Ронин

Грамм 150 за два месяца долил. У меня в голове конечно АБС, тормоз сразу пускаю как колесо блокируется..... но если с права не было колодки.....как я не разбился? PS Были у меня лукас на машине и запасных комплект. отец взял се приору, я ему те запасные и подарил, а когда мои стоптались, пришлось с приоры родимые поставить, кризис мать его!....лукас на приоре второй год служит, ой зря я отцу свои отдал А вот такую фигню я поставил....

Моя зимняя проблема Искать свой любимый Лукас не было не времени не сил не желаний, в ближайшем магазине прикупил Remsa по цене 125 грн. (480 руб.) 3 км с работы прокатился я на них, вроде не пищат, тормоз мягкий. Но х.з., хай-но притрутца, отпишусь.

А чёрт его знает, чесслово тормоза были!

Достала течь, сегодня починил, отделался манжетами...и новыми колодками. Вот как сказалась тормозуха на колодках. Надо было разместить в рубрике "Приколы"! Что-что а колодки менять я не собирался...

+10км наверно ограничено електроникой

ага, чтоб яйца не примерзли...... :)

зубы :)

а чё незя? там такой-же эбу как на бензине, цена конечно, можно девятку купить вместо чипа ЭБУ AUDI A6(4B)ALLROAD 2.5 TDI AKE 4Z7907401A Двигатель 2.5 TDI (180 л.с.) Мощность +30 л.с. Момент +50 Нм. (2200 об/мин) Максимальная скорость +10 км/ч Расход топлива +1 литр Стоимость 1290 ? Чип тюнинг турбодизельных двигателей Ауди Аllroad www.tdiservice.ru

хрен его знает что там под ковриком у меня кроме запаски и ключей, трупов точно нет :) а в багажнике дорожная сумка, иногда нужно чё нить затащить. а еще две подушки и плед на природу ездить, или под машыной поваляца стелю.

чепуха, царапина, бут жить есчё

палка

http://www.huzhe.net/complaints/quotooo-kr...quot-c2784.html

Вот так настрочил! Я как-то тоже возле хлебного ларька другу показал как Anti-Carjacking работает! Благо лето было. Чё я токо не делал, продавщица уже батоном замахивалась бросить. Час сигналка орала! Догадался открутить массу с сирены, а потом методом втыка как и ты отключил, правда кнопку валет сразу нашел :)

