-то бело-серым (герметик?), в этих местах ржавчины не было вообще. Не знаю, что это было и кто этим мазал (вполне возможно, что оно с завода так стояло и не снималось ни разу, а может, до меня когда снимали мазали), однако эффект тоже вполне заметен - ржавчины на стыке гайка-шпилька нет, всё открутилось нормально. Так вот. Кто что думает на счёт применения герметика чтобы гайки не ржавели? И кто чем мажет сам?

Отпишусь тут по своему опыту, а то в интернетах что-то нет вменяемых способов это сделать удобно (кроме "двух крючков" или "двух отвёрток"). Может кому пригодится. Менял тоже себе пыльник без снятия рейки, в итоге нашёл более эффективный способ натягивать его на тяги. На первую натянул тоже двумя крючками, со второй оказалось сложнее - т. к. мешает первая. В итоге, немного подумав, придумал такой способ: Берём стальную проволоку (отлично подходит сердцевина от троссика капота). Сгибаем из неё петлю, как на рисунке: Радиус круглой части - чтобы облегал посадочное место пыльника на тяге. Нос высотой миллиметра 3-5 - чтобы на него можно было натянуть край пыльника и он с него не соскакивал сам. Усы - сантиметров 5 где-то. Одеваем эту конструкцию круглой частью на проточку в тяге для пыльника, "носом" кверху. Зацепляем край пыльника около "носа" крючком из такой же проволоки (удобно её сначала сложить пополам, а потом уже загибать крючком - чтобы он не был острым и не порвал пыльник), натягиваем поверх носа (и проточки тяги). Крючок не вынимаем, оставляем рядом с "носом", для фиксации пыльника в этой точки от соскакивания обратно. Далее начинаем поворачивать эту петлю вокруг тяги, так, чтобы "нос" двигался по направлению от крючка. Вращается тяжело, поэтому когда руками уже не крутится - просто хватаем пассатижами за конец проволоки с той стороны, куда вращаем, и тянем (при этом надо тянуть как бы наматывая проволоку на тягу в направлении движения - чтобы часть проволоки с "носом" от тяги не отходила). "нос" движется по кругу и за собой оставляет заправленный в нужное место пыльник. Когда он пройдёт полный круг (на самом деле даже чуть меньше) - пыльник встанет как надо. У меня это заняло минут 5-10 вместе с выгибанием всего нужного из проволоки.

Какие-нибудь звуки при попытке завести слышны (щелчки там и пр)? По поводу не крутящего стартера - можно попробовать кинуть провод напрямую от плюса аккумулятора на управляющий вывод втягивающего реле стартера. Если начнёт крутить - значит, дело в проводке или реле, которое подаёт напряжение на втягивающее реле. Если нет - скорее всего, помер стартер и/или втягивающее реле, надо снимать и смотреть. Но заглохла-то она не от этого точно. Так что, на мой взгляд, проблема где-то в электрике.

Для начала, стоит проверить плотность электролита после зарядки во всех банках. Уровень электролита во всех банках, я так понимаю, нормальный? Вообще, если интенсивно "кипит" электролит - это может означать перезаряд. А потеря ёмкости аккумулятора - уже как следствие его ускоренного износа. Замерь напряжение на аккумуляторе (полностью заряженном) на холостом ходу и на 2000-3000об (на тестере переключатель на 20 DCV, чёрный провод в нижнее гнездо, красный - в среднее (это важно!!! если оставишь в верхнем - спалишь прибор), и щупы к двум клеммам аккумулятора. Должно быть не более 14.5в (стандартно - 13.5-14в), если больше - надо менять регулятор в генераторе ("таблетка", меняется за 5 минут при помощи отвёртки не снимая генератор). Аккумулятор в этом случае, скорее всего, тоже под замену.

Значит, ускорительный насос работает нормально (та самая "брызгалка", про которую писали выше). Смотреть либо экономайзер мощностных режимов, либо дозирующую систему второй камеры карба (последнее более вероятно если тупить всегда начинает примерно при одном положении педали. Может, во второй камере просто заслонку заклинило?)

Они отличаются, но совсем незначительно (2108 тем более уже не выпускается, в магазинах только десятый есть). Чуть больше подъём клапанов (что-то вроде на полмиллиметра, ничего от этого не погнёт) и увеличена высота перекрытия клапанов (что-то вроде с 0.2 до 0.4мм). Последнне скажывается на высоких оборотах - от этого тянуть там лучше должно. Вал покоцаный лучше заменить. Т. к. из-за изменения формы кулачков он может начать "есть" регулировочные шайбы, так что клапана придётся регулировать каждые 2-3тыс. В принципе, в замене ничего сложного нет, я себе сам менял (только надо ключ динамометрический, чтобы постель затянуть равномерно).

Ничего сливать не нужно. Следует посмотреть, не пережаты ли шланги вентиляции картера (которые идут от клапанной крышки с задней стороны двигателя, один потоньше и другой потолще; на карбовых машинах они идут к кастрюле воздушного фильтра и к карбе, на инжекторе тоже куда-то во впускную систему), и также посмотреть не забит ли маслоотделитель в клапанной крышке (изнутри прикручен к ней двумя болтами - открутить и посмотреть, если забит - промыть-почистить). Если с этим всё нормально - можно дальше либо мучаться с прокладками (сажать их там на герметик, пробовать всякие силиконовые и пр), либо просто забить на это. Много масла так не утечёт всё равно. Кстати, может создаваться впечатление что течёт из-под клапанной крышки если течёт толстый патрубок вентиляции картера в месте его присоединения к клапанной крышке. Там тогда под шлангом масло стекает тонкой особо не заметной плёнкой, а на стыке кл. крышки с головой оно скапливается в заметных количествах, в итоге кажется, будто течет из-под неё. Аналогичный эффект может наблюдаться если течёт из-под пробки. Так что для начала можно посмотреть состояние прокладки пробки, поменять если надо. А потом, если не поможет, копать дальше.