fig

Я свой радар детектор подключил к реле зажигания, так что он сам включается и выключается и сделал маленькую платку которая за скоростью следит и если скорость меньше 40км/ч, то динамик отключается. На наших тазиках датчик скорости (есть на инжекторных машинах) выдает примерно 6 импульсов на пройденный метр. Поэтому самым простеньким микроконтроллером считаем импульсы, при 40км/ч за одну секунду будет примерно 67 импульсов... Во общем углубляться наверное не стоит. Результат классный, радар детектор не выносит мозг на заправках и перед супермаркетами)

Я себе выбрал Conqueror VP-508 очень достойный радар детектор, очень хорошая дальность так что спасает и от ручных радаров. Купил 4000 руб. Но у него есть не достаток - его крайне сложно найти в магазине.

Не давно начал подводить мой старенький замок зажигания (с длинным ключом) на моей девятки(ВАЗ 21093i 2002г вып.) и решил я его заменить и вспомнил про эту замечательную тему и решил за одно сделать один ключь от всей машины. Для начала купил замок нового образца с коротким ключом и еще один замок багажника с дверными личинками (2108) и еще один замочик багажника от пятнашки (он самый дешевый был) в качестве донора нехватающих секретов. Свои замки разберать сразу не хотелось так как небыл уверен в успехе. Ну а денежный вопрос меня не смущал так как делал я это для души. Новый замок решил не трогать и не разбирать, так как иначе придется изготавливать новый ключ, да и ктомуже замок достаточно сложная и хрупкая вещь и нефиг туда лишний раз лазить ИМХО. Поэтому пересекречивал замок багажника и дверные личинки. С дверными личинками нет никаких проблем и пересекречиваются они на ура и как это делается достаточно подробно расписано выше, ну а как разобрать замок багажника (2108, 2109, 2113 и 2114) и пересекретить его инфы я нигде не нашел и все описаное далее это мой личный опыт и возможно есть другие более простые способы. Главная проблема в разборке замка это как выташить стержень который держит саму защелку. Приэтом мне хотелось разобрать замок так чтоб стержень и его крепление не пострадало и чтоб в будующем он не вылетал. Поэтому решил просверлить дырку с обратной стороны и потом его просто выбить гвоздиком. Сверлить нужно крайне осторожно, так как на при сверлении наверника придется сверлить через стержень (крепление от упора замка - это такой шип торчащий из замка) от сделан из более крепкого метала и поэтому сверло будет клинить и есть большая вероятность сломать свело и тогда есть вероятность что обломок не получится вынуть Я естественно об этом заранее не подумал и одно сверло обломал, но к счастью удалось вынуть обломок. Сверлить советую троечкой, но наверное можно побольше, у меня на фото дырка большего диаметра т.к. я потом еще расверлил по щире чтоб вогнать туда гвозь покрепче так как не получалось выбить стержень (гвозди гнулись), а на самом деле я просто не досверлил чуток, а стержень легко выбивается, ну а большую дырку высверливать не советую т.к. это может сказаться на надежности крепления упора замка (торчащего шипа). Подлине пересверлить не бойтесь так как этот стержень сделан из крепкого метала и когда досверлите до него то почуствуете что сверлить стало гораздо тяжелее какбудто сверло затупилось. Ну а далее выбиваем стержень и разбераем замок. Далее фоток нет, так как не делал, потомучто тупо забыл про фото отчет. Когда извлечете кнопку с секретом, то чтоб вынуть секрет придется высверлить цилиндрик который их скрепляет диаметром он примерно 3 мм, а длиной около 8 мм (но могу ощибаться) сделан он из алюминия, поэтому берем сверло - двоечку (чтоб расверлися ток этот цилиндрик, а остольное не пострадало) и высверливает его. я просверлил всего 3 мм а потом его удалось выковорять. Ну а далее пересекречиваем личинку и думаем из чего сделать новый цилиндрик, я сделал из кусочка алюминивой проловочки диаметром около 3 мм обработал конечик проловки натфилем (можно просто конец проловки обтачить о оточильный камень для ножей), а диаметр проловочки подгонял с помошью мелкой нождачной бумаги. Когда проволочка вошла в отверстие на нужную длину просто срезал лишнее и обработал заусенцы. даже если она там не будет сидеть плотно, то ей всеравно в собраном замке некуда будет деться и она не вылетит (я на всякий случай капнул немножко супер клея), ну и чтоб вас окнчательно успокоить то шпонка эта не несет особой нагрузки и просто не дает вывлезти секрету на ружу когда вытаскиваете ключ. Сборка замка в обратном порядке... Замок нового образца отличается от моего старого (кроме длины ключа) тем что в нем нет положения ключа прикотором все выключено(раньше пока нестал изучать проводку я даже не знал что такое положение вообще есть :blush2: ) в старом замке ключь поворачивается аж 180 градусов. Ну проводку переделывать практически не пришлось, в разрез провода от 15 контакта (15/1) вставил реле зажигание от старого замка...