Во сколько обойдется переход на зимние жидкости Летние жидкости зимой замерзают и способны вывести автомобиль из строя. С нынешним понижением температуры воздуха до отметки в минус 3 градуса в темное время суток водителю следует срочно побеспокоиться о необходимости замены всех летних технологических жидкостей на зимние – незамерзающие. Операция эта, на первый взгляд, простая и особых навыков не требует. Однако некоторые водители про эту простую процедуры либо забывают, либо совершают ошибки, которые при низкой температуре приводят к поломкам автомобиля и неоправданным тратам. Источник проблем для автомобиля – физические свойства воды. При замерзании она увеличивается в объемах. Помните школьный опыт из уроков природоведения: для эксперимента в морозную ночь на улицу выставляли закупоренную бутылку воды. Утром учительница давала всем детям возможность увидеть лопнувшую бутылку – твердое стекло не выдерживало давления жидкости, возникающего при переходе из жидкого состояния в твердое. Аналогичные процессы могут произойти и в автомобиле, если забыть про сезонное обслуживание. Бачок омывателя Напоминание о том, что жидкость в бачке омывателя стекол необходимо заменить заранее, кому-то может показаться банальным, однако про «воду в бачке» часто забывают. И как результат – замерзшая вода выводит из строя насос, закупоривает шланги, разрывает соединительные штуцеры и, что всего хуже, форсунки. Остаться так до конца зимы без системы омывания стекол немудрено. Либо приводить в порядок всю систему, что недешево. Не забывать про смену жидкости – намного дешевле. Как менять. При замене важно помнить, что недостаточно только влить в бачок новую жидкость – необходимо прокачать зимнюю жидкость омывателя через всю систему. Особо стараться нужно владельцам автомобилей, имеющих омыватели фар и заднего стекла. Часто владельцы, заправив в бачок новую жидкость или добавив в уже имеющуюся незамерзающий концентрат и побрызгав на лобовое стекло, считают, что на этом все, дело сделано. Между тем, в длинной магистрали по-прежнему остается все та же замерзающая на морозе вода, которая при минусе выведет систему из строя и приведет к ее повреждениям. Поэтому в таких машинах нужно тщательно прокачать новой жидкостью всю систему, несколько раз пуская омыватель – до тех пор, пока из форсунок, моющих фары, не начнет распрыскиваться зимний состав. Цена вопроса здесь – около полутора литров жидкости. Как выбирать. Меняя жидкость, нужно пользоваться только одобренными у официального дилера или проверенными товарами. В противном случае некий полуподпольно сделанный «ядреный» состав разъест что-нибудь в системе (чаще всего здесь страдают соединения и уплотнения). Отличить хорошую жидкость от плохой можно по запаху. Так, при использовании дешевого омывателя отчетливо чувствуется запах самогона. Неприятный запах также может вызывать головную боль и даже недомогание. Кстати, пару лет назад в Киеве был случай, когда автомобиль попал в аварию без видимой причины. Следствие установило, что водитель просто отключился после того, как надышался испарений дешевой жидкости из бачка омывателя. Почему очистители отличаются по запаху? Все дело в технологии их изготовления. Условно жидкости для бачка омывателя можно разделить на два типа. Жидкости первого типа изготавливают на основе фракции технического спирта. Это – невысокая цена, но вместе с неприятным запахом и цветом. Такая продукция изготовлена на основе стандартов, действующих до 1998 года. Второй тип омывателей изготавливают по стандартам 2004 года и с использований других химических средств. Его отличает приятный цвет и запах. Кроме того, такие омыватели неагрессивны к лакокрасочному покрытию кузова. В большинстве случаев продают концентрат, но рынок в последнее время требует и готовые смеси, потому как в пути часто возникает проблема найти воду. Система охлаждения Замерзшая в радиаторе или рубашке охлаждения вода — смертный приговор для блока цилиндров, который в этом случае обязательно треснет, как приведенный выше пример с наполненной водой бутылкой. Поэтому положенный антифриз или тосол (специальные незамерзающие жидкости для системы охлаждения) заливать в систему нужно своевременно. Незамерзающие жидкости для системы охлаждения представляют собой смесь технического этиленгликоля и дистиллированной воды с температурой замерзания соответственно —40 и —65 °С, температура их закипания при атмосферном давлении составляет около 108 °С. При указанных отрицательных температурах жидкость превращается не в лед, а в густую массу, которая не вызывает повреждения радиатора и блока цилиндров двигателя. Как выбирать. Производят этиленгликоль в России, Саудовской Аравии, США, соответственно рекомендуется выбирать из продукции, изготовленной именно в этих странах. Производители таких жидкостей делятся на два типа. Во-первых, это компании полного цикла, которые занимаются всеми этапами – от добычи до производства и продажи. Во-вторых, так называемые блендерные компании, которые занимаются смешиванием «чужого» этиленгликоля с другими составляющими антифриза. Главное правило при выборе – не скупиться и не покупать дешевую продукцию в непонятной упаковке. Дело в том, что антифриз весьма агрессивен по отношению к конструкционным материалам. Так, его коррозионное воздействие на различные металлы и сплавы в два, пять, а то и в десять раз сильнее, чем у воды. Помимо выполнения основной функции — охлаждения двигателя, — антифриз должен «знать» и «уметь» многое: не кипеть во всем диапазоне рабочих температур силового агрегата, иметь высокую теплоемкость и теплопроводность, не пениться, не оказывать вредного воздействия на патрубки