Димастый-80

Спасибо, за развернутый ответ. Частицы металла, которые могли бы вызвать скрип, довольно велики (пыль по меньшей мере)... а в этом случае, дисков и на 1000 не хватило-бы... Да и явно скрипит левая сторона!!! На ней и колодки снашиваются по диогонали!!! А правая молчит, думаю условия у суппортов одинаковые, тогда бы обе стороны скрипели. Такой набор - жесткие колодки+мягкий диск - это нормально, у 90% европейцев так же!!! Это сделано в первую очередь для увеличения коэффициента трения и что бы чаще меняли диски, и не надеялись на русский авось))) Ведь логично!!! - поменять пару трения (колодка и диск), а не доводить до паутинки... А вот на ВАЗе раньше было принято наоборот(жесткие диски + мягкие колодки), в целях экономической эффективности (диски дороже + монтаж(+++) по сравнению 3-х кратной заменой штатных колодок) - мы на всем экономим, даже на том, что "придумали трусы" ))). Неделю не ездил, сегодня поехал и пока тормоза не скрипят (не прогрелись), сила прикладываемая для торможения увеличилась многократно... Может раньше не замечал... А прогрелись и "брать" стали и пищать... Сегодня днем опять полезу..., фаски на колодках снимать, попробую буртик снять.

Думал на эту тему. При замене на ATE, взял старые колодки, попшикал под пыльники проникающую смазку с ER и делал возвратно поступательные движения (тормоз - разжим) раз 5, для каждой стороны. А вот фаски попробую, правда на сколько я начитался - таким образом увеличивается частота колебаний (возможно выше порога чувствительности человека), еще прорезь делается..., но не убирается причина. А хочется разобраться.

Я 7 лет в AGA отработал (запчасти продавал) и ATE и без маркировки отличу. Поршень - как вариант... но... машина новая и 2 поршня одновременно? И постепенно 2-я сторона начинает... А по поводу дисков, я их не менял, машина с конвеера такая...

Звук скрипа при слабом торможении, знаком всем, самое ужасное, когда он громкий и исходит от твоей машины. Машина 2107 новая (2011г) с момента покупки, до начала этой зимы ездила очень мало (~2000rv) и только по трассе (в городе только в 4-5 утра), т.е. пробок не видела. За зиму я откатал около 3000 в пробках стоял редко, но было. Стали поскрипывать тормоза..., забил, ближе к теплу (в марте), визг нарастал, стал лезть в душу. Только с левой стороны, спереди, после небольшого прогрева (3-4 торможения), только при слабом торможении (чуть сильнее, пропадает)... О переработке говорить не стоит за 5000км - по любому уже притерлись. Разобрал. Колодки с левой стороны изнашиваются неравномерно т.е. снизу виден износ, а сверху нет!!! По диаганале износ колодок...??? С внутренней стороны и с внешней, только слева. Справо все нормально. Почистил наждачкой (200...300), скрип исчез на 30км и снова. Аккуратно надфилем обработал стенки, в которые упираются колодки, при торможении (сверху), на предмет некачественного литья. Не помогло. Поменял колодки на ATE(штатные ТИИР), 100 км не отъездил и тоже скрип... и нарастает. Расточил отверстия на колодках (в одном из форумов нашел), что бы колодки, на осях не пружинили, а в стенку свободно упирались. Почистил наждачкой (200...300), скрип исчез на ...км и снова. Бортик тормозного диска сточил. Скрипят. Купил спец средство против скрипа(типа смазки или что-то вроде этого) в техкоме, по моему лактайт (надо нанести, на обратную сторону тормозной колодки(не фрикционную), дать подсохнуть и установить колодки). Разобрал...сделал на обоих сторонах, но справа, заметил, что колодки тоже начинают по диагонали изнашиваться (но пока совсем чуть-чуть). Собрал - скрипят и самое ужасное, справа, тоже начало подсвистывать (намного тише и не раздражительно, как буд-то просто песок). Кто нибудь на новой машине (или после полной замены суппортов и дисков) сталкивался с таким?

Года полтора назад купил в магазине авто 49, руль VICTORIА (по моему так пишется), руль подрезан снизу О-О-Очень удобный и Вашем варианте было бы лучшее решение. здесь правда передний привод показано, но точь в точь у меня на 2106 стоит.

