Дмитрич

Речь о том ЭБУ прошивал или нет. Ну могу только порадоваться за всех у кого такой расход. Как не пробывал ездить, меньше 10.4 л на сотню невыходит (по БК). :)

Может кому понадобиться: В этом материале я бы хотел коснуться проблемы выбора распредвала (распредвалов) для доработанного двигателя нормальной аспирации, т.е. атмосферного или безнаддувного. Не скажу ничего нового, если напомню, что основной характеристикой двигателя, в значительной степени определяющей развиваемые двигателем максимальную мощность и крутящий момент, а также их зависимость от оборотов, является рабочий объём двигателя. Однако рабочий объём хоть и поддаётся увеличению, но делать это в значительной степени не представляется возможным. Подобные переделки упираются как в максимально возможный диаметр цилиндра и ход поршня для данного блока или его модификаций (механические ограничения), так и в бюджет или регламентные запреты (финансовые и юридические ограничения). Поэтому в большинстве случаев приходится ограничиваться 6-20% прироста рабочего объёма и, соответственно, соразмерной прибавкой крутящего момента и мощности. Много это, или мало, каждый решает для себя сам, но практика показывает, что значительному числу людей, однажды увлёкшимся тюнингом, этого не хватает. К тому же значительная часть водителей не горит желанием лезть в цилиндропоршневую группу нового или свежеотремонтированного двигателя. Что делать дальше, где искать скрытые резервы? Ответ напрашивается сам - в газо-распределительном механизме, а именно его головной детали - распредвале. Распредвалов в двигателе может быть и не один, но для простоты изложения мы будем говорить о нём в единственном числе. Первое, что необходимо сделать - чётко решить для себя что Вы хотите получить от двигателя, определить рабочий диапазон и область применения. В этом плане распредвалы можно грубо разделить на три категории: низовые, средние или универсальные, верховые. Отличительные особенности этих типов можно понять из их названий. Низовые валы отличаются большим крутящим моментом на низах, имеют ровную полку момента в широком диапазоне оборотов. Однако максимальная мощность, развиваемая с этими распредвалами редко превышает мощность стандартного двигателя. На таких моторах приятно ездить по городу, они эластичны и приёмисты, отличаются экономичностью, хорошо тянут на низких оборотах. Вобщем полностью создают эффект увеличившегося рабочего объёма. Но хорошей динамики по сравнению со штатным автомобилем они не создают. Верховые валы имеют "горбатую" моментную характеристику. Кривую крутящего момента эти распредвалы смещают в зону высоких оборотов, тем самым увеличивая отдачу мощности мотором. На низких и средних оборотах они значительно уступают в тяговитости стандартному мотору, но в режиме полных нагрузок развивают значительную мощность, существенно улучшая динамику автомобиля. Эти моторы нужно крутить, чтобы добиться от них желаемого. Да и экономичными эти двигатели назвать сложно. Отметим также, что верховые распредвалы можно так же разделить не гражданские (тюнинговые) и спортивные, но об этом мы поговорит позже. Ну а средние или универсальные распредвалы являются разумным компромиссом между двумя вышеупомянутыми классами распредвалов. Т.е. нормальное соотношение тяговитости мотора и развиваемой максимальной мощности. Какое-то время назад эти распредвалы составляли большинство, но сейчас наблюдается смещение приоритетов в сторону верховых (тюнинг становится серьёзнее, а запросы людей всё большими), но мы сейчас не об этом. Чтобы понять, отчего зависят характеристики двигателя, развиваемые благодаря распредвалу, рассмотрим подробнее его работу. Основными параметрами распредвала является подъём и фазы открытия впускных/выпускных клапанов, углы опережения/запаздывания открытия/закрытия клапанов ГРМ, величина и фаза перекрытия клапанов. Начнём с подъёма клапана. Простое правило "чем больше, тем лучше" здесь вполне применимо. Повышая максимальный подъём клапана, мы увеличиваем размер клапанной щели, а значит и её пропускную способность. На наполняемости цилиндра рабочей смесью это влияет только положительно во всём диапазоне оборотов. Однако естественным ограничением величины подъёма клапанов является конструкция ГРМ и ширины фазы открытия клапана (при узкой фазе и большом подъёме профиль кулачка распредвала получается "острым", что увеличивает нагрузки на ГРМ и снижает срок его службы). Большие величины подъёма могут потребовать некоторых доработок головки блока, как то просаживание сёдел клапанов, увеличения хода клапанных пружин (путём доработки ГБЦ или замены самих пружин), применение оригинальных толкателей клапанов и другие мероприятия. Ширина фаз