dvm81

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Являюсь работником ОАО "АвтоВАЗ" уже 12 лет. Если у пользователей есть вопросы по продукции, организации производства, рад буду помочь. Сам автолюбитель, катаюсь на 2110. Можно создать отдельную тему в соответствующем разделе. Например "Вопросы к представителям ОАО "АвтоВАЗ". Спасибо за внимание.

MaDoX Именно. Может и подшипник. Определить не трудно. Нужно выпрессовать палец рулевого наконечника, открутить гайку ступицы (спецголовка на 30 и труба в помощь), снять тормозной суппорт, открутить два винта шаровой опоры и вывести из зацепления хвостовик шруса потянув ступицу на себя. При наличии инструмента процедура займет максимум минут 30. Машину нужно при этом поднять с обеих сторон, иначе стабилизатор будет тянуть вверх всю стойку. После этого покрутите ступицу, покачайте, если будет шум или люфт - подшипник менять. Здоровый подшипник слегка сопротивляется кручению из-за смазки. Таким способом исключения можно поэтапно проверить все. Но предварительно я бы вам рекомендовал все же взвесить перед полностью, и вдвоем с товарищем или другом послушать при работающем двигателе и включенной передачи, 2-ю можно 3-ю, слегка при этом притормаживая.

Не обязательно только кольца. Цилиндр изнашивается "БОЧКОЙ" по вертикали и "ОВАЛОМ" по горизонтали. В таком случае замена колец ничего не даст. Расточка и хонингование. По сути капиталка. Это если дело не в башке конечно.

smile_74_89 Аккуратно высверливай. Сверло бери на 2мм меньше резьбы. Потом можно метчиком попробовать выкрутить остатки.

win.doze.killer В вашем случае необходимо снять головку блока и снять распредвалы. Перевернуть и залить керосином камеры сгорания, на предмет герметичности сопряжения седло-клапан. Дальше уже по обстоятельствам. Возможно, что все обойдется притиркой клапанов и проверкой гидрокомпенсаторов. Стучать они могут из-за недостаточного давления масла, забитых каналов. Маслосъемные колпачки поменяйте только если они "деревянные". Голову шлифуют, а точнее фрезеруют только если она "горбатая". Проверить привалочную плоскость можно лекальной линейкой по диагонали крест на крест.

stardido Проверьте крепление резонатора выхлопной системы. troy999 Если двигатель "кивает" на сильных кочках, то обычно вышибает первую или третью передачу.

smile_74_89 Да тебе просто повезло, что двигатель не застучал. Пробило прокладку ГБЦ и тосол пошел в цилиндры. Собственно, коллега выше все написал. Особенно про яйца - это верно. Только я не до конца понял - какие именно два болта сорвало? Если крепления ГБЦ к блоку, то тут конечно надо постараться. Если крепления крышки распредвалов, то тут не так все страшно. Высверливай аккуратно.

denkey По переду - для начала необходимо определиться, звук при отбое или рабочем ходе стойки? Вероятнее всего опоры стоек. Визуально их не определить. Только снимать и смотреть. Так же может стучать шаровая опора. Опять же, снимать и смотреть. А так больше стучать не чему. При обратном ходе (отбой) может стучать сам амортизатор. По задней части - аналогично переднему амортизатору легкий ход отбоя, поэтому слышен стук. Газо-масляные в этом плане мягче работают. На всякий случай можно проверить, затянута ли гайка штока, состояние "бубликов". Да собственно, и спереди и сзади стоит для начала проверить затяжку всех резьбовых соединений.

От себя добавлю - после замены подшипника, прежде чем загнать хвостовик шруса, убедитесь что из пыльника подшипника не выскочила кольцевая пружинка. У меня было такое. Я не сразу заметил. Смял ее при затяжке ступичной гайки. Шрус стал бить.

vnm В принципе, опора стучит при движении по неровностям. Да, на СТО так и диагностируют. Меняются опоры отдельно от стоек, но при этом стойку как правило вынимают в сборе. Затем стяжками стягивают пружину и снимают опору. При таком способе потом обязательно на развал.

MaDoXЕсли вы уверены в приводах, тогда попробуйте сделать развал-схождение. Это незначительно, но влияет.

