kapatut

Добрый день. Хочу поменять уплотнение стекла задка и заодно удалить ржавчину. Внимательно прочитал тему, понял, как его снимать, но так и не понял, как ставить назад. Дело в том, что работу собираюсь выполнять сам. Это возможно?

Понял, буду пробовать. Отпишусь по результату.

В том-то и дело, что на любой скорости, хоть 5 км/ч, хоть 120... Но при движении накатом. При наборе скорости - нет. И еще, непонятно, если подшипник целый и набит ШРУСОМ, то что в нем свистит? Короче, вердикт - менять "гранаты"?

Замена "колдуна".

Доброго здоровья всем форумчанам! Оказывается, такая проблема не редкость. А я-то думал, что у меня уникальный случай Ведь обычно свист колодок возникает при нажатии тормоза, а не наоборот. Вопрос к тем, у кого такая же беда: Свист спереди или сзади? У меня спереди, и такое впечатление, что с двух сторон. Возникает, когда идет накатом или на нейтралке. При небольших качаниях руля, характер свиста меняется. Чуть вправо - свист усиливается. Чуть влево - может исчезнуть. Но ненадолго. При наборе скорости свиста нет. От скорости движения не зависит. Колодки менялись. Когда менял шаровую, случайно слернул со шлицов гранату, пришлось снимать пыльник. Подшипник в отличном состоянии. Греться передние диски (и подшипники) должны по определению. Это не криминал. Очень прошу оказать содействие в решении шарады опытных форумчан. Может у кого-то что-то такое было. Сергей, подключайтесь! Крайне важно и Ваше мнение. Ибо ездить немного страшновато. Кто его знает, что оно там, внутри?

Если машина глохнет, когда сбрасываешь скорость, потом переходишь на нейтраль, либо выжимаешь сцепление - датчик скорости.

Очень знакомая ерунда! (Вообще-то нормальная работа инжекторного а/м - это когда на 1-й передаче, без нажатия газа - равномерное движение без рывков). Бывает нечасто. У меня когда-то была 10-ка, вот почти без рывков ездила. Единственное, что я у себя не менял - это ДМРВ (GM - дорого для экспериментов) и модуль зажигания. Диагностику делали, давление меряли, ДД проверяли, и т.д. Так что если кто поменяет МЗ при всех перечисленных дефектах, интересен результат замены. :) РХХ - хрен знает как его проверить. Когда я заменил, обороты немного выровнялись. Кстати, информация к размышлению, когда был на диагностике, проверили свечи на стенде. Так вот, оказалось, что две из них (NGK) были не в дугу, а менял я их месяц назад.

Если сдёргиваешь разъём с ДД, изменения должны быть. Попробуй его поменять. РХХ - шаговый двигатель, управляется контроллером, если сдёргиваешь разъём, контроллер его исключает и переходит в другой режим - увеличение оборотов при этом - нормальная реакция. Единственно после таких манипуляций надо обнулить ошибку (выкл. массу минут на 5). Проблема хх - стандартная, особенно для 8-ми кл. Добиться стабильности хх - исключительная удача. Многие, в т.ч. и я проходили весь круг - от диагностики (всё исправно - деньги на ветер) до замены датчиков и промывки форсунок. Результат как правило нулевой. (У меня вообще GM - дорогое удовольствие). Катализатор стоит? Если нет, то ДК (лямбда-зонд) будет выдавать неверную информацию. + хреновый бензин. Попробовать заменить РХХ (может повезёт), установить бесконтактный ДПДЗ. Контроллер менять не стоит. Если только у кого-то взять напрокат. Почистить и промыть ДУ... Проверить все "массы"... Забей. Почти у всех такая хня.

=...У шестигранников шлиц срывается...= Надо ключи нормальные, а не кетайское барахло. А там на винтах разве не "звёздочка"? Кстати, можно попробовать под шестигранник подобрать ключ "звёздочкой", мне как-то помогало. И ещё, кто сталкивался с форсунками GM? Насколько мне известно, там напряжение другое (идёт импульс) и на другие их не просто так поменяешь.

Огромное спасибо всем, кто откликнулся и не дал пропасть! Вся информация принята к сведению, будем заниматься.