открытия впускных/выпускных клапанов влияет на работу двигателя куда больше, но и не так однозначно, как максимальный подъём клапанов. Рассмотрим период впуска. Первая и наиболее очевидная зависимость - это связь длительности открытия впускного клапана и наполняемостью цилиндра рабочей смесью. Поскольку фаза открытия впускного клапана превышает 180 градусов, то клапан будет открываться с некоторым опережением относительно ВМТ, и закрываться с определённым запаздыванием после НМТ. Увеличение опережения открытия приводит к тому, что к моменту прохождения поршнем ВМТ впускной клапан будет уже достаточно приоткрыт, чтобы сразу дать путь топливовоздушной смеси в цилиндр во время такта впуска. Чем выше обороты, тем больший угол опережения открытия требуется двигателю. При этом на низких оборотах это приводит к попаданию отработавших газов во впускной коллектор (т.к. опережение открытия накладывается на такт выпуска), что снижает крутящий момент на низких оборотах. При уменьшении же опережения открытия наблюдается ровно обратный эффект. Запаздывание закрытия клапана после НМТ ещё более важно. На высоких оборотах даже после прохождения поршнем НМТ и начала его движения вверх в цилиндре ещё остаётся некоторое разряжение, обусловленное инерционностью топливовоздушной массы, не успевающей наполнять цилиндр полностью на таких оборотах. Чтобы позволить цилиндру наполниться полнее, к тому же использовать энергию разогнанной во впускном коллекторе и канале ГБЦ смеси для дополнительного наполнения цилиндра, необходимо увеличивать угол запаздывания закрытия впускного клапана. С ростом оборотов потребность в увеличении запаздывания закрытия также растёт. Однако на низких оборотах оборотной стороной медали будет вытесняемая поршнем в процессе такта сжатия через приоткрытый впускной клапан смесь, что снизит коэффициент наполнения цилиндра на низких оборотах. Опять же, это правило имеет и обратное действие. Теперь о выпуске. В момент, когда поршень заканчивает рабочий такт, приближаясь к НМТ, отработавшие газы в цилиндре находятся ещё под большим давлением, но совершаемая ими работа постепенно снижается до нулевой. В этом случае имеет смысл начать открытие выпускного клапана с некоторым опережением до НМТ, чтобы часть газов уже начала покидать цилиндр, а к моменту начала такта выпуска клапан был уже достаточно приоткрыт. Чем больше этот угол опережения, тем проще отработавшим газам покидать цилиндр, но тем больше потери крутящего момента на низких оборотах от излишне раннего истечения отработавших газов, ещё не реализовавших весь свой энергетический потенциал. Ровно как и наоборот. Увеличение запаздывания закрытия выпускного клапана позволяет на высоких оборотах эффективней освобождать камеру сгорания от отработавших газов, увлекаемых оттуда по инерции за разогнанной массой уже вытесненных в выхлопную систему газов. Однако на низких оборотах эффект "самовысасывания" выхлопных газов не возникает и в цилиндр банально засасывает вместе со свежей топливовоздушной смесью часть отработавших газов из выпускного канала ГБЦ и коллектора. Тут всё просто как и везде - увеличение способствует улучшению работы на верхах, а уменьшение - на низах. Отдельного разговора заслуживает такой параметр распредвала, как "перекрытие клапанов". По сути, под этим понимается угол поворота КВ, при котором одновременно открыты впускные и выпускные клапана. Как несложно догадаться, это происходит в районе прохождения поршнем ВМТ. Перекрытие характеризуется как шириной в градусах, так и максимальным одноврененным подъёмом впускного и выпускного клапана. Широкое перекрытие клапанов способствует появлению с ростом оборотов эффекта "продувки" цилиндра. Движущей силой этого эффекта являются инерционные силы газов и волновые процессы во впускной и выпускной системе, благодаря которым в момент перекрытия клапанов у впускного клапана создаётся избыточное давление, а у выпускного - разряжение. При этом и происходит продувка цилиндров, когда свежая рабочая смесь вымещает остатки отработавших газов, или отработавшие газы, увлекаемые в выпускную систему под действием инерционных сил или волновых колебаний, увлекают за собой часть свежей рабочей смеси через впускной клапан. На низких оборотах, как не сложно догадаться, во время перекрытия клапанов происходит беспорядочное смешение рабочей смеси и отработавших газов с их произвольным током во впускные или выпускные каналы. Величина перекрытия клапанов определяется не только шириной фаз впуска/выпуска, но и углом развала впускных/выпускных кулачков. Таким образом при равных фазах впуска/выпуска распредвал с меньшим углом развала кулачков имеет более широкое и более высокое перекрытие, т.