Почему хрустит ШРУС? В следствии динамических нагрузок, на боковой поверхности зубьев стакана образуется ступенчатая выработка по форме шарика. По другому "Питинг". Аналогичная выработка образуется в подшипниках качения. Вот почему хруст ШРУСа и подшипника ступицы похожи. Этот питинг неравномерный и имеет "порожки". Визуально это можно увидеть при сильном износе ШРУСа. Выработка как правило преобладает на одной стороне зубьев и не обязательно на всех. В этом вся проблема. При неравномерном износе вся нагрузка от крутящего момента приходиться на два(!) шарика, и на два зуба соответственное. По мере износа, нагрузка преходит на другие, противоположные друг другу шарики и зубья стакана. Все это ускоряет появление выработки. Даже во время прямого движения в ШРУСе происходит качение, в следствии работы подвески. В момент, когда шарики под нагрузкой преодолевают "порожки" мы слышим характерный хруст. Это характерно как для наружнего, так и для внутреннего шрусов. Питинг.bmp Как избежать появления хруста? Необходимо в первую очередь избегать критических нагрузок. Особенно при макимальных углах. Следить за состоянием пыльников и хомутов, главный враг ШРУСа - песок и пыль. Вода не страшна, так как не контактирует со смазкой. Состояние и необходимое количество смазки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛНОСТЬЮ НАБИВАТЬ НАРУЖНИЙ ШРУС И ПЫЛЬНИК СМАЗКОЙ. Давление внутри пыльника меняется с температурой. В лучшем случае излишки выдавит, в худшем - вы прикончите шрус. Какой ресурс ШРУСов? Наружний - не менее 120 000км при нормальном уходе и эксплуатации. Внутренний больше. На что обратить внимание при покупке? В превую очередь - производитель. По личному опыту скажу, что лучше Вазовских шрусов нет. Поэтому про него и расскажу. Вазовский шрус упакован в полиэтилен желтого цвета и в фирменную сине-белую коробку. На самом шрусе четко видны цвета побежалости синего цвета в следствии закалки токами высокой частоты. Внутри немного смазки, в целом шрус сухой. Ни пыльников, ни хомутов в комплекте нет.

Как раз таки наоборот - тормоза выравнивают нагрузку на колесах, заставляя вращаться оба. Дифференциал всегда вращает наименее нагруженное колесо. В вашем случае нужно слушать. Грешить может даже подшипник ступицы.

Из собственного опыта и практики - Первым признаком умирающего ШРУСа служит хруст, обычно при повороте. НО! Хрустеть может как наружний так и внутренний ШРУС, при этом из салона практически невозможно определить, какой именно. Для вычисления "умирающего" поднимаем перед и ставим на ремстойки или на два домкрата, чтобы оба передних колеса висели. Все это необходимо делать либо на яме, либо на подъемнике. Далее, вам понадобиться помощник, который садиться за руль, заводит двигатель, включает вторую передачу, и добавляя обороты параллельно жмет на педаль тормоза. Здесь нужен баланс, необходимо создать нагрузку на приводы. Так же можно параллельно вращать рулевым колесом. Но здесь одно НО! Даже НОВЫЙ ШРУС может захрустеть на предельных углах, поэтому до упора руль крутить не надо. Обычно достаточно просто создать нагрузку за счет тормозов. Вы же в это время слушаете под машиной. Из личного опыта добавлю, что если пробег достаточно большой и пыльники все целы, но шрус хрустит, целесообразно сменить приводы в сборе. Так как не исключено, что вслед за умершим в очередь сразу встанет другой, и вы смените в итоге все четыре шруса но за вдвое большую цену.

Я вообще на своей не заморачиваюсь по этому поводу. У меня уже лицевые года три гниют. Я прямо болгаркой вырезаю пораженные участки, с обратной стороны заплатку из листа металла, обычной дуговой сваркой прихватываю. А дальше шпатлевка, грунт и крашу из обычного балончика. А зачищать ржавчину до металла и ортофосфорной кислотой обрабатывать БЕСПОЛЕЗНО. Если процесс пошел, ничем не остановить. Или вырезать, как опухоль. Или продавать.

agarkoff93 Если не заклинил и кольца не залегли, то ничего страшного. Устраняй причину перегрева и пробуй заводить.

Я первый раз поставил GLO наружние. Пожалел. Не хрустели но выли. Поменял на Вазовские и забыл о проблеме. Сейчас они идут в фирменной упаковке. Сухие (смазываем сами). На стакане четко видны цвета побежалости после закалки ТВЧ. Ни хомутов, ни пыльника в комплекте к Вазовскому шрусу нет. mammoth Цена нормальная, но упаковка должна быть, фирменная, сине-белая. Шрус должен быть внутри упакован дополнительно в полиэтилен желтого цвета.

Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста советом. Для начала расскажу что делал. Машина 21102, 2003 года выпуска. Эксплуатировалась интенсивно, поэтому после покупки решил заменить переднюю подвеску. Заменил: растяжки и рычаги в сборе с сайлентблоками, передние стойки в сборе с опорами и пружинами (машина чуть выше стала), подшипники ступиц, шаровые опоры, рулевые наконечники, приводы колес (ВАЗ, гарантировано) в сборе со шрусами. Сделал развал. И появился шум спереди, как описать... похожий на "WOW...WOW...WOW". Частота повторений совпадает с частотой вращения колес. При этом четко слышно на накате, внатяг шума нет.