Похоже, что у меня люфт гораздо больше, к сожалению. Правда мерял "колумбиком" (ш/циркуль) и мог ошибиться. Но люфт вышел ~1,5-2 мм. И "на глаз" где-то так. Подозреваю, что на крышке ободок тоже могло сточить (алюминий всё-таки). А машина 98 г. Поэтому собираюсь после покупки новой крышки ещё раз замерить зазор и делать шайбу. Тоже склоняюсь к текстолиту либо гетинаксу (даже лучше). Или бронза, если попадётся что-то похожее. =Я взял большую шайбу и обточил края= гм, хорошая мысля, михеич! А я не сообразил... :) И ещё вопрос. Люфт р/в нормируется или нет? Информации не нашёл. Т.е. пытаемся достичь ~0,2 мм на тепловой зазор. Это нормально? Он же "плавающий" - р/в. Это не вредно - фактическое отсутствие зазора?

Спасибо за помощь, t808 и Timer! Вчера сам допёр про шайбы и пошёл пробовать. Сначала была вырезана резиновая для эксперимента. Звук "ду-ду-ду" ушёл тут же. Но резина долго не прожила... А сегодня целый день "развлекался" с долбаной крышкой и шайбами, чуть с ума не сошёл. Пытался изготовить упорные шайбы. Получилось плохо. :) Дело в том, что эту самую шайбу д. 35 мм не удалось зафиксировать, она не центруется на р/валу, т.к. её внутр. диаметр больше, чем диаметр р/вала в этом месте и она слегка сползает, этого достаточно, чтобы не получилось нормально посадить крышку. Мозги закипели. Приклеить её чем, что ли? :) Далее решил пойти по более простому (как мне показалось) пути - и сделал шайбочку под торец р/в, в самом "хвосте" дурацкой крышки. Получилось ещё хуже. Итог - расколотая крышка, убитое время, испорченое настроение... Завтра начнём с новыми силами, лишь бы крышку найти... :) Если я правильно понял - то придётся сфрезеровать и канавку под кольцо? А как же кольцо потом ставить? И ещё. Эти два варианта - единственное, что можно предпринять?

Добрый день форумчанам! Внимательно изучил тему, оч. интересно и познавательно! Понял, что такая хня - обычное дело для 8-ми кл. движков. Конечно же и у меня не исключение. Но возникло несколько вопросов, прошу тех, кто участвовал в обсуждениях, ответить: 1. Звук толкателей клапанов проявляется на горячем или холодном двиг.? (У меня на холодном - тишина). 2. Что это за S-образная шайба, которой можно попытаться устранить осевой люфт р/в? Стандартная? От чего? 3. Если имеется радиальное биение р/в из-за износа левой крышки, кто-нибудь пробовал притирать её, как тут посоветовали? Поскольку я понял, что замена р/в - лотерея ещё та! Заранее благодарен :)