к. фазы больше накладываются друг на друга. Итак мы рассмотрели и поняли, что увеличение длительности открытия впускных/выпускных клапанов ведёт к смещению эффективного наполнения цилиндров в зону более высоких оборотов, что приводит с одной стороны к росту мощности (мощность прямопропорциональна величине крутящего момента и угловой скорости коленвала, т.е. оборотам двигателя), а с другой стороны - ухудшению тяговитости двигателя на низких и средних оборотах. Выбор распредвалов на отечественные двигатели велик и в нём просто запутаться - моделей распредвалов на одни только восьмиклапанные двигатели серии 21083 насчитывается свыше 50-ти, а на 16-клапанные двигатели 2112 и вовсе приближается к 100 (если не больше). Как сориентироваться среди всего этого разнообразия самому? Только по характеристикам распредвалов. Чтобы вы могли представить, к какому типу (низовые, средние, верховые) относится искомый распредвал, я приведу характерные параметры распредвалов различных классов. Распредвалы низовые обычно имеют фазу впуска не более 270 градусов, средние валы категории "Тюнинг" - до 290 градусов, верховые валы этой же категории - до 306 градусов, высокооборотистые спортивные распредвалы - от 300 до 340 градусов. Фазы выпуска обычно чуть меньше или совпадают с фазами впуска. Подъём клапанов для "классики": низовые и средние обычно от 10.0 до 11.6мм, верховые от 10.4 до 12.4мм, спортивные от 12.5 до 13.7мм. Подъём клапанов для 8-ми клапанных двигателей ПП семейства: низовые и средние от 9.0 до 11.0мм, верховые от 10.0 до 12.0мм, спортивные от 12.0 до 13.5мм. Для 16-ти клапанных двигателей характерны: низовые и средние от 8.0 до 9.6мм, верховые от 8.8 до 10.5мм, спортивные от 10.0 до 13.2мм. Высота перекрытия клапанов у верховых распредвалов составляет от 1.5 до 2 мм, а у спортивных и до 5мм. Не все распредвалы можно классифицировать однозначно исходя из приведённых данных, т.к. попадаются варианты средних распредвалов с очень высоким подъёмом клапанов, ровно как и высокооборотистые распредвалы с довольно малым подъёмом клапанов, но большинство их всё-таки попадает в указанные мной рамки. Есть ещё один немаловажный момент при выборе распредвала - это необходимость доработки ГБЦ под данный распредвал. Во-первых, некоторые распредвалы получаются методом переточки из штатных распредвалов или их заготовок. Для получения увеличенного подъёма клапана при таком методе требуется уменьшить базу кулачка (тыльную часть кулачка, которая держит клапан в закрытом состоянии). А поскольку подъём кулачка есть ни что иное как разница самого широкого с самого узкого мест кулачка, уменьшая самое узкое, мы увеличиваем подъём. Такой распредвал называется неполнобазным (в противовес полнобазному, имеющего такую же, как и у штатного распредвала, базу). Кажется всё просто, ан нет. В таком виде клапан не будет доставать до базы распредвала, что недопустимо. Для этого на торцы клапанов ставят подпятники для искусственного удлинения клапана, либо просаживают сёдла клапанов, смещая клапан ближе к распредвалу. Однако не только для этого просаживают сёдла. Порой это необходимо для увеличения хода клапанной пружины, которого может не хватать при высоких значениях подъёма клапанов. Для этих же целей на спортивных распредвалах штатные пружины заменяют специальными, имеющими больший запас свободного хода. На головках блока с приводом клапанов через толкатели может потребоваться доработка колодцев толкателей для свободного вращения кулачков распредвала с большим подъёмом. Также может потребоваться замена штатных механических или гидравлических толкателей на цельные механические толкатели увеличенного диаметра, удовлетворяющие требованиям максимального подъёма клапана и рабочего диапазона двигателя (гидрокомпенсаторы не способны адекватно работать на высоких оборотах). Обычной для спортивных распредвалов практикой также является необходимость замены штатных пружин на усиленные и/или обеспечивающие больший подъём клапана. Поэтому обязательно узнавайте у продавцов, какие доработки требуются для установки того или иного распредвала, если требуются вообще. Тщательно подбирайте детали газо-распределительной системы, они должны полностью подходить друг к другу. Последний совет при выборе распредвала - не гоняйтесь за "лошадьми". Очень часто люди хотят больше, чем им реально необходимо. Взвесьте все "за" и "против", ведь порой чрезмерный расход топлива или серьёзная потеря эластичности двигателя могут сильно омрачить впечатления от новообретённой динамики двигателя. Прикиньте, в каком диапазоне оборотов вы обычно ездите, в каком диапазоне готовы ездить, с чем готовы смириться, и уже исходя из этого выбирайте распредвал Источник: http://www.fst-racing.ru

