Табак

Добрый вечер! Узнать встречаются клапана или нет, можно очень просто на любой машине. Достаточно поставить коленвал в "ВМТ", а потом попробывать сделать оборот распредвалом сначала одним потом другим. При скинутом ремне с распредвалов колено всегда должно остоватся в "ВМТ". Есле при вращении распредвала клапана упираются в поршень или проходят в этом месте с ощутимым затруднением, значит при обрыве ремня будет "беда". :)

Доброго времени суток, смотрю справились с компрессией! Ну раз с двиглом все в порядке, тогда занимайтесь регулировками. Начните с клапанов. Я смотрю советы тебе сдесь правильные дают, только вот с крышкой трамблера - почистить контакты этого мало. Некоторые умельцы проведут графитовым карандашом внутри крышки от центрального электрода к свечному и любой умелец голову сломает. Потом разводят клиента на мотор. А там со временем и грязь собирается, которая с утра влагу набирает, поэтому лучше "постерильней" там в нутри. После клапанов - карбюратор, зажигание. Проверь ГРМ.

Я на счет зарядки аккумулятора на деятых семействах ВАЗа. Объясню как можно проще. Благо по долгу своеей службы встречаюсь с этим каждый день, есле лампочка зарядки аккумулятора всегда горит в пол накала а с прибовлением оборотов чуть чуть ярче, это говорит о том что пробит диодный мост и на заряд идет в большей степени переменный ток, хотя тестер это не показывает, начинает фонить приемник. РЕКОМЕНДАЦИИ: замена диодного моста. :)

Компрессия мериется на холодном двигателе (обсалютные покозания), масло не в коем случае нельзя лить в цилиндр, даже капли чтоб небыло, иначе все показания к чертям собачим. Масло добавляют в цилиндр тогда, когда маленькая компресия и нужно понять что случилось (это для чайников старый тупой дедовский способ, есле с маслом в цилиндре компрессия выростает до нормы, принято считать что причиной стал прогаревший клапан). Хотя теоретически также можно сказать и про поршень. 1. Есле слабая компрессия это 90% клапан. (свеча белая). 2. Есле проблемы с поршнем, то расход масла увеличется в 2-3 раза. (свеча черная). P.S Я конечно извеняюсь, но есле и слушать мотор ухом, то это должен делать тот человек - который этим занимается каждый день.:)

А не проще сделать это в Тех Центре, замена ШРУС стоит 500 руб. вместе с диагностикой. Я тут просто почитал как Вы мучаетесь. Замена наруж шруса, работа занимает 15 минут с проверкой. А есле очень интересно посмотреть, пожалуйста во всяком случае у нас а потом, в следующий раз сможете сделать это самостоятельно. Ну а есле хочется пару дней помучится, да еще чтонибудь сломать..., тогда дерзайте.

А не проще съездить в Тех Центр? Понадежней будет (нельзяже всем недоверять). Да и потом есть с кого спросить. :)

Регулировка ремней 16 кл моторов делается на полностью холодном двигателе, так как на горячем моторе он натягивается, а на холодном слабнет. Может замечали с утра завели машину и слышется урчание под крышкой ГРМ (стучит по крышке или попадает в резонанс). Потом прогреется, вроде все пропадает. Либо регулировку должен делать специалист с набитой рукой. Черезмерная натяжка ведет к сползанию ремня, слышется визг на оборотах при горячем двигателе, преждевременный выход помпы из строя. Слабый ремень ГРМ будет греметь особенно на холодном моторе, может перескочить и на движке 1.5л 16 кл погнуть клапана. (1.6л 16 кл. не гнет). Еще ремень может сползать из за неправильной установки, (надпись или стрелки должны читаться или быть направлены по ходу движения ремня).

У меня нет фотки с прогоревшим клапаном, какие цифры во всех 4х цилиндрах?

Судя по Вашим словам, скорее всего это и есть проблема, компрессия покажет.

Есле зазор в клапане меньше нормы на 50%, то на горячем моторе он до конца не закрывается, и за счет пропуска вып газов сильно повышается температура клапана (он даже синеет) есле клапан не держит компрессию ему хватает поработать несеолько тыс.км.