Добрый день всем любознательным по изучению тормозной системы! Как когда-то обещал, отписываюсь по результатам моих злоключений с ППЗК (Проблемой Правого Заднего Колеса). Блокировка колёс (Передние и задние колеса) (ВАЗ 2108-2115). Прежде всего должен сказать, что знакомясь с темами по этой проблеме (а их немало), а после на практике изучая её, выявил много полезной информации, но много было и заведомо ложных, порой и вредных выводов. Возникали целые дебаты, Сергей так даже в ГОСТы ударился :) : Колдун (Регулятор давления тормозов) (ВАЗ 2108-2115). Итак, вредные выводы: 1. "Колдун" вовсе ненужная и вредная вещь, его надо исключить из тормозной системы. 2. В его конструкции изначально заложены ошибки и он не способен работать как надо. 3. В работе тормозной системы так много погрешностей, в т.ч. "сжимаемость тормозной жидкости" - ого!!! - что добиться равномерного торможения невозможно (=Получается, при резком надавливании на педаль тормоза - тормозная жидкость сжимается, только потом передаются усилия на рабочие механизмы=) - 5 баллов!!! :) . 4. Надо запитать задие тормоза от одного контура через регулятор давления (тут ударились в дебри дискуссий по каким-то специальным крантикам, не помню названия :) ) - это вааще шедевр!!! Продолжаем. Потеплело, как и обещал, продолжил дерзать))). Тут ещё ускорило процесс то, что потёк рабочий тц, а после в бачке торм. жидкости был обнаружен чёрный налёт, что говорило с скорой кончине манжет ГТЦ. Замена рабочего тц ППЗК конечно не устранила (лишь пришлось очищать барабаны и колодки от мерзкой смеси тормозухи и пыли). Далее - замена ГТЦ. На всякий случай, были заменены оба рабочие тц (ВИСовские, стояли Фенокс). Конечно, ничего не изменилось кардинально. (Против Фенокса ничего не имею, если повезёт, работают нормально, правда срок службы поменьше). Прокачка (неоднократная), промывка всей системы (ушло ~1 литр тормозухи) - это надо, чтобы смыть всю гадость. РДЗТ менять не стал принципиально, т.к. когда-то уже это было. Проблема не решена. Оставался последний аргумент - тросы "ручника". Как я уже когда-то замечал, эффективность тормозов на "Самарах" очень сильно зависит от правильности регулировки ручного тормоза и хорошем качестве деталей мех-ма заднего тормоза (пружины, планки и т.д.). При осмотре тросов возникли сомнения, хотя менял я их не так давно. Что-то пружины по-разному выглядели, и выравнивающая планка стояла с перекосом (это, кстати, первый признак, что что-то не так, и повод для беспокойства...). Были приобретены заводские троса (только когда купил и внимательно осмотрел, понял, что раньее купил левак, т.к. не подозревал, какая это важная деталь тормозов :) Обращаю особое внимание на то, что из трёх имевшихся комплектов еле удалось найти один нормальный (!). Причина - разное усилие пружин на сжатие, которое ощущалось даже вручную. Замена тросов, траханье с их натяжкой, ну тут каждый сам выбирает способ, варианты есть :) Регулируем (3 щелчка, больше не надо, 2 - допустимо тоже). Проверка! Тут и дождик небольшой подоспел, пыль намокла, асфальт как сало. Всё. Мучения окончены! Торможение равномерное, тормозной путь от задних чуть меньше, чем от передних, что и требовалось. На подъёме поднимаем ручник, "схватывают" оба колеса, жопа поднимается равномерно. А что, если теперь "задавить" колдуна, как советуют? Может лучше станет? Пробуем, вставляем шайбу. Не тут то было! Отрицательный результат сразу заметен! - задние УЖЕ идут на юз, передние - ЕЩЁ не тормозят!!! Это ответ "специалистам-теоретикам". Выводы. По п.п. 1-4 - что тут сказать: 1. Вмешательство в работу тормозной системы чревато большими неприятностями, а особенно, если нагрузить на один контур оба задних колеса. Подумайте, прежде чем следовать вредным советам, можете поплатиться. 2. Исключение из системы РДЗТ однозначно приведёт к потере эффективности торможения и чревато заносом. Имею право это сказать, т.к. езжу ежедневно, в разное время года и по разным покрытиям. 3. Исправный качественный РДЗТ работает как положено, ничего там в конструкции плохого нет, люди думали, когда разрабатывали. 4. Необходимо периодически проверять работу РДЗТ (ничто не вечно). Как и любого другого агрегата. Как уровень масла (надеюсь проверяете?) Или уровень тормозной жидкости, тосола? 5. Особое внимание обращаем на качество тросов "ручника" и прочих деталей. Левак выйдет боком. 6. Про сжимаемость тормозной жидкости - это вообще отдельный перл, и отдельная тема. Но больше для флуда ))). Надеюсь, что эта информация поможет избежать лишних затрат на ненужных заменах рабочих узлов тормозной системы.

Ну что ж. Косвенно могу подтвердить свои сомнения в пользу прокладки. Недавно пришлось делать капиталку двигателю. Так вот, до того, у меня при длительных поездках летом через пробку выскакивал антифриз (было видно его следы), бачок раздувался так, что появились белые полосы на пластике в местах углов. Менял бачок (старый, побоялся что крякнет). Причём первый вообще прожил недолго, а второй испытания прошёл :) Через патрубки иногда тоже немного выдавливало. Подтягивал хомутами. Хотя до такого как у тебя недоходило. Но... после капиталки следов выдавленного антифриза не наблюдаю. Давление явно уменьшилось. Впрочем, лето покажет... Так что мил человек, готовьтесь всё-же к замене прокладки. Но это чисто моё мнение. =При прогреве движка до 100 резко поднимался уровень ОЖ? и при включении вентилятора также быстро опускался?= Да. ОЖ прилично меняется в объёме при изменении температуры.

Интересно. Хотя, учитывая, что двигатель последнее время работал в режиме "завёлся - заглушился"... Свечи сухие? Пробка на бачке точно нормальная? Много левака, они не держат давление. Просто такое увеличение объёма ОЖ в бачке может быть, если газы давят. Других вариантов, пожалуй нет ((.