А как крепил свою "не хитрую конструкцию"?????

В каком городе??? Какой двигатель??? Прошивка???? :) ну нереально 8л зимой как никрути. :)

:) а зачем ты их трогаеш то руками, да еще и в дождь??? :)

напиши какой цвет какой ряд на графике :)

Да пока собирался зима началась и кризис :) буду ждать весны, а там видно будет что да как. Но очень хочеться поставить (а если очень захотеть, ...... :) ) :)

Инжектор 1.5 - на ХХ - 0.9...1 л/ч на 15-30 минут думаю смысла нет, т.к.: 1. замерзнеш сам без печки. 2. в зависимости от температуры на улице двигатель остынет, прогреваться будет будет больше топлива тратить (у меня на инжекторе это примерно 1.2...1.4 л/ч)

вот тебе: http://www.rallyclub.ru :)

+1 Чернеет - значит масло работает и выполняет свои функции. если тебя так это парит, поменяй еще раз масло (нормального производителя и с промывкой) :)

Ох и наговорили то. Вообщем все может быть: поменял вчера свечи на новые, мгновенный расход увеличился с 0.9 л/ч на 1 л/ч на ХХ. Зимы везде разные, где то дороги чистят, где то нет. Кто то разгоняется резво, кто то плавно (пробуксовка опять же). У кого как ЭБУ управляет подачей топливной смеси. И т.д. и т.п. Каждая машина по разному кушает. как и любой товар нет полностью одинаковых. так что спорить много или мало у когото нет смысла, а темболее рассуждать что нормально а что нет! :)

С такого, что при выжимании сцепления большая нагрузка идет на выжимной подшибник, который изнашивается быстрей. А на сцеплении заводят зимой. зачем летом то выжимать сцепление при запуске? :) завтра выложу скан из мурзилки, она дома лежит.

+100 парился как то тоже по поводу недозоряда, взял на работе токовые клещи, померил на клеймах АКБ и сравнил с БК. В зависимости от включеных потребителей разница в 0.1 - 0.5В!!!!!! :) На клеймах АКБ напряжение постоянное и неменяется в зависимости от "пожирателей". Так что особо верить БК по части напруги нестоит. :)

вообщето нормальные люди прежде чем завести машину проверяют не на скорости ли машина!!! :) а заводить с выжитым сцеплением нерекомендуется!!! (кроме зимнего периода в морозы). :)

у меня такие же. :) :) :) очень доволен +1 вообще не смотрю в салонное зеркало. :) ну смотрю конечно, летом когда девушки в платье сидят :)

Изучайте матчасть :)

Постоянно пользуюсь ручником и никаких проблем нет от -2 в начале "зимы" и до -23 гр. которые сейчас стоят уже 3 дня.