и уплотнения, обладать смазывающими свойствами. Поэтому, если «готовить» антифриз по всем правилам, в него необходимо вводить набор специальных присадок — прежде всего антикоррозионных, антипенных, смазывающих и многих других (иногда их число достигает 16-ти и более). Подпольные химики полноценную композицию присадок не используют — так дешевле. Да и этиленгликоля они стараются взять поменьше, заменяя его неизвестными суррогатами, — лишь бы выйти на требуемую плотность раствора. Причина проста: ведь именно этиленгликоль определяет стоимость антифриза. А главный козырь бодяжной «продукции» — дешевизна. В итоге при использовании некачественного антифриза возникает коррозия блока и радиатора, появляется обильная пена и резко ухудшается смазывание водяного насоса — это уж как минимум. Как менять. Все абсолютно антифризы представляют собой концентрат, который рассчитан на работу до — 80 градусов. Этот концентрат и нужно разбавить с водой, а потом залить его в систему охлаждения. При смешивании концентрата с водой следует учесть, что существует вероятность «выдавливания» воды из антифриза. Причиной являются разные плотности этих жидкостей. Дело в том, что просто воду, даже из канистры с надписью «дистиллированная», использовать нельзя. Необходимо убедиться, что она — обессоленная. Интересно, что в некоторых случаях вода из крана ведет себя лучше, чем дистиллированная, но необессоленная жидкость. (для меня что-то новенькое!) Кроме того, при смене антифриза могут возникать воздушные пробки. Поэтому антифриз лучше заливать самотеком, как это делают грамотные механики на СТО. И еще. При заливке антифриза надо открывать печку, чтобы сразу запустить жидкость в теплообменник. Менять антифриз лучше всего раз в год, несмотря на то, что рекомендации некоторых производителей составляют 250 тыс. км. В этом случае лучше «недоехать» и заменить жидкость раньше, чем дождаться начала кавитационных процессов или коррозии. Если летом вместо антифриза пришлось использовать воду, рекомендуется перед сменой жидкости залить в систему охлаждения специальный очиститель, который представляет из себя уксусный спирт или калгон. Многие чистят систему и лимонной кислотой – действенный метод. Тормозная жидкость Назначение тормозной жидкости — передавать усилие от главного тормозного цилиндра к колесным. Задача хоть и узкая, но очень ответственная, ведь у тормозной системы нет права на отказ ни при каких обстоятельствах. Однако некачественная или просто старая тормозная жидкость зимой может привести к поломке тормозной системы. Результат — авария. Изготовлены тормозные жидкости в большинстве случаев на основе гликоля. Как выбирать. Определить качество тормозной жидкости «на глаз» и то, как она будет взаимодействовать с деталями тормозной системы, нельзя. Поэтому не стоит покупать жидкость на рынках и прочих сомнительных точках. Предпочтение лучше отдать известным производителям (их продукция защищена спецзнаками, и ее трудно подделать), купив жидкость у официальных представителей. Некачественная тормозная жидкость вызывает сильное разбухание резиновых манжет, коррозию, в результате поршни подклинивают в рабочих цилиндрах, колодки не отходят от дисков и постепенно раскаляются. Через пару часов езды такая тормозная жидкость в перегретых суппортах закипает, образуя пар. В результате давить на педаль тормоза бесполезно: воздух легко сжимается, педаль упирается в пол, а машина движется почти без замедления. Не менее важно знать и то, что для тормозной системы современных автомобилей подходит тормозная жидкость класса «DOT-3» и «DOT-4». Старые «советские» жидкости более низких классов лучше не покупать и не использовать! Во-первых, любая из названных жидкостей агрессивна по отношению к манжетам, во-вторых, она более гигроскопична. И если при морозе вода превращается в кристаллики льда, то достаточно нескольких нажатий, чтобы повредить манжеты. Разумеется, тормоза отказывают. Справиться с проблемой аккумулирования влаги в тормозной системе призвана тормозная жидкость нового поколения на силиконовой основе «DOT-5». В отличие от гликолевых тормозных жидкостей, силиконовая обладает водоотталкивающими свойствами. Но вместе с тем она не лишена и целого ряда существенных недостатков, препятствующих ее широкому распространению. Во-первых, цена очень высока. Во-вторых, она запрещена к использованию в автомобилях, оборудованных системой ABS. И в-третьих, эта тормозная жидкость не в состоянии растворять в себе влагу, которая в результате скапливается в суппортах и рабочих тормозных цилиндрах. Стремление инженеров-химиков объединить «в одном флаконе» достоинства обеих жидкостей привело к созданию тормозной жидкости DOT-5.1/ABS. Она вместе со смесью гликолевых эфиров содержит в себе силикон, разрешена к использованию в тормозных системах всех современных автомобилей, в том числе и с ABS. Ее отличают высокая точка кипения (свыше +280?С), хорошие смазывающие свойства и качественный пакет антикоррозионных присадок. Как менять. Произвести эту процедуру лучше всего на СТО, доверив дело профессиональным механикам. Ведь несмотря на то, что сам по себе процесс замены довольно простой — слил старую, залил новую — в системе при неквалифицированном вмешательстве может остаться воздух, что чревато отказом тормозов. Для удаления воздуха тормозную систему нужно «прокачать». Дело это довольно хлопотное и требует помощника, а также определенных навыков. Так что экспериментировать не советуем. На хорошей же СТО замена тормозной жидкости производится на специальном оборудовании, подающем жидкость под давлением. В результате прокачка тормозов может и не производиться. Источник: Сегодня