Очень похоже на прокладку. Свечи смотрел, как люди советовали? Цвет? Припоминаю подобную историю со знакомым. В результате - замена прокладки ГБЦ. /При нагреве двигателя и попадании тосола в камеру сгорания возникает большое давление.Газы выдавливают тосол/ Неприятно, но не смертельно. ОЖ лучше использовать антифриз. У меня лично красный. Проблем пока с ним не было.

Как снять, это я понял, а вот как обойтись...))) Кстати, ещё вопрос, если позволите. Пробовали, как ведёт себя машина без "колдуна" при резком торможении на сухом асфальте летом (в жару)? Этак со скорости 80-100? Это не подколка, просто я пытаюсь анализировать.

То Karidat Прошу прощения, но можно уточнить, только честно, на каком а/м Вы тормозили: передне- или заднеприводный? Поскольку имею возможность сравнить при наличии двух а/м поведение при отсутствии РДЗТ и того, и другого... Так вот, у заднеприводного отсутствие "колдуна" практически не сказывается, может даже наблюдаетя улучшение. Почему так, это отдельная дискуссия. Чего не скажешь о переднеприводе. Там совсем другая картина. Очень похожая, как её описал предыдущий автор. Враньё, что при резком нажатии на тормоз и при отсутствии РДЗТ будут тормозить все четыре. Нет, СНАЧАЛА тормозят задние, и до того момента, пока схватят передние, жопу уже занесёт! Всё происходит за доли секуунды... Чего-то Вы недоговариваете, Karidat)) Люди, не убирайте "колдуна"! Себе дороже будет. Не слушайте никого. Эти "советчики" либо не "попадали" и рассуждают теоретически, либо лукавят. А вот то, что надо периодически проверять его нормальную работу - очевидно так. Но это не значит, что он не нужен.

Согласен. Как немного потеплеет, буду дальше дерзать))). После отпишусь, что вышло.

Добрый день всем. С большим интересом прочитал всю тему. Понял, что проблема задних тормозов на "Самарах" очень актуальна. Но ответа на эту шараду пока так и не нашёл. Короче, моя история по порядку. Думаю, что это будет интересно. Машинка 98-го года. После покупки года 3 назад обнаружил, что при торможении сначала "схватывают" задние тормоза. "Умники" с СТО, куда я сначала обратился, заклинили "колдун". Потом заменили ГТЦ. Проблема, конечно, не ушла. :) После этого был заменён "колдун", тормоза стали лучше, но... Возникла "Проблема Правого Заднего Колеса". Далее всё выполнялось мною самостоятельно, т.к. понял, что дрюкаться с тормозами никто в сервисах не будет, работают, и ладно. Всё делалось постепенно, методом "исключения" проблемы. Для чистоты эксперимента сначала была произведена ревизия передних тормозов и замена всего, вплоть до направляющих и пыльников. Итак. 1. Заменены рабочие цилиндры ('Fenox') - проблема не ушла. 2. Заменены задние барабаны (с третьего раза, ибо чугунные, а также якобы "заводские" были яйцеобразными, пока не удалось взять нормальные тольяттинские) - проблема осталась. 3. Заменена вся "начинка", т.е. пружинки, планки, колодки, пальцы и т.д. Всё приобреталось заводское, хорошего качества (т.к. уже имелся горький опыт) - проблема осталась. 4. Заменены тросы "ручника" - ничего. 5. Ага, значит плохой "колдун", подумал я и заменил его. Не тут-то было! 6. Наверное, какой-то цилиндр хреновый, решил я. И для интереса поменял их местами! Чёрта с два! 7. Так-так. Барабаны, наверное, немного разного диаметра, подумал я. И тоже поменял их местами! Фига! Про то, что в процессе е@ли выполнялась прокачка тормозов, неоднократная регулировка РДЗТ, упоминать не буду. В результате имеем: При постановке на "ручник" вначале блокируется правое заднее. Левое, конечно тоже, но менее. Это заметно на подъёме. При торможении сначала "схватывает" правое заднее. Левое тоже, но позже... Это проверено на мокрой дороге и на грунтовке. На льду начинает уводить жопу. Понимаю, что поскольку правые колодки наверно немного ближе к барабану (ручник разжимает их неравномерно), то и торможение будет неравномерное. И начинать надо с нормальной его работы. Вопрос: Отчего "ручник" работает неравномерно? Что надо сделать? Может быть, у кого-то что-то подобное было? Мой пытливый ум просто требует ответа на этот вопрос. :) Ведь чудес не бывает :) Сергей, помогайте, у Вас опыт должен быть в таких вещах)))