merduf

Я чот и забыл, что на 16кл еще и крышка ставиться, без неё уже который год езжу. ВВ провода не герметичны и пропускают воду в колодцы, независимо от того оригинал или нет. Ток не понимаю, нафига модуль снимать?

Пробег ремня 4т.км., гетис. Оборвало. По симптомам перетяг. На деле все было норм, проверял чуть ли не каждый день. Гетис был поставлен в замен сожранного контитека. Сколько загнуло пока не знаю, жду пока освободиться подъемник. К несчастью для своего кошелька обнаружил повышение цен на з\ч и расходники. Потрачено уже 2к.р. Не куплены клапана (минималка 1.5к.р.)+маслосъемные (~300р.)+герметик (~400р.)

Когда свою только купил, любил двиг поп*дорить. Скажу так, есле после мойки возникают проблемы- значит двигатель не исправен. Кто даст гарантию, что при проезед очередной лужи вода не зальет проблемный участок двигателя? ЗЫ на 16кл желательно просушивать колодцы.

Я не сказал, что они не садятся ) Чуть- чуть упорства и аккуратности и будет счастье. Раз никто не ответил на данный вопрос по прошестии болеее чем полугода, то отвечу я. Малоли кому пригодится. Надпись "ОVЕRТINТЕD" означает что стекло атермальное. Т.е. не пропускает тепло. Пример: светит солнце через обычное стекло- припекает, через атермальное- слегка тепло. В сравнении с обычным стеклом имеет зеленоватый оттеток. Так же есть еще стекла "TINTED", это свего рода степень защиты от "постороннего" тепла, наивысшая защита "ОVЕRТINТЕD". Так же эти стекла отличаются светопропускной способностью, т.е. они как слегка тонированные. ГОСТу отвечают, проблем с гТО не будет. Стекло на 5 с "-". Напрягает две вещи. Первое- стекло легко пеcкоструится, впрочем как и любое другое лобовое для "десятки". На старых машинах, до 2001 года такой проблемы не наблюдалось. Второе ооооочень напрягает зимой, когда машина стоит на солнце и при этом салон не прогревается.

Не стоит вводить людей в заблуждение. Прекрасно она снимается и ставится на место. Неоднократно проделывал это на на нескольких машинах. Единственное уголки плохо садятся на место.

Покопался в тырнЭте, нашел ценник на переднее правое сиденье- от 4500р. Не думаю что левое будет дешевле.

Проверь заодно цел ли каркас сиденья. Смотри внимательно у защелки ремня безопасности и у ручки регулировки наклона спинки. Металл из которого делается каркас, мягко говоря, говнецовый + качество сварки далеко не лучшее + конструкция просто ппц. У себя буквально в первые месяцы после покупки машины снял оба сиденья, разобрал и проварил. Спорные места усилил арматурой. Сиденья кстати были продавлены, из за лопнувшего металла.

Тоже интересно для чего они нужны. У меня например такая шайба была вообще только с водительской стороны. Поставил торпедо на место без неё, зазоры стали более цивилизованными и торпедо более плотно сидит.

Буквально только что закончил у себя аналогичную операцию. Торпедо проклеивал битопластом 10мм, листа мне хватило полностью проклеить торпедо (стыки+ полости+ проводку), полностью проклеить моторный щит + его еще остался приличный кусок. При проклейке торпедо рекомендую запастись сеточкой для пайки пластика (от воздушных фильтров идеально подходит), саморезами (стопорными шайбами, скобами для пластика), клеем момент( обычный, не 5 секундный), хомутами- стяжками для крепления проводки, изолентой. Самое главное, что бы сварщик был поблизости с полуавтоматом, мне понадобился что бы проварить 2 уха крепления торпедо с водительстой стороны... Помимо этого проклеивал моторный щит, на него ушло 3 листа вибропласта(gold), 1 лист сплэна(8мм) ну и третьим слоем битопласт 10мм. Штатную шумку соответственно выкинул, настоятельно рекомендую выкидывать штатную виброизоляцию с пола и делать хороший антикор перед проклейкой шумки.

Сунулся я помыть машину в деревне. Ровной площадки у дома нет, косогор. Поставил на искосок мордой в низ. Помыл. Радостный- довольный поскакал вытаскивать коврики мыть. Тут то меня чуть удар не хватил.. Коврик переднего пассажира просто плавал в воде. Обыскал всё- сухо, следов подтеков нет. Вычерпал воду, вскрыл покрытие. Думаю дай проверю еще разок. Закинул шланг на крышу и пошел смотерть откуда потечет. Потекло откуда то из-за торпедо... Спустя неделю, приехав в город, снял полностью ковровое покрытие. Шумоизолятор со стороны пассажира был как губка пропитан. Посидел, подумал- снял торпедо. Разодрал в клочья всю шумоизоляцию штатную. И... Нашел место протечки, как раз в районе бардачка имеется отверстие оставшееся со времен рецеркуляции. Оно бережно и нежно заделано на заводе вибропластом, на столько нежно и бережно, что его даже не разогревали феном. Вобщем дыра там была и от неё следы подтеков. Смело могу утверждать, что виброизоляция на русских машинах на столько сурова, что становится причиной вибрации. Промокшую однажды штатную шумоизоляцию можно смело отправлять в помойку. Небыло печали да несчастье помогло. В результате потопа сейчас делаю нормальную шумку передка и проклеиваю торпедо.