Не весь форум прочитал, но отпишусь по 8-летнему опыту работы в AGA и 4-х летнему владению автомобилем. Не реклама!!! Что я напишу опыт, услышанный, как от хозяев авто (абсолютно различных), так и от механиков из сервисов. По сути AGA на масле сидит крепко (большая часть выручки именно на масле, немудрено они его даже тестируют по партиям). Лучшая промывка - мягкий очиститель двигателя HI-GEAR - это мое личное мнение из опыта. Фишка в том, что заливая ее просто повышается моющие свойства масла и катаетесь на этом чуде от 200км. После просто сливаете масло и заливаете новое. Она жидкая, но ни разу ни кто мне не сказал, что из-за нее стало больше масло кушать. Закоксованные от нагара колечки отмывает влет!!! Но, даже у этого чуда есть нюанс, описанный здесь ранее. Хотя это и самая безопасная промывка но как и говорят механики, хорошим маслом можно испортить, хороший двигатель))) Тут все от прокладки зависит... Заливая ее в масло, где моющих присадок изновья не было, а откаталась машинка тыщь 15-20, реально можно получить клин (но надо постараться), можно получить все текущие сальники и прокладки, все можно... С учетом написанного ранее, мои догадки (не проверял - не было на столько загаженых моторов) самый безопастный метод промывки - свежее масло, после 1000км пробега залить эту гадость - мягкий оч. двиг. (похожа на керосин с ATF) и откатавшись ~ 200-300 км сменить масло на желаемое (хорошее). Но это ИМХО перебор, это реально там в моторе деготь должен быть. А по опыту, заливайте эту промывку за 100(50)-200(500) км до смены и просто меняйте масло. За 8 лет моих советов консультантом в AGA, ни одного нарекания, а сервисы просто пищат от этой промывки...

Спасибоза ответ))) И вопросы я смотрю грамотные, по теме))) С расходом смерится можно, но после хороших улучшений смирится со стоком - все равно что бросить пить и курить сразу!!! Вычитал в инете, что если проточить канавки между отверстиями на эмульсионных трубка, смесеобразование будет лучше. Для доработки, в магазине была куплена одна трубка, еще одна была в ремкомплекте карба 07-20 (купленном около 2-х недель назад). Проточил, поставил, в тот же день перебирал карб, чистил его и устранил проблему приоткрытой заслонки 2-й камеры. . В итоге: ХХ - песня!!!))), а вот с рабочими режимами ... Ж.. (описал, чуть ранее). Вчера взглянул в эмульсионные трубки с проточками и поставил старые. Машинка зашуршала, нет ни дерганий при разгоне, ни провалов))) Причина нестабильной работы двигателя, была в эмульсионных трубках (современных), если в нее (в трубку) заглянуть, для этого нужно хорошее освещение, то там после каждого отверстия стружки, задиры и так на обоих, что из ремкомплекта "ДААЗ", что купленная отдельно. Трубки снаружи и снутри блестящие. Поставленные "старые" трубочки - "Б..." ни заусенцев, ни стружек и поверхность матовая... Злая шутка...

Про карбюратор: Для проточки эмульсионных трубок (стоят под ГВЖ), в магазине была куплена одна шт., еще одна была в ремкомплекте карба (купленном около 2-х недель назад). Вчера поставил старые трубки и машинка зашуршала, нет ни дерганий при разгоне, ни провалов))) Причина нестабильной работы двигателя, была в эмульсионных трубках (современных), если в нее (в трубку) заглянуть, для этого нужно хорошее освещение, то там после каждого отверстия стружки, и так на обоих, что из ремкомплекта "ДААЗ", что купленная отдельно. Трубки снаружи и снутри блестящие. Поставленные трубочки из "старых"... ни заусенцев, ни стружек и поверхность матовая... Про вибрацию, диапазон после ремонта карба еще сузился теперь: без нагрузки 3600-4000, при нагрузке 3600-3800. Да и не сильно она заметна теперь. По силе такая же осталась, но при разгоне на 3-й с 3600 до 3800 меньше 1с, даже внимание не привлекает... С учетом что проблема растворилась в системе питания, а система питания эту проблему шлифанула))) Надо на трассе проверить. Вечером на дачу поеду потестирую, пока все в пределах нормы... Всем спасибо за внимание и помощь)))

