Today

Аге! Спасиб,мАШИНА 9О года, наверное ей очень хочется на пенсию) да бесконтактное это очень хорошо, нет проблем с контактами, искра сильнее.Карбюраторщик тож посоветовал...

Мужики, спасибо за ответы. Отчитываюсь, дело было вот в чем. Отгорел проводочек внутри прерывателя распределителя. Отгорел, но от места пайки не отвалился. Вот машину и дергало,. Потом когда встал на аварийную стоянку крутил двигателем-0 немножко чихало но двиг не пускался. Потомучто провод вакуумник подсасывал и контакт отсоединялся, либо от тряски отсоединялся.А когда на искру проверял. то искра была, но она слабенькая. Потом поехал на веревочке к карбюраторщику..Он его перебрал-отрегулировал, не смог запустить движек.Проверили искру-нет-нашли причину. Поменяли контактную группу. Поехал на работу, а вечером когда выезжал заглох на дороге. Затолкал на стоянку и опять несколько дней завестись не мог.Даже проверял с заменой бензина, зазоры смотрел . искра была. Опять пошел к карбюраторщику.Оказалось искра слабая, центральный провод слабо ток пропускает(хотя и силиконовый тесла, ему год всего) Провода он сказал лучше простые за 100 рублей.2 конденсатора поставил. Ну и все. на троечку можно ездить. Разбит подшипник в прерывателе, в свою очередь это повлеяло на разбитие пластин на вакуумник и все такое. Скоро в сборе поменяю, может еще и машину)))))))

Ребят подскажите пожалуйста. Классика,обычная контактная система зажигания.Еду недавно,м В последашину очень сильно стало дергать, то едет, то не едет.Едет рывками и останавливается.Встал, на нейтралке нажимал на газ. Двигатель ну очень сильно троит и глохнет. Поменял бегунок с резистором и крышку.Результата нет.Потом еще конденсатор распределителя зажигания.Опять ничего.Зазор в прерывателе нормальный.Не могу запустить двигатель. Когда первый раз подходишь и заводишь, начинает вроде схватывать.А потом сколько стартером не крути-даже не чихает. Двигал октан корректором, тоже ничего. Я и свечи выкручивал, сушил ставил.. Самое интересное двигатель пытается схватить только после 10-минутного бездействия.С чем может быть это связано?

Привет всем. Поменял гтц.Поставил производства Автоваз.Когда новый гтц ставил,посмотрел на шток Вута, он легко вытаскивался на 5 см гдето.Про тоо, что нужно регулировочный болт выставить по штангенциркулю не задумывался, так как старый на новый меняю - и все.Несколько дней прокачивал, не мог прокачать-тормоза в конце, перед полом. Убедился-воздуха в системе нет, я не прервый раз прокачиваю- опыт есть. Попробовал поездить.Тормоза в самом полу, все 4-ре тормозят с юзом.Но даже на серидине хода не схватывают, только в последней трети начинают.Похоже что регулировочный болт не достает, придется ГТЦ вновь снимать и его выкручивать.Попробую свободный ход педали отрегулировать из салона-но это не выход думаю. Шток Вута должен от руки выходить далеко? Что то тормозная система меня достает капитально в этом сезоне :fie:

Сегодня открутил клапан ВУТа, засунул в отверстие трубочку для прокачки, ожидая найти там тормозную жидкость. Не обнаружил.Зато снизу ВУТа и соединения с Гтц было мокро. Открутил ГТЦ от ВУТа, Торец мокрый , наверно текло с последней прокладки.Выемка в ГТЦ, куда опирается шток Вута, аж заржавела от влаги.Ну и в вакуумнике тоже мокро. Понятно , что ремкомплект цилиндра надо менять, но резинка вокруг штока Вута должна же быть? С торца Гтц ее не было, хотя проточка под прокладку есть.Прокладка следовательно внутри Вута должна быть? На форуме классики читал, что у мужика тоже проблема была, жидкость внутрь Вута утекала. И тогда он Вут разобрал, поменял эту прокладку и собрал.Про замену прокладок ГТЦ не говорится.Удивительно. У полностью исправного ГТЦ всеже возможно небольшое просачивание жидкости? Просто поменять ГТЦ и все?

Спустя 2,5 недели опять опустело правое отделение тормозного бачка! Чеж ему не хватает?Подскажите за какой контур оно отвечает.Педаль снова мягкая в пол, а была очень хорошая жесткость после прокачки. Где следы подтека жидкости проверить не могу, так как при прокачке сливал на пол гаража, и еще вода с арок натаяла. Смотреть ямы нет.Чтож может быть? Сосед говорит, что скорее всего в вакуумник сливаеться...Подскажите,кто разбираеться,где копать-то?

Да, порядок. Все дело в них было похоже

спасибо, сегодня поменял шланги от бачка на гтц.Были они очень мягкие,изнутри развальцованные. Прокачаю отпишусь)))

Почитал мат часть, насколько я понял,отлеления в бачке не отвечают за левый и правый контур...