у меня так бош светил когда отражатель пожелтел.

Видимо ты просто никогда не сталкивался с этим или внимания не обращал. Ремень на шестернях распредвала сполз в сторону двигателя. Сильно сполз. Раньше бывало на 1-2мм смещался, сейчас же ускакал на половину своей ширины. Есле бы не кожух защитный он бы вообще слетел, в кожух просто уперся и трется. Мне вот интересны причины такого явления, ГРМ менялся около 8 тыков назад. Шестерни все в одной плоскости.

Что то у вас совсем нагорожено... Берем рамку, берем стекло и обычный кусок резины. Вырезаем из резины полосу нужной длинны\ширины. Вставляем рамку с незакрепленным стеклом в дверь, прикручиваем рамку. Регулируем положение стекла в рамке, намечаем. Вытаскиваем все это хозяйство. Обжимаем рамку по всей длинне. Оборачеваем край стекла заранее вырезанным куском резины и забиваем рамку на стекло. Все. Никакого огорода и плясок с сырой резиной. Есле чутка промахнулись по месту, то рамку на стекле можно пододвинуть молотком. Я себе таким образом делал второй комплект стекол для ТО. 4 года прошло, не один десяток людей "подгонял под себя" мои стекла- все ок.

Ребят, подскажите, есть где нибудь тема по поводу смещения ремня грм на двухвальном двигателе? Не путать с изменением фаз. Вроде где-то давно видел её, найти не могу.

Дело не в том сколько выдаёт генератор, а в ёмкосте АКБ и зарядном токе.

Я проще делал у себя, ослаблял болты ответной части замка, что бы они слегка туго ходили и просто нексолько раз открывал-закрывал дверь. Петля сама принимает нужное положение. Просто и эффективно. ЗЫ Вместо ВАЗовских бесшумных замков рекомендую ставить от ГАЗ 31105 (Волга 105ая). Встают с мизерной доработкой (спилить напилиником 3мм пластмассы) но результат просто офигенный. Есле понадобится могу подробно с фотками )

Мало того, что "камазовское" железо в допуски не укладывается, так с ним еще секаса схватиш перед подготовкой, в легкую можно 1кг шпакли извести на него.

Я с не рабочим генератором на полусдохшем АКБ, с музыкой проехал больше 300км :) Вопрос по замеру напруги, у себя заметил такую штуку. Бортовик показывает 13.6-13.8В без нагрузки, с полной нагрузкой (ближний, ПТФ, обогрев заднего стекла, печка на 4 скорости, попогрейки) 12.9В. Но когда лезу с тестером под капот, с АКБ показываются совершенно разные цифры,- без нагрузки 14.0-14.1В, с нагрузкой 13.5- 13.7В. Эксперементировал, брал "+" из блока предохранителей, массу с кузова- результат как с АКБ. Массы везде все прошкурины, обработаны, бортовики пробывал разные, тестеры менял. Где же просадка то происходить может? Замок зажигания? Бесит помыргивающая подсветка приборов при смене нагрузки на бортовую сеть... :)

Интересное кино получается... С какого перепугу ставят аккумуляторы ёмкостью выше 55А?! ЗЫ При привышении установленной ёмкости АКБ не будет обеспечиваться достаточная его подзарядка от генератора и он будет все время испытывать "голодание". При уменьшении же ёмкости АКБ будет идти перезарядка, выкипание банок. Ни то ни другое благоприятно на сроке службы АКБ не сказывается. Это я так, к слову о "кулибиных".

Вот кстати с резинками такая же беда. Нету ни где, не найти. Когда менял у себя рулевую купил 2 восьмерошных резинки, после легкого хирургического вмешательства они подошли как родные. ЗЫ Косяк в том, что сами резинки надо одинаковые покупать, левые или правые-забыл, честно, год уже прошел...

с\р тебе криво делали, СТО название напиши или адрес в ПМ. При ударе особенно в заднюю часть, если бы повело кузов у тебя бы машина боком ездила. Есле удар так же пришелся на колесо заднее, то скорее всего могло согнуть балку. После скользящих ударов элементы кузова не меняют, особенно не съемные. Раз менял, значит удар был не такой уж "скользящий". Все вышесказанное ИМХО. Привет земляк :)

Ну... Меняй значит барабаны ) Кстати, ручником советую все же пользоватсья, хотя бы изредка, что бы не закисли тросы и не заклинило ничего ни где.

Больше не говорите подобные вещи и не вводите людей в заблужение. Буртик- это в первую очередь следствие скопления отложений от колодок, грязь, ржавчина в том месте где колодки не имеют контакта с поверхностью барабана. Буквально вчера менял ступчиный у себя, барабаны проходили около 40т.км. и не снимались ни разу. Ослабил трос ручника и снял барабан, руками... Буртик на барабане был примерно 1-1.5мм, обработал напильником. Весь буртик состоял из выше сказаной гадости. После его удаления оценил износ барабанов, вышло около 0.1мм.

Кривые руки инсталяторов. Саморезы прежде чем вкручивать в арку надо обрабатывать, лучше всего макать антикорозийный грунт и на сырую вкручивать.

Да собственно отписывал о проблеме с РР у них на форуме, кроме цитаты о мегакрутости их изделий не последовало. Да и впринцыпе судя по их форуму не особо то они спешат признавать свой брак.