Пункты 1,2,4 отпадают. 3-й, они хоть и поточены, но чем отличаются ... ХЗ из всех 6 которые у меня есть все с виду одинаковые, на одной видна маркировка F15. Чем они отличаются? А по поводу "тюнинга", проехал на таком комплекте жиклеров, мех. приводе 2-й камеры и совмещенном коллекторе 50000, только радовался резвости машины. Вообще в карб не лазил и он не беспокоил. При чем первые 30000 на КСЗ, поменял на БСЗ(вынужденно, салон сгорел, мне проводку подогнали с БСЗ). Вплоть до замены прокладки ГБЦ, только мало и антифриз и свечи... Вот вам "тюнинг")))

Доброг всем времени суток. Маленькая проблемка родилась, может кто подскажет. Ездил и не думал, винт качества был завернут до конца(до этого 2 года на 074 катался тоже самое было - не обращал внимание), накопал инфу, что заслонка у меня приоткрыта, градусов на 20 повернул винт вторичной камеры, вуоля машина глохнет, при завернутом винте качества. Теперь ХХ по мурзилке и советам могу выставить, раньше наглаз...))) Двигатель работает ровно на холостых, НО после манипуляций с карбом: регулировки заслонки 2-й камеры, машина стала разгонятся рывками, а в первый момент троганья вообще наровит заглохнуть(порой удачно). При отпускании газа на малых оборотах, поддергивается. Разобрал, вымыл карб, выровнял плоскости (тянуть я люблю...)- еще хлеще дергается и как бы затыкается при старте, но как то резвее стала ехать, ровнее(на обаротах свыше 2500). И все бы указывало на низкий уровень топлива в поплавковой камере, но я вчера его на 2 мм поднял (БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ по нижний угол наклонной плоскости). Чуть вытянешь подсос, машина оживает, не глохнет и рвет!!! Бензонасос качает вручную... Без подсоса приходится обороты выше 2000 плавно набирать, потом стартовать, или при двойной перегазовке. При резвой езде раньше (с приоткрытой заслонкой 2-й камеры), расход был (пробки/трасс-30/70) - 16-18л на сотню(в выходные ГТЖ 1-й камеры 125 поставил, проехал 70км - 18л ушло, даже с прогревом 26л на сотню, не хамер ни разу!!!), Сейчас(после регулировки заслонки 2-й камеры) на глаз (60км проехал) меньше 7л(~12л на 100км), только по пробкам!!!))) Похоже нашел причину, так не хочется возвращаться, может кто встречался с проблемкой??? Зажигание по страбоскопу(4-5гр.) Вакуумник(доработанный - увеличен ход, добавлена пружина от ускор.насоса) работает, центробежный регулятор работает (увеличен ход). Пробывал поднимать ХХ, до 1200, еще хуже(ровно работает при бедной смеси). Свечи новые NGK, провода, крышка трамблера, бегунок, свежие. Разве что регулятор напряжения отходит контакт, но на прогретой машине всегда норм. Мембрану, носик, винт носика ускор насоса менял вчера. Струя от носика идет прямо на ось дроссельной заслонки. Была проблемма с подтеканием из под диафрагмы УН, вроде напильником плоскость сделал не течет. Струя правда не совсем тоненькая а как из бранзгбойта(около малого диффузора диаметр около 4-5мм). Механическое открытие 2-й камеры. Карб 2107-...-20. Жиклеры 1 кам-112-150, 2 кам 162-190, эмульсионные трубки в колодцах пропилины по периметру, ЭПХХ вырезан. Все остальное сток. Почему еще может дергаться и глохнуть?

Компрессия 10.8-11-11-10.6 (газ в пол). Вибрация есть, но диапазон сузился 3600-4200об... Понимаю что не по теме, но сейчас более актуально: Ездил и не думал, винт качества был завернут до конца(до этого 2 года на 074 катался тоже самое было - не обращал внимание), накопал инфу, что заслонка у меня приоткрыта, градусов на 20 повернул винт вторичной камеры, вуоля машина глохнет, при завернутом винте качества. Теперь ХХ по мурзилке и советам могу выставить, раньше наглаз...))) Двигатель работает ровно на холостых, НО после манипуляций с карбом: регулировки заслонки 2-й камеры, машина стала разгонятся рывками, а в первый момент троганья вообще наровит заглохнуть(порой удачно). При отпускании газа на малых оборотах, поддергивается. Разобрал, вымыл карб, выровнял плоскости (тянуть я люблю...), еще хуже, но как то резвее стала ехать. И все бы указывало на низкий уровень топлива в поплавковой камере, но я вчера его на 2 мм поднял (БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ по нижний угол наклонной плоскости). Чуть вытянешь подсос, машина оживает, не глохнет и рвет!!! Бензонасос качает вручную... При резвой езде раньше (с приоткрытой заслонкой 2-й камеры), расход был (пробки/трасс-30/70) - 16-18л на сотню(в выходные проехал 70км - 18л ушло, даже с прогревом 26л на сотню, не хамер ни разу!!!), Сейчас(после регулировки заслонки 2-й камеры) на глаз (60км проехал) меньше 7л(~12л на 100км), только по пробкам!!! Похоже нашел причину, так не хочется возвращаться, может кто встречался с проблемкой??? ЭПХХ - нет