злюки-бобры

И я рекомендую :) Моя 111

+1 Не все так просто... Система подушек безопасности включает в себя три главных компонента: -непосредственно сам модуль подушки безопасности -датчики определения удара -блок диагностики Модуль подушки безопасности содержит в себе блок наполнения и легкую нейлоновую подушку. Модуль водительской подушки безопасности находится в центре рулевого колеса, а пассажира — в приборной панели. Полностью наполненная газом водительская подушка имеет примерно диаметр большого надувного пляжного мяча. Пассажирская же может быть в два-три раза больше, так как дистанция между сидящим справа пассажиром и приборной панелью гораздо больше нежели расстояние между водителем и рулем. Датчики удара расположены в передней части автомобиля и/или салоне. Автомобили могут быть оснащены одним и более датчиками, которые активируются под воздействием сил, возникающих при лобовом или близком к лобовому ударе. Датчики измеряют степень замедления, с которой машина сбрасывает скорость. Именно поэтому замедление автомобиля, при котором датчики активируют подушки, варьируется в зависимости от характера столкновения. Подушки безопасности не должны срабатывать при внезапном торможении или при езде по неровным поверхностям. На самом деле, максимальный уровень замедления при экстренном торможении составляет лишь незначительную часть от уровня, достаточного для приведения подушек безопасности в действие. Блок диагностики следит за исправностью системы подушек безопасности. Он активируется при включении зажигания автомобиля. Если блок диагностики обнаружит неисправность, загорится лампочка, предупреждающая водителя о необходимости доставки автомобиля в авторизованный центр обслуживания для диагностики системы подушек безопасности. Большинство блоков диагностики имеют устройства, которые содержат достаточно электрической энергии для приведения подушек безопасности в действие, если основная аккумуляторная батарея будет быстро выведена из строя при столкновении. AutoRelease.ru

лучше пождать когда вентилятор остановица. да и зачем так делать? выключать зажигание и сразу включать, или у тебя магнитола от него запитана?

на 16 клапанных чириках точ также, а звук другой мой тоже взял сё. я с ним ездил пару раз, ну его в баню. как приора крутица я то знаю. ps у нас два года назад как токо приоры появились очень много дтп с ними было. а всё потому что люди всю жизнь ездившие на класике, садятса на приоры, а с возрастом реакция уже ой не та, да и динамика у автомобиля - крутить хочется

+1 просто долить, качать не нужно очень редко у кого такая лампочка подключена, разве на комплектации gt. а за два месяца можно и 15 тыщ намотать, а это в зависимости от стиля езды и наполовину колодки можно подносить, вот жидкость и уходит.

не ладошкой, а сам коньки откинул

носки

чем? чистый джермани...

нашатырь