глок

Да нахрен он вообще нужен, "антифриз" этот? Я всю жизнь пользуюсь ТОСОЛом, и всё пучком! А при наших морозах чем меньше текучесть, тем спокойней зима! Да и дешевле. Ну чем он хуже всех этих хвалёных "антифризов"? Разъясните мне, тупому, кто может, только грамотно, без эмоций, только факты.

Подсос - это значит обогащённая смесь. То есть карб где то недодаёт в нормальном режиме, поэтому приходится компенсировать подсосом.

Масло в кастрюле может быть только от высокого давления картерных газов, а это зависит от состояния поршневой. Совсем не факт, что замена колец (да ещё такая) приведёт к положительному результату. Лучше бы ты сам заменил всё... и дешевле бы было и надёжнее.

Нет, не мог. Для зтого надо уж совсем грубо обойтись с крышкой. Скорее уж бензонасос. А по поводу метки... что сейчас можно сказать. В первую очередь надо проверить на шкивах.

Так принудительно вернуть воздушную заслонку на место это совсем не работа пускового устройства. Пусковое устройство само приоткрывает на нужный угол воздушную заслонку, и управляет этим процессом диафрагма. Я не понял, при чём тут убрать подсос рукояткой? естественно, заглохнет!

Мог бы перескочить, на не натянутом, а если натянут норм., то невероятно. А прыгают холостые в каком диапазоне? Если как у Trend, то может это проблема в подаче топлива, на очень хорошо прогретом двиг.

Я в прошлом году поставил предпусковой подогреватель ОЖ, как называется не знаю, написано на нём (в паспорте) Электроподогреватель автомобильный 48.3741, производитель "Детали машин ГАЗ". эта модель именно для Самаровских движков, все переходники и штуцеры именно к этому движку. Купил я его за 3 т.р. Честно скажу, не верил в его способность нагреть движок в наши морозы, а прошедшей зимой морозы у нас доходили до - 55. Правда, недолго стояли, всего недели полторы, а потом потеплело до - 38-39. Мечталось нагреть хотя бы до -18-20, при такой температуре прблем с запуском у меня нету, хотя масло минералка, 10w. Подогреватель с термореле, при нагреве жидкости, циркулирующей через него до +50 выключается. Так вот, нагревал движок при темп. - 35 до + 45 за сорок минут! Голова нагревалась быстрее чем блок, была прямо горячяя. Котёл врезается между сливной пробкой блока и через тройник в голову, где вкручивается датчик температуры двиг. Теперь я горя не знаю, и хотя у нас ещё тепло, всего -10, я для понта иду и включаю его, через 15 минут завожу и еду, как на прогретом. Добавлю, живуя в деревне, дом свой, проблем с напругой нету, да и мощность у него приемлема, 1,5кВт. У кого гаражи с электричеством, рекомендую. Всё просто и очень компактно, крепится внизу, возле подушки, и даже фартук не мешает.

Пусковое не может так сильно открыть заслонку, что двигатель заглохнет. Скорее всего причина в другом. Либо топлива не хватает, для пуска холдного двиг. нужна богатая смесь, поверяется накачиванием ускорительным насосом - раз 5-7 топнуть педалькой в пол, либо вакуумник не работает. Ну, конечно при условии что всё остальное в норме.

нет, не разъедает, она фторопластовая, нейтральна к ГСМ, но лужение надёжней.

Проверь диафрагму вакуумного регулятора оборотов. Скорее всего это она продырявилась. Сделать это легко.

Вот похожее дело и у меня было. При совмещени метки на маховике с прорезью не совпадают метки на шкивах. Тогда я плюнул на маховик, и моменты ГР устанавливаю только по меткам на шкивах. А зажигание в этом случае регулирую на слух. Всё работает чудненько, как часы. Так что не обращай внимания на маховик. Я не знаю, почему, но не у одного меня такое. По стробоскопу никогда не удалось выставить зажигание.

А у меня тоже выпадали штуцеры на насосе, правда, на советском. жалко было выбрасывать хороший насос. Я облудил щтуцера и забил их плотно в гнёзда. Долго ходили, без подтеканий, пока клапана не износились. Я их не смог выковырнуть, что бы заменить ремкомплектными и выбросил на помойку...

Скорее всего при сборке ты прошибся с установкой момента зажигания, похоже, что у тебя оно поздноватое. При движении по прямой не сказывается, а при нагрузке стопудово недодаст мощности. Сделай чуточку пораньше. А расход топлива естественно снизился - поршня новые, компрессия лучше! Я думаю так... у меня такое было. А зажигание я всё время корректирую из салона, в городе один момент, за городом другой.

С большой долей вероятности замена прокладки не помогла, потому, что повело головку после перегрева ... поэтому выкидывает воду и дымит странно. надо проверить головку на плите.

Мистику отбросим, остаётся одно: то заводится, то нет... нестабильный, нерегулярный запуск. Если карб проверен на сто рядов, то остаётся из систем запуска только зажигание. Это или КЗ, или коммутатор. КЗ маловероятно, а вот коммутатор это вполне может быть, электроника - дери её! Куча нестабильных элементов с непредсказуемым действием. Попробуй поставить заведомо рабочий, с машины у которой по утрам нет проблем с запуском. (ход моих логических размышлений: влажность воздуха может быть влияет на работу электронной схемы.)