Евгений, как-то Вы цитатами вопрос запутываете... Компрессию померю сегодня (до сих пор не мерил, т.к. не чем было, а идея была одна из первых). Рассказ "про лето в гараже" - лишь пояснение, в более менее литературной форме, если такого не писать, куда вы меня пошлете?...))) (на хутор, бабочек ловить). Вкладыши провернуло...?, 80к пробежала, замена масла регулярная была и промывка, до меня дедушка на ней 110 на 3-й мог ехать десяток километров(не слышал), а у меня она 5000об не более 10 секунд держит... Странные выводы, правда и случай... Завтра отпишусь.

Да, 4-х, но 5000 как правило не на максималке (1 раз на мкаде по спидометру 170 набрал, просто ради интереса "СКОЛЬКО?"), как правило при разгоне на 3-й - 4500, 5 и более кручу, просто для норм работы двигателя редко для разгона. А акустический шум на классике - неизлечимая болезнь))) но если хорошо сделать звукоизоляцию и окна закрыть, то терпимо. А если про теорию вспомнить, то макс. мощность снимается на 5600об\мин, значит расчет на эти обороты был, а с учетом прогресса смазочных материалов, думаю это не насилие - громкая работа, не говоря о нагаре и повороте клапанов, все после 4000...

Последний раз снимал ГБЦ и внимательно ее осматривал, это факт, но клапана не снимал. Около 2000км назад снимал голову, клапана снимал, чистил каналы. Чистил клапана(на впускных был нагар из за убитых колпачков), ни чего не заметил, седла и клапана были целые. В этот раз закрытые клапана возможно не дали сделать полную деффектовку. Но за 2000км могли ли клапана прогореть? Да мотор кручу(до 5000-5500об/мин, не более), масло свежее. Стетаскоп - вещь, но что конкретно определить не смог. Компрессию, проверю сегодня.

Именно механические колебания, за звуком мотора, их источник, точно не слышен. Это как дрожь от страха или холода, но с более высокой частотой. Сегодня куплю стетоскоп... если не оглохну, завтра все расскажу. Пальцы ладно, скорее всего из-за жиклеров во второй камере карба.

Стрелка не дергается, а вот подсос ... проверю, А может кто знает, как поверить, правильно ли вообще, кривая изменения опережения зажигания... Полный газ на 60км/ч на 4-й пальцы стучат 1с. Но вот чуть на 80 даже газ отпустишь, б-я "палецовый оркестр", мне кажется так не должно быть.

Автонатяжитель цепи грм "Пилот" http://rusmash.org/items/item99/rodos003.html Самый простой стетоскоп - тонкий, стальной прут. А о покупке сего норм агрегата... Вы заставили меня задуматься, но это опять же деньги. Вероятность есть, но зажигание и карб оказывают влияние на все цилиндры, как правило. Карбюратор промывал, регулировал - без эффекта. Зажигание... Вот тут связей много, что-то проверил, а что-то стоит денег. Осталось : Поставить новый карб, новый трамблер, коммутатор. Провода и свечи уже новые.

Натяжитель "Пилот" - авто ... Пока монтировкой не поможешь, не натягивает))) До кучи масло из него струей уходит... Сменил. Поставил обычный. Клапана отрегулировал. Теперь пока не прогреется - троит. Вибрация теперь, как и была до съема ГБЦ.

Зажигание по страбоскопу ставил, после сборки и регулировки клапанов НУОЗ 4-5гр. Свечи новые (200км) NGK. Кстати, раньше в теории где-то читал, что резонатор добавляет мощности: Вроде на определенных оборотах, он как бы звуковой волной в момент препускания клапанов, совершает "продувку". Так вот, может ли неисправный резонатор давать вибрацию, т.е. действовать не на все цилиндры, сот-но и вибрация? Резонатор, пора менять, он внешне цел, но явно не внутри...))) Да и сечет из него (слабо но есть, даже не видно где).