Мыть!!!! И потом полдня-день ездить с включоной печкой. все что можно вымерзает или высыхает и никаких проблем потом. 410 рэ комплекс: 180 мойка кузова, 230 внутри (коврики+пылесос+панель и др. пластиковые части "натереть") :)

:) 1. ОЖ когда менялась? 2. может мышка сдохла на двигателе? когда нагревается вонять сильней начинает :) p.s.: 2 пункт шутка

:) бывает. 1. при -1 должно отпустить, во всяком случае точно его будет легче разблокировать. 2. колесо снимать необязательно, можно и так кипяточком плеснуть, должно хватить (опять же из-за -1). p.s.: у друга при -17 такая же байда была, 3 парня пописали на колесо и было счастье :)

http://www.autocomp.ru/catalogue/accessori...1-00000040.html Вообще это вроде как антистатическая антенна. :) Описание: Прекрасно снимает статическое напряжение с кузова автомобиля, по мере его накопления, с помощью встроенного в корпус антенны разрядника. Статическое напряжение, образуется, за счет трения деталей автомобиля и при прикосновении рукой к корпусу автомобиля, у человека может вызывать неприятное ощущение - удар тока. Автомобиль с антистатической антенной, в меньшей мере подвержен загрязнению кузова, так как статическое напряжение притягивают мелкие частицы пыли. Крепится антенна, на крышу автомобиля, с помощью двухстороннего скотча. Только вот незнаю реально ли помогает в борьбе со статикой. :)

Вот еще интересная статейка: http://www.bmwgtn.ru/carsystem/svechi5.php

врятли в свечах дело, пробывал разные свечи (NGK, Denso, Brisk сейчас Champion стоят, купил вот Bosch хочу поставить) и результат один - 0.9-1.0 л/ч на ХХ. :)

нет конечно. это зеркала какие то отличные от штатных. крепежи несовпадают вот и приходиться дверь уродовать.