не знаю в какой теме написать.Может чего подскажите. Проблема сейчас в том , что тормоза нет, иногда даже в самом полу! Жидкость в бачке есть, сейчас не уходит. Тормозную систему прокачивал. Когда надо тормозить -педаль резко в пол,отпускаю полностью, потом в пол нажжатия, отпускаю, и потом машина тормозит как надо - плавно и уверенно. Если один раз -только в пол, то машину не удержать.Причем жесткости педали можно добиться и при неработающем двигателе, и при работающем.Тест на проваливание педали тормоза при запуске двигателя не делал, так как жесткости педали все равно нет.Когда на тормоз нажимаю в пол , то при мягкой педали слышиться "пшш" Опишу состояние тормозной системы. Передние рабочие поменяны в сборе 2 года назад,резиновые шланги передние тоже . Задние рабочие тормозные менял в прошлом году, так как машина тормозила неравномерно- закис левый рабочий. Поменял только его.(отца за деталями в магазин послал,я хотел , чтоб он на оба колеса одинаковые купил, а он один только взял).Трубопроводы и правый и левый тоже поменял, так как закисли и шланг высокого давления. Потом правый рабочий цмлиндр тоже, но уже другой фирмы,без названия он шел.Левый был Фенокс.Все было замечательно.Уверенное торможение в середине , сначала мягкая-потом жесткая. Затем начались проблемы- стук и вибрация при торможении из заднего правого колеса.Разобрал.Выяснил, что при нажатии на тормоз один из толкателей цилиндра ходит, а другой нет. Поэтому раздвигается только одна колодка.-отсюда вибрация. И еще этот толкатель уходит очень далеко и подклинивает и потом в исходное положение вернуться не может. Разобрал его, конструкция его отличаеться от родной вазовской. Стало получше. Но все равно за лето и осень приходилось 4-5 раз прокачивать именно этот цилиндр, так как педаль тормоза становилась мягкой.зато прокачивать его было легко, воздух крупными пузырями выходил за одно нажатие на тормоз.При остальных нажатиях струя выходила уже без пузырьков. Как туда воздух попадал -не могу понять.1,5 месяца назад жидкость вообще сбежала из контура для задних тормозов, такого раньше не было. Но система воздух вроде не заглотила, тормоза были слабые, а жидкость было видать у дна. Прокачали и нормально.Потом поменял правый задний рабочий, прокачал.Опять все в норме. Но на днях почти пропали тормоза, еле доехал.С каждым перекрестком тормоза все сильнее пропадали. Доехал-смотрю вообще нет жидкости в бачке заднего контура, и невидать ее. Стал задний контур прокачивать.Налил в бачек-оттуда стали выходить пузыри-заглотила воздуха значит.Стал прокачивать с бывшего проблемного правого- жесткости не достиг. Потом с левое.Опять слабая педаль, где -то в конце.Воздух чтоль не хочет выходить.качнул для проверки переднее-жидкость пошла чистая без пузырей.Из всей этой истории могу предположить1)воздух подсасывался при старом цилиндре, а потом жидкость стала уходить из соединения трубопровод- рабочий цилиндр.А откуда еще?Я попытался его подтянуть, скруглились грани, хотя тянул спец ключем.Очень мягкий метал-сталька простая.Внутри притирки поверхности может нет. Такое может быть? Причину трудно продиагностировать-ямы нет. И еще вопрос.Почему при нажатии несколько раз появляються тормоза? Ведь причина ватного тормоза в подсосе воздуха, который легко сжимается, отсюда рабочего хода нет.А при покачивании педали рабочий ход появляеться.Что происходит?

Booster, а у тебя лампа зарядки аккума не меняна случаем.А то если стоит лампа мощностью более 3 ватт, то она будет понижать ток на цепь возбуждения генератора.Какой у тебя гена кстати за номером?

Теперь насчет контакта на кузов хотел бы разобраться.Родной провод выходящий с днища, что рядом с ланжероном(отвинта- 0001) у меня обрезан предидущим владельцем авто.Видать, что он приходил на крышку сцепления.Там на фото (camera 0002) видать обжимку этого провода.Провод был зачемто срезан с этой обжимки.И пущен какой то другой сварочный чтоли провод с болта сцепления на правый лонжерон.Масса получилась отвратительная, контакт никакой, и там и там все в масле.А как должно быть на самом деле не знаю.И даже если провод должен идти на болт лонжерона, то там как его защитить от грязи, посоветуйте пожалуйста..

В следующую субботу сделал фару. :rolleyes: Сначала зажал 1 конец проверочного провода в клемнике лампы ближнего-дальнего света.(общий минус лампы черного цвета)Другой конец провода на минус аккума - лампа горит очень ярко!Потом проверил минус фары - кузов.Тоже хорошо!Потом посмотрел что черный минусовый провод дальше последовательно соединяется с черным проводом габарита,затем поворотника,затем повторителя поворотника, а потом в жгуте и других проводов уходят под монтажный блок, а там уже дело труба, там мне все равно не разобраться :unsure: Вот дальше и полез под машину проверять на днище контакт массы.Но это уже отдельная тема,создам тему ниже.Прокопался там, а фара все равно тускло горит.Тогда стал проверять гирлянду минусовых проводов фары и поворотников.Повытаскивал все штекеры, там ужос что твориться!На штекерах(вроде не медная основа