Sasha-classika

Всегда заливал 92. Двигатель после каждой заправки работал по-разному, несмотря на заправку в основном на одной АЗС. Начал заливать 95. Субъективно двигатель работает ровнее и тише. Объективно - экономия на 92 сомнительная, т.к. по расчетам стоимость проезда по бензину 1 км дешевле относительно друг друга то на 92, то на 95. Тем более, в книге по обслуживанию написано, что для ДВС ВАЗ2112 1,5 16V необходимо использовать 95.

Силовой агрегат (ДВС+КПП) может вибрировать и доставать до защиты картера. Необходимо проверить на заглушенном двигателе зазоры (расстояние) от выступающих вниз частей силового агрегата и состояние опор двигателя.

Я одел, как говорилось ранее, на толкатели гидрокорректора фар колпачки от тормозных цилиндров. Но предварительно в них набил кусочки пористой резины так, чтобы колпачек заполнился примерно на треть. Отличное решение и тебе должно подойти в борьбе с "колхозом", т.к. колпачки являются стандартным изделием, хотя относятся к другой системе автомобиля.

Меняю масло каждые 8500-9000 км. Считаю правильным учитывать увеличившееся количество времени проведенного в пробках и уменьшить рекомендуемый для ВАЗ интервал замены масла 10000 км.

Mannol Molibden Benzin 10W-40 Надеюсь, что купил не подделку (цвет у масла сероватый, на канистре об этом сказано)

Здравствуйте, коллеги! Вчера поменял ремень ГРМ (2112; 1,5; 16v). По ранее сказанному в этой теме добавлю: 1. При снятии ремня метки распредвалов ушли от меток на пластиковой крышке в разные стороны. Заводил новый ремень по букварю. Для выставления распредвалов по меткам удобно пользоваться двумя ключами на 17, накинутыми на болты крепления маховиков. На маховик заднего, по ходу движения автомобиля, распредвала ремень надел сначала на верхий сектор, зафиксировав таким образом положение распредвалов относительно друг друга. На всех этапах установки ремня ГРМ обязательно нужно следить за положением коленвала, иначе кропотливо одетый ремень на распредвалы придется снимать и начинать процедуру сначала. 2. Ремень ГРМ легко не перетянуть и не погнуть шпильку натяжного ролика. Для этого его можно натягивать в два этапа: а) сильно надавить на натяжной ролик рукой, проворачивая по часовой стрелке и зафиксировать его положение закрутив гайку со средней силой; б) отвернуть гайку до самого начала смещения натяжного ролика в сторону ослабления; не торопясь накинуть ключ на гайку для последующей затяжки так, чтобы можно было вставить по ходу затяжки в одно из двух отверстий для спец.ключа болт, винт или шпильку М4 длиной от 20-25 мм и немного затянуть гайку, одновременно натягивая ремень. Потом вынуть болт и еще немного дотянуть гайку со средней силой. Желаю всем успехов. Изучайте теорию, будьте чуткими и никогда не "выключайте" голову.