Зазорно или нет? Михаил Колодочкин, Александр Шабанов За рулем №6 2008 01.06.2008 Надо ли выставлять зазоры в новеньких свечах? У производителей этой продукции нет единого мнения. В проблеме разбираются Михаил Колодочкин и Александр Шабанов. На первый взгляд никакой проблемы нет. Берем комплект свечей одного из «гигантов» свечного бизнеса – скажем, Bosch, Denso или NGK – и убеждаемся, что рекомендаций выставить зазоры «согласно рекомендациям фирм-производителей двигателя» там не видать, значит, покупай, ставь и езжай себе спокойно… А применяемость свечек расписана в толстенных фирменных каталогах. Но именно оттуда следует, что одна и та же свеча без всяких доделок и переделок может быть установлена на десятки самых разных моторов, что само по себе несколько странно. А вот фирмы с менее громким именем порой дают на упаковках рекомендации выставить зазор в расчете на конкретный мотор. Дескать, сначала бери щуп и пассатижи, а только потом – свечной ключ. Кому верить? Верить, казалось бы, следует изготовителю автомобиля – читай, его мотора. К примеру, инструкции по карбюраторному ВАЗ-21083 требуют 0,7…0,8 мм, а для впрыскового ВАЗ-2111 – 1,0…1,13 мм. Опять странности: это, что – для любых свечей? И «обычных», и многоэлектродных, и «драгоценных» – платиновых, иридиевых, серебряных? Но ведь теория (см. «Нашу справку») говорит: «Так, да не совсем!» Странностей слишком много – пора разбираться. И если верно, что разные свечи в разных моторах требуют разного зазора, то доказать или опровергнуть это можно, анализируя работу свечей с существенно различающейся геометрией электродов. Попробуем в ходе натурного эксперимента определить оптимальный зазор для «драгоценных» свечей, у которых центральный электрод значительно тоньше, чем у обычных, и сопоставить с тем, что получится для обычных свечей. А результаты сравним с рекомендациями завода-производителя двигателя! ТОЛСТЫЕ И ТОНКИЕ Стремясь максимально полно перекрыть диапазон изменения диаметра центрального электрода, мы испытали следующие комплекты свечей. Японские «иридиевые» свечи Denso Iridium Power IW20 и NGK Iridium IX BPR6EIX-11 – «рекордсмены» по части размеров: диаметры центрального электрода – 0,4 мм и 0,6 мм соответственно. Компанию им составили «платиновые» свечи Brisk Platin LR15YPP с диаметром наконечника центрального электрода 0,8 мм. Для сравнения взяли комплект обычных одноэлектродных свечей Champion RN9YC с диаметром электрода 2,5 мм. Испытания решили провести на двух моторах – карбюраторном ВАЗ-21083 и впрысковом ВАЗ-2111. Вы спросите, корректно ли ставить одни и те же свечи и на «карбюратор», и на «впрыск»? Отвечаем: да, корректно! Ведь у свечей одного типа все различие, позволяющее ориентировать ее на тот или иной тип мотора, заключается именно в величине искрового зазора. А мы ее так и так собрались изменять! БЕЗ МОТОРА… Сначала посмотрим, насколько величина искрового зазора повлияет на давление прекращения искрообразования. Именно его обычно проверяют на безмоторных установках, оценивая работоспособность свечи. Мы использовали простенький прибор Э203. Предельное давление, на которое рассчитана его барокамера, – 16 атм. Результат, в общем, не удивил. При штатных зазорах давление прекращения искрообразования у свечей с самыми тонкими центральными электродами Denso и NGK превысило этот порог, у свечей Brisk приблизилось к нему, а вот у обычной свечи Champion недотянуло, хотя и перекрыло с большим запасом требуемые пределы, определяющие работоспособность свечей. Попытка уменьшить исходные зазоры привела, конечно же, к росту верхнего предела давления у «отстающих» (лидеры и так находились за пределами возможностей приборчика). Стоило увеличить зазоры, граница возможного тут же поехала вниз. Это понятно: в барокамере – не топливовоздушная смесь, а чистый воздух, поэтому увеличение зазора при любом давлении дает рост сопротивления. Но уже ясно: степень зависимости этого параметра от величины зазора для обычных свечей куда более существенна, чем для свечей с тонкими электродами. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ Еще интереснее посмотреть на саму искру… Оценим искрообразование при работе свечи в штатной системе зажигания ВАЗ-21083. Наши предыдущие исследования неоднократно подтверждали корреляцию картинок, характеризующих качество образования искры «на воздухе», с теми показателями, которые дает на этих же свечах сам мотор – под влиянием давления, температуры и т.д. Поэтому все фото выполнены «на воздухе», с одинаковой выдержкой. Результат первого теста вполне подтвердился: в обычной свече искровой разряд не любит ни уменьшения, ни увеличения зазора относительно рекомендованного! При малых зазорах искра теряет интенсивность, а зона искрообразования сужается. А при больших зазорах искра меняет цвет, переходя из голубых тонов в красные, свидетельствующие о возможных пропусках вспышек в двигателе. Зато тонкие центральные электроды на изменение зазоров реагируют спокойнее. Отметим забавный момент. На свечах с тонкими электродами искра не «сидит» в самом зазоре, а «облизывает» верхушку центрального электрода – так реализуется самоочистка! Это очень важно, особенно в свете качества некоторых бензинов. ЗАЗОР И МОТОР Как всегда, окончательный ответ на вопрос об оптимальном искровом зазоре призван дать реальный двигатель. Точнее – двигатели, карбюраторный и впрысковый. Отличие