dima2000

Ой, виноват, не правильно прочитал. Ну да, если все нормально то колдун регулировать.

Отстань с глупыми вопросами. Когда обороты не секунды не стоят на месте а после мойки все в норму приходит.

так и должно быть.

Мля, а сигналка то всегда включена.....

Проверять расход нужно так: Заливаешь по горлышко - проезжаешь километров 100 - снова на той же заправке льешь по горлышко и смотришь на показания бензокалонки.

И писать всякую хрень не рекомендуют... )))))) Я свой в течении 2-х лет 2-а раза мыл, оба раза по осени и он все еще работает. И таких примеров много. Конечно. Рекомендуют купить новый .... Ктож тебе скажет что можно просто помыть....

14 - это мне так помниться, не помню точно. 1 к 14 - соотношение бенза и воздуха. Там нужно еще СО смотреть. Думаю у твоего друга слишком много бензина и мало кислорода. А компы бортовые часто врут. нужно проверять у нормального диагноста и не один параметр. Но соотношение бенза и кислорода, а также ЦО, и многое другое - это параметры которые можно менять на компе. Для этого датчик менять не нужно сразу.

Я без особых навыков за 20 минут это проделал причем в рубашке с галстуком и чистых брюках. Так что не парся, быстро сделаешь.

Брат, плюнь этому диагносту в глаза. Он просто тебя разводит, предложит поменять на свой. поставит такой же и нормально настроит. Такой прикол любой диагност знает. 14 это если не ошибаюсь норма. Эти показания легко настраиваются при помощи компа который диагност подключает. Там все параметры можно менять, если ты не знаешь. А по поводу оборотов - промой ДМРВ, прочисть узел дроссельной заслонки. Посмотри свечи и провода. Причин валом. Бенз, фильтры и т.д.

Думаю нужно менять. Сто пудов меняй генератор, тосол меняй, а так же стартер, аккум, рулевую рейку и карлсон. А еще желательно поменять двигло или хотя бы головку блока. А то вдруг на них тосол капнут. Если что не экономь, меняй капот и крылья. и фартук и телевизор. ))))))))))))))))))

1. Купи очиститель карба 2. Промой узел дрос заслонки 3. Промой ДМРВ очистителем, затем мыльной водой, затем чистой водой и высуши (всего 15 минут занимает). И вот оно счастье...) Такая же фигня недавно было. Если не поможет будем дальше думать.

А масло какое? А просто поменять масло и фильтр и промыть движок не пробовал?

Ага. нужно им больно доводить твою машину до идеала. Едет и ладно. вот девиз нормального сервисмена. Хочешь сделать хорошо сделай сам.

Денег сколько? Купи иномарку. Гольф 2 купи, хорошая и надежная машина а в ремонете не дороже наших. Если уж нашу хочешь то как выше сказали Самару инжектор бери. Но лучше иномарку.

Хотелось бы постебвться но не буду ...... Сцепление резко не выходит из строя, в основном сначало появляются признаки - шум подшипника, пробуксовки и т.д. Машина может тупить из кучи факторов. Сцепление кстати на последнем месте. Проверяй и промывай ДМРВ, топлиный фильтр, проверяй другие датчики. Мерий компрессию. Проверяй свечи, провода. Кароче нужно смотреть по ситуации. Бывает калодки закисают и тормозят. Поменяй воздушный фильтр и промой узел дроссельной заслонки. Попробуй залить хорошего бензина или очиститель инжектора в бак. Метод про который ты слышал - это большой такой, огромный шаг к концу жизни сцепления. Может оказаться и последним днем сцепления и коробки. Сам подумай - изнасиловать машину на ровном месте. Такое тольо идиот может придумать. Хочешь проверить скользит сцепление или нет - на первой передаче, на пустом участке дороги набери 3-4 тысячи оборотов а потом педаль в пол - если стрелки пойдут одновременно то все хорошо, если тахометр скакнет вверх а скорость на месте и потом медленно поползет вверх то сцепа не держит. Это куда более мягкий способ проверки. Или на 4-й передаче, желательно в горку - нажимаешь педаль в пол и по стрелкам все поймешь. Вообще если сцепа проскальзывает это заметно. Ты просто сам себе голову е...шь. У тех у кого проскальзывает сначало сцепление начинает схватывать когда педаль почти отпущена, а потом уже и проскальзывать. ИМХО: Забей и ездий спокойно.

Масса - провод от аккума на корпус. Зачисти контакт на корпусе.

Это конец коробки. Запорол. Ну ты дал маху. Это все равно что вообще без масла.

Что это я не знаю, могу посоветовать только две вещи? - Прочисти о побрызгай ВД разъем ЭБУ - Прочисти массу (провод от аккума на корпус) Поможет или нет не знаю, но хуже не будет точно.

Вот видишь, мастер нагадил и все с рук сходит. Поэтому он в следующий раз также не будет париться по поводу мелочей. Сейчас на многих СТО у мастера одна задача - чтобы ты оплатил и выехал за ворота СТО. А там.... нах... хоть трава не рости, пусть клиент хоть сляжет у стойки администратора доказывая свою правоту. У меня знакомый ехал после замены резины и у него отвалилось колесо (на шиномантаже плохо прикрутили). Он вернулся и монтировкой сломал мастеру ключицу. Только после этого к нему отнеслись внимательно. И отнеслись же, и даже не предъявили претензий по ключице.

1. Учитывая твой ЛОГИН - тебе подсказки не помогут. 2. Да форуме есть огромная тема по распредвалам. 3. Каких именно доработок.

Проверь вкручены ли направляйки до конца. А так ... Обычно после сырости проявляется шелест.

Ключик для отключения сигнализации. Найти брелки там где устанавливают сигнализации, а лучше купи недорогую и установи заново.

ИМХО:Конструкцию менять не желательно. Если не сразу, то со временем точно проявиться. Грязи набьется куда нибудь, будешь знать. А то что мастер сказал - так платить не нужно пока как было не сделают. Похер на его доводы. Быть не может что чтото не подходит, а если и не подходит то это их косяк. Всегда так бывает, говорят - да ерунда, плохо крутиться, не будем ставить..... Нужно поехать и заставить переделать. Вот с..а, терпеть не могу таких мастеров, у которых руки из жопы растут.

Если движок нормально собран и через какоето время повторно обтянут, если его не перегревать то прокладка может дожить до конца двигателя. Если ее давит то не просто из за того что она износилась.

Сними разьем только с дмрв. Если работать будет то значит он. Попробуй промыть. Если не поможет то меняй. Модуль тут вообще ни причем.