Собрал, успокоитель подогнул параллельно цепи(ухо отогнул). Поставил автонатяжитель, натянул он цепь так... очень чувствую сильно, сегодня куплю обычный и поставлю. Клапана поставил по рейке... стучат(не сильно, но факт), почему хз. Машина стала тупее, подрыв после 3000 почти незаметен. Вибрация стала слабее, и теперь с 3200-4000 об/мин... Сегодня заменю натяжитель, проверю клапана. Скинул ремень прогазовал, эффект одинаковый что с ремнем что без него.

Скинул голову (заменил прокладку), повреждений цепного привода ГРМ нет, но натяжитель, с хорошей выработкой, заменил, осталось клапана отрегулировать и дособрать. С башмаком цепи, заменил успокоитель, и все бы ничего, но он встал криво, старый стоял параллельно цепи, этот градусов на 10 наклонен. Это нормально, или мож другой купить, на нем явно, уши не перпендикулярно к рабочей плоскости. Или мож этот выпрямить или старый поставить, он почти нулячий???

попробую, спасибо за наводку...

Башмак сегодня поменяю (уже настроился голову снимать). Шестерня р/рала точно норм сидит, проверял. Помпа HEPU, заменена ~5000 назад, но осевое биение есть ~0.5мм(на шкиву). Натяжитель заменю, но даже после принудительной натяжки цепи (поджатия башмака мантировкой), вибрация оставлась, вчера пробывал. Повреждение шестеренок идентифецировать не удалось, на р/вале точно нет, к трамблеру сегодня доберусь. Ставлю элктрод по 3000об к первому цилиндру - вибрация, к четвортому, раз в 5-10 меньше. Сцеплению 15000 (не Valo, но новое Craft, точно не помню). Вибрация на кузове полностью отсутствует. Все случилось в диапазоне 20км. Как провести деффектовку шестеренок на биени (износ), в гаражных условиях? В л.с. после снятия головы что-то увижу. А из-за растяжения цепи такое может быть?

Машина 2106, 1997г., пробег 60000км. О машине: Из них 20000 на немного доработанном карбе (вторичная камера 190-162 - по трассе расход 7л, по городу в 15 не всегда укладываюсь) и прямое окрытие вторичной камеры, зажигание- бесконтактное - до 2010 машина была у деда, он ее обкатал, рвет...хорошо, по простым замерам 10с до сотни (не эталон, замер был зимой а после доработки карба, я без подогрева воздуха езжу, не дергается). В июле начала греся и масло в антифриз полезло, заменил прокладку ГБЦ - все стало ок, голову протягивал (1200км) . Симптомы: Пару недель назад ни с того ни с сего, в движке что-то загремело, открыл, цепь прослабла так что болтплась на 2см(со стороны успокоителя), натянул, все ок. Неделю назад чуть проточил и совместил впускной коллектор с ГБЦ, холостые стали просто супер!!! движек ни шелахнется и ровненько... Ездил недалеко и не быстро, но в выхи на дачу поехал... Вибрация !!! с 3000об/мин плавно растет до 4000, рычаг переключения вибрирует как, с ослабленной цепью и на педали газа тоже самое, далее плавно успокаивается после 4500об, как и раньше. При помощи электрода (3) "прощюпал" движок на 3000об (на подсосе) явно вибрация в передней части мотора, на цепь грешил, зажигание норм. На ходу или стоя на месте одна чуш. Снял клапонную крышку, все в норме, цепь, чуть прослабла..., так лениво ГБЦ скидывать и что я увижу, может кто сталкивался с подобным??? И самое бональное при отпущеном газе(торможение двигателем), так-же вибрирует(ЭПХХ вырезан). После: Подушку правую заменил (пружина цела, но подушку перекосило). Карб промыл. Комутатор, заменил, на заведомо хороший. Свечи менял. С виду успокоитель цел, натяжитель и башмак тоже.

Покатался 10 дней, все ок. было... и опять, лампочка тлеет!!! :) Помучился и вместе с заменой антифриза, снял генератор и обнаружил: 1 - отгорел средний провод (контакт) обмоток из 3-х - да так что клейма вплавилась в диодный мост; 2 - обратил внимание что в прошлый раз было тоже самое (но с крайней клемой) - в прошлый раз я подумал что от времени; 3 - скорее всего на генератор попадал антифриз (в малых количествах - подкапывал на холодную). 3-ю прчину не считаю, т.к. количество действительно мизерные (10-грамм ушло антифриза за 5000км). Но что еще могло быть причиной, такого тока????