в системе зажигания у них одно – напряжение во вторичной цепи: для карбюраторного ВАЗ-2108 – около 17 кВ, для впрыскового ВАЗ-2111 – 24 кВ. Для всех свечей приняли один и тот же диапазон изменения искрового зазора – от 0,4 мм до 1,3 мм для карбюраторного двигателя и от 0,6 до 1,4 мм для впрыскового. Для каждого варианта провели идентичные серии стендовых испытаний, в ходе которых оценили влияние величины искрового зазора на мощность и расход топлива. Естественно, не меняя каких-либо регулировок моторов. При таком раскладе разницу в поведении моторов могли внести только свечи. За базу взяли параметры, полученные при зазорах, рекомендованных самим ВАЗом: на карбюраторном моторе 0,8 мм, на впрысковом – 1,1 мм. Результат вновь оказался вполне ожидаемым. Четко видны оптимумы величин искровых зазоров, отклонение от которых ухудшает работу двигателя. Но – внимание! Для обычных, «толстоэлектродных» свечей (в тесте – Champion) оптимумы легли очень близко к «вазовским» рекомендациям. А вот для свечей Denso и NGK с самыми тонкими центральными электродами оптимумы ушли в сторону увеличения зазоров – около 1 мм для карбюраторного двигателя и 1,2 мм – для впрыскового. И это тоже понятно. Ведь тонкий электрод создает более высокую интенсивность электрического поля в искровом зазоре, поэтому допускает увеличение пробивного напряжения. Что это дает, ответил последний эксперимент. На всех комплектах выставили оптимальный зазор, полученный как итог предыдущих исследований. На впрысковом моторе с каждым комплектом были сняты «моментные» характеристики – педаль в пол, и меняем обороты от холостого хода до номинала. Результат – на очередном графике. А много или мало 3…5% различия в мощности, решать вам! Снова подтвердился сделанный ранее вывод – чувствительность свечей с тонким электродом к изменению искрового зазора гораздо меньше, чем для обычных вариантов свечей. По крайней мере, в исследованном диапазоне их изменения. И в этом – тоже большой плюс «драгоценных» (и по материалам, и по цене) свечек! Ведь в процессе износа любых электродов зазор растет, и следовательно, характеристики мотора ухудшаются. А тут пойманы сразу два зайца: снижены как скорость тепловой эрозии электродов, так и зависимость параметров мотора от величины зазора! Да и упомянутый выше фактор самоочистки электродов тоже срабатывает. Поэтому вполне возможно, что заявленные огромные ресурсы «тоненьких» свечей могут подтвердиться. А если еще само-очистку добавить? О ПОЛЬЗЕ ВЗАИМНОСТИ Так кто же должен ручаться за величину искрового зазора – производитель двигателя или изготовитель свечи? Наше мнение – инициатива должна исходить от «свечного мастера», но все свечи должны быть рекомендованы к применению заводом-изготовителем мотора. Как говорится, рассчитываем на взаимность! И последнее: считаем, что проверять перед установкой искровой зазор, хотя бы визуально, все-таки надо! В первую очередь, это касается «дешевых» образцов, происхождение которых не всегда понятно. Бывает, брак проскочит, бывает, случайно кто-нибудь уронит свечку или, или ударит боковой электрод и подогнется. Да и допуск по зазору для изделий некоторых фирм – чуть не 0,15 мм – очень много! Так что, прежде чем хвататься за свечной ключ, посмотрите на свечку. ГЕОМЕТРИЯ ИСКРОВОГО ЗАЗОРА И ПОКАЗАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ Интенсивность поджога топливовоздушной смеси влияет и на пусковые характеристики, и на мощность, и на расход топлива (ЗР, 2005, № 10; ЗР, 2006, № 1). Чем больше зазор, тем больше напряжение, при котором произойдет пробой – и тем выше будет мощность искрового разряда. Важно только, чтобы напряжение пробоя не превысило вторичного напряжения в контуре зажигания, причем в самых сложных условиях работы (при низкой температуре, при пуске при разряженном аккумуляторе и пр.). Напряжение пробоя зависит от размера и геометрии искрового зазора. А кроме того – от давления и температуры в цилиндре, состава топливовоздушной смеси, температуры электродов, формы камеры сгорания. И условия меняются не только от мотора к мотору, но и для одного и того же мотора для разных режимов работы. От зазора – к размерам электродов. У обычных свечей с электродами из хромоникелевого сплава центральный электрод довольно толстый – около 2,5 мм. Меньше не получается – тепловая эрозия лихо «съедает» более тонкие электроды, уменьшая ресурс свечей. Уже давно спортсмены заметили: изменив геометрию зазора (уменьшив тем самым зону искрообразования), можно получить прибавку мощности. Для этого затачивали на конус центральный электрод и заостряли кромку бокового. Естественно, это резко уменьшало ресурс свечей. Сегодня этот принцип реализуется на новом уровне – применением тугоплавких металлов (платины, иттрия, иридия). Из такого металла выполняется напайка на электрод, чтобы защитить его от тепловой эрозии. Это позволило резко уменьшить диаметр центрального электрода. В рекордсмены вышла фирма Denso, применив центральный электрод диаметром 0,4 мм! (Кстати, заявленный ресурс при этом раз в пять больше, нежели у обычных свечей: около 100 тыс. км пробега.) Эффект понятен – с уменьшением зоны искрообразования напряженность электрического поля в зазоре возрастает. И это, очевидно, меняет требования к размеру искрового зазора. А значит, на выбор оптимального зазора влияют как особенности двигателя, так и конструкция конкретной свечи.