pavelp79

Спасибо за советы, все работает - копался долго. Помимо Ваших советов поискал возможные решения на других форумах и по их предложению цепанул с магнитолы +12 и заработало (у меня было так - меряю мметром - то есть 12 В, то нет???). Так что этот совет по запитке 1 контакта кнопки так же дб одним из первых. Правда вот купил китайскую релюху - после одного часа работы она накрылась!

Спасибо за ответы - все оказалось просто: тяги обоих (наружной и внутренней) ручек не отводили нижнюю половину замка. Подтянул - все работает! Открыл отверткой - просто отвертку вверх - пиписка вниз и дверь открыта (причем там есть отличный упорчик внутри)! Разрабатывать пришлось и контрольную тягу - заедала. Смазал - все тип-топ!

А что за книжка интересная? У меня какое-то реле под рулем болтается:) - других нет, если его вытащить машину не завести?

Я писал - конечно не дверь, а замок. - расшатать внутренний замок я не хочу), но примерно процедуру открытия моей двери так и представляю (вот что подцепить? а толкнуть не проблема). Еще думал про другой способ - или попытаться открутить дужку, за которую цепляется замок при закрытии (хотя головки двух болтов находятся со стороны замка, а третий - внутри чего я сам не знаю), либо сам замок с внутренней стороны обшивки - все это при закрытой двери. Если второй вариант возможет - будет здорово.

А такой схемы, как расположение колодок есть? На колодках есть маркировка? Интересует номер колодки и реле под рулем.

Преды я еще вчера прозванивал, до установки кнопки - косяк был только в F10. Тут возник вопрос - может ли предохранитель с "неположенной" пропускной способностью (в амперах) давать какие-либо сбои. Или только пропускает-нет? Разъемы-вечером отпишусь.

Я уже разобрался как дверь заклинило - замок был не в том положении. Сейчас нужно дверь открыть, в каком положении я его закрывал сейчас припомнить трудно Предполагаю что их три: 1-е - в котором вероятнее всего и было положение, в которое я перещелкнул замок - это "предготовность", 2-е - "дверь открыта и готова к захлопыванию" и 3-е - дверь закрыта. Дверь при закрытии может перейти из 1-го состояния - во 2-е; из 2-го - в 3-е - и никак иначе. Так вот сейчас, похоже, она "готова к закрытию", а на самом деле - закрыта. Ручки при нажатии никаких усилий не оказывают - все вхолостую, хотя может это и заклинивший замок сопротивляется наглухо. В общем был я без фонаря - полезу отпишусь.

Заедал так - когда закрываешь дверь (думаю тут не надо подробно), когда замок двери должен благополучно защелкнуться - слышен глухой металлический звук - замок не срабатывает, дверь отскакивает. Причем было это сразу на 2 дверях-на водительской и задней со стороны водителя. Я понял, что дело в замке - у меня было 2 попытки "перещелкнуть". Одна попытка удалась (вторая), и мне повезло что получилось на водительской двери))) Почему заедал? - проблемы с открытием дверей сначала были. Наверно и производителям вопрос этот можно задать, раз столько негатива по поводу ручек у 9-ки.

Поставил кнопку - результат тот же, только сама кнопка стала гореть при ближнем и дальнем свете фар. Добавлю, по-моему не писали в теме, - менять кнопку лучше с "подъемом" торпеды - открутил 2 болта по бокам и поднял. Можно поподробнее про провод Ш2-5, у меня монтажный блок 2114-3722010-60 ПС: лампа включения аварийки на приборной панели как не горела, так и не горит

Спасибо, поставлю кнопку - отпишусь.

Подскажите, аварийка не дышит вообще - поворотники работают. При нажатии кнопки аварийки поворотники перестают работать?

Все банально - надоело заедание замка задней двери, перещелкнул замок, закрыл - и пипец-приехали, дверь не открыть. Снял обшивку и не знаю куда дальше тыкать.

Дмитрий, спасибо! Сейчас времени чистить карб нет, пока так поезжу. Долил только очистителя карба, да бошевские свечи поставил - стало получше, но все равно "с педалью")

Начнем с того, что машина с утра заводится без проблем. После часа работы начинаются проблемы с заводом. Без педали газа заводиться не желает. Зачем нужна такая процедура, как "плавное нажате педали газа" при заводке?