Да, кстати, а что это за фильтр между бензонасосом и карбюратором? может быть это фильтр твой "тормозит"?

Ну ладно! Если версий ни у кого нет, тогда буду ездить дальше, по принципу - хороший стук сам вылезет!

Да, это может быть, когда у меня комутатор "умирал", то тоже почудил, и на холостых, и на ходу. Но по сабжу скажу: Всё таки запуск холодного двигателя требует обогащённой смеси. Ведь он запускается по утрам, схватывает, но глохнет. Не мёртвый, не впустую прокрутка. Похоже, карб всё таки не готовит смесь нужного качества, а если с прокачкой газом, то возможно происходит не обогащение смеси, а переобогащение, тогда запуск тоже не произойдёт. А вообще то я не допонял, как же она заводится? с утра нет, а к обеду и ужину да? Тогда это мистика!

У меня такая же хрень! Появилась после прочистки карбюратора, да ещё я там уровень топлива подрегулировал. Никогда не заведётся утром сразу, пока не накачаю бензонасосом топлива, так мало этого - ускорительным насосом накидываю топлива в камеру. Опытным путём пришёл к тому, что надо раз 8-9 сильно нажать на педаль газа, потом закрыть воздушную заслонку и заводится с пол -пинка! Иначе никак, ни зимой не летом. Прогретый завожу как обычно, не трогая газа, только на холостом, и на прогретом и на перегретом. (Лениво мне добавить уровень топлива в карбе.)

Ты не прав, Сергей, такое бывает, не надо сарказма, ты тут конечно, самый умный и самый древний, но машина реально немного убыстряется при лёгком нажатии на тормоз, особенно заметно после проезда глубоких луж, когда колодки мокрые насквозь. Можешь и надо мной посмеяться, ты весёлый парень!

Бдагодарю! В первом своём посте я сообщил о замене внутренних ШРУСов. Дело видимо не в этом. Я имел ввиду зазор системы вал - отверстие между ШРУСом и корпусом дифференциала, именно там люфт состовляет величину порядка 0,9 мм. Насчёт прогоревших штанов... о чем написал предыдущий человек, это шутка такая? Как хорошо бы было, если бы при прогорании штанов ещё и вибрации не возникало!

Спасибо всем ответившим! защиты у меня под движком нет, я эту броню давно снял, только фартуки, но они не касаются двигателя, колёса отбалансированные, подушки двигателя не разбитые, новые, ходят второй сезон. Звук идёт, больше похоже как от середины, там, где вставлены внутренние ШРУСы, но иногда кажется что больше справа. Звук глухой, рычащий, интенсивный, чувствуется вибрация в унисон рычанию, не металлическое лязганье, проявляется при движении накатом. Я хочу спросить, не может ли этот звук возникать вселедствии того, что внутренние ШРУСы имеют радиальный люфт в посадочном отверстии корпуса дифференциала. Люфт в пределах 0,7 - 0,9мм. Даже у левого ШРУСа немного побольше. Но вот условия для возникновения резонанса на правой стороне лучше, там и полуось длиньше, и диаметром больше, соответственно и масса больше. Я понимаю, что в идеале должна быть скользящая посадка без значительных радиальных люфтов, но не могу найти допуски этой посадки, кто знает, поделитесь. Если ваш вердикт совпадёт с моими худшими предположениями, то мне предстоит замена дифференциала со всеми вытекающими для меня последствиями (снятие коробки, разборка, новый дифер... да что там говорить, вы и сами знаете!)

Пожоже, это не детонация двигателя, а кратковременный сбой в его работе вследствии большого падения напряжения от включения электродвигателя вентилятора. Поэтому то и стеклоподъёмники не работают, так как им не хватает напряжения. Точно продиагностировать можно самому, надо подсоединить в бортовую сеть вольтметр и зафиксировать напряжение в момент включения вентилятора. Если в наличие значительное падение напряжения, то у двигателя вентилятора большой пусковой ток, да и рабочий похоже тоже большой, сами вы не устраните, только заменой двигателя.

Ребята, помогите с диагностикой неисправности.... всю голову сломал. Суть проблемы: при движении накатом в скоростном диапазоне 40-65км.ч. появляется рычащий звук локализации середина - справа. Больше как будто справа. При движении в натяг стука нет. Мои предположения что это ШРУСы, не оправдались, замена их не устранила рычания, предположение что это суппорт с колодками тоже не подтвердились, сняв суппорт и подвесив его под крылом стук не удалился. Подшипник ступицы работает бесшумно. К этому добавлю, при притормаживании этот рычащий, глухой стук прекращается, при отпускании педали тормрза немедленно возобновляется. Ещё добавлю, внутренние ШРУСы имеют радиальный люфт, довольно значительный, масло не вытекает потому, что я думаю, установлены новые сальники и их ещё не разбило. Я подозреваю, что это резонансный звук... . В этом случае мне предстоит сложный, дорогостоящий ремонт, который мне очень тяжело будет осилить. Не хочется верить в плохое. Пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с похожим явлением, и это не дефект посадки "вал-отверстие", что нибудь другое.... Машина - это мои ноги, пешком я почти не хожу, я весь в трансе, помогите советом, ПЛИЗ!!!