Скорее всего уже регулировать поздно, но это последний шанс, есле не поможет надо вскрывать. И всеже здесь главным диагностическим погозателем является замер компрессии.

Это не нормально но к Вашей проблеме это не совсем относится. В головке в основном гремят клапана в направляющих втулках, стаканы под регулировочные шайбы... А завышеный зазор будет слышно в последнию очередь, к тамуже у Вас из за несвоевременной регулировке клапанов зазор клапанов в третем цилиндре уменьшился, из за чего от температуры слегка деформировалось седло клапана и он стал не плотно прилегать. Следующим этапом будет прогар клапана.

Не надо слушать всякие цокания, надо замерить компрессию... Зайдите на мою домашнию страницу.

Есле разница компресии в цилиндрах не 10% отрегулируйте клапана, потом зажигание, карбюратор. Есле разница больше надо вскрывать голову, скорее всего 3 цилиндр подгорают клапана. По Вашей информации сложно сорентироватся.

Есле амортизаторы сухие, значит 90% они хорошие. А есле из под штока сочиться масло, значет 100% их надо менять, здесь вопрос времени в таком состоянии они могут работать некоторое время пока вся не вытечет.

Во-первых, для начала давайте сделаем диагностику! Если в начале движения с большой нагрузкой, да еще с вывернутым рулевым колесом слышится хруст, в области правого или левого переднего колеса, похожий на треск, а потом при наборе скорости пропадает, значит, ресурс ШРУС подошел к концу. Точнее можно сказать, сделав диагностику на месте. Приподнимем домкратом по очереди каждую из сторон (правое или левое переднее колесо), хорошо зафиксировать предварительно автомобиль. Теперь садимся за руль, одно переднее колесо у нас в подвешенном состоянии, заводим машину и трогаемся на первой передаче. Теперь набираем обороты, не выше 2500 оборотов, и одновременно придерживая педаль газа, притормаживаем, как будто искусственно создаем нагрузку этому колесу, приноровились? Теперь в это время поворачиваем рулевое колесо, из крайнего положения в крайнее и слушаем «хрустит или нет». Тоже самое, проделываем и со второй стороной. Если прослушивается хруст больше при вывернутых колесах, то с большей вероятностью можно сказать, что пора менять наружный ШРУС. Внутренний шарнир, самостоятельно диагностировать сложно, здесь нужен специалист. :) Рекомендуемый ШРУС на картинке.

Обсалютно с Вами согласен, начинать надо с кузова...

Тут дело не в деньгах, 3 года это очень много, через 2-3 мес эксплуатации Вам придется вложить 50% стоимости машины (вся ходовая, эллектрика), даже есле с двиглом все нормально. Или не пожалейте средств на эксперта по "помощь при покупке автомобиля" такая услуга сегодня стоит порядка 3000 тыс.руб. Потом дешевле выйдет.

Здравствуйте, Ваша проблемма мне очень знакома, мы с ней встречаемся каждый день. Дело в том что насосы на этих машинах стоят счеточные и при определенном пробеге (90 - 120 тыс.км) они начинают зависать. Выход только один, менять насос. А то останетесь где ни будь на дороге.

Не стоит беспокоится, это нормально, а у 083 движков брызгать начинает после открытия термостата. А булькание есле прислушатся слышно почти у всех, кроме старых радиаторов печки те что медные были.

Давайте сначала убедимся в необходимости ремонта КПП. Вот некоторые признаки неисправности КПП. Если у Вас прослушивается стук или шум разного характера при не выжатой педали сцепления, а при выжатой педали полная тишина, это значит что у Вас уже серьезные проблемы с КПП. Если передачи включаются с хрустом или выскакивают при движении, не включаются вообще, все это ремонт коробки. Перед принятием, каких либо решений, давайте посмотрим, что у нас со сцеплением. Задняя передача на вазовских КПП не синхронизирована. Это значит, что если на заведенном двигателе Вы выжмите сцепление и подождете 1-2 секунды, это нужно чтоб остановились валы в КПП, попытаетесь включить заднею передачу и она включиться тихо, пока сцепление не ведет. А если трещит или включается с сильным треском, значит, проблемы с включением и передних передач может быть из-за сцепления. Еще попробуйте тронуться с пятой передачи, по смелее, если мотор не заглох, а машина стоит, или не охотно, еле-еле начинает двигаться, а обороты не соизмеримо растут, значит, сцепление буксует. Вернемся к ремонту коробки передач. Я Вам расскажу о нескольких способах ремонта КПП. Кто готов к такому ремонту, тот поймет, что и как надо делать. Есть «Конторы», которые предлагают КПП на обмен, то есть вы приезжаете, они с снимают вашу коробку и ставят свою, естественно после переборки, за не большую доплату, скажем сегодня, эта сума составляет 4-5тыс. руб. Вроде бы такой подход привлекает клиентов за счет низкой цены. Но Вы на минуту представьте, с этой сумы 4-5тыс. руб. им надо: заплатить зарплату мастеру, который эту КПП перебирал, заплатить за снятие и установку Вашей КПП, и отремонтировать ту которую у вас сняли. Плюс необходимы новые прокладки, сальники, масло наконец. А к вашему сведению, одна только вторая передача стоит порядка 2200 тыс. руб. Вот и подумайте из чего можно слепить эту коробку, чтоб на этом еще и заработать. Второй вариант, это купить на разборе. Но здесь как Вы сами понимаете «кот в мешке». О ее прошлом известно только одному ее хозяину. Этот вариант больше подходит к иномаркам, и то надо очень грамотно к этому отнестись. И обязательно предусмотреть гарантийные обязательства второй стороноы. И наконец, переборка вашей КПП, этот вариант конечно больше внушает доверия, если конечно, Вы уверены в мастере которому доверите ремонт своей КПП. В этом варианте, если профессионально подойти к этому вопросу, меняются все расходные материалы: комплект подшипников, все синхронизаторы, непосредственно то, что стало причиной переборки КПП, прокладки, герметик, сальники, масло и т.д. Как правило, такой подход к ремонту дает хорошие результаты. Посетить мою домашнюю страницу :)

Я конечно извеняюсь но масло - 5W40 - это синтетика, конечно проблем не будет. Посетить мою домашнюю страницу

Как специолист с огромным стажем по ремонту КПП считаю, что для наших ВАЗовских авто самым оптимальным вариантом являются полусинтетические трансмиссионные масла без всяких дополнительных присадок. А на заводку двигателя в большей степени влияет моторное масло. Посетить мою домашнюю страницу :)

Что такое сорванная с оси крыльчатка водяного насоса? В последнее время участились поломки такого рода, связано это с качеством. В основном это происходит с водяными насосами, у которых крыльчатка пластмассовая, она просто проворачивается на оси и перестает вращаться. таких случаях мотор быстро нагревается, радиатор тоже может нагреться, но циркуляции охлаждающей жидкости не будет. Это будет видно по отводящей трубке воздушной пробки, при нормальной работе помпы из нее должна брызгать тоненькая струйка жидкости, при неисправной помпе, пойдет только пар когда уже начнет закипать охлаждающая жидкость. Есле таковой трубки нет, нужно проверить, плотно ли закрыта пробка радиатора и расширительного бачка, после чего одной рукой взяться за любой патрубок радиатора что по шире слегка зажав его в руке при температуре до 80 градусов, а другой рукой слегка газовать, или попросить, кого ни будь понажимать на газ. При нажатии на газ Вы увеличиваете обороты помпы и давление в системе, той рукой, что держите шланг, должны почувствовать импульсы давления охлаждающей жидкости. Если этого не происходит, а двигатель закипает то скорей всего это проблемы с помпой. Точно на этот вопрос может ответить только специалист.

Да косяк конешно большой, это я про регулировку клапанов. А что делать - как профессионал с 20 летним стажем скажу: если мотор не расходует масло то можно сделать кап ремонт ГБЦ, если расход есть то косметический ремонт двигателя (замена поршневых колец, ремонт ГБЦ). Результат будет отличный. Всему причина: отсутствие регулировки клапанов (всвязи отсутствия зазора идет прогар клапанов); естественный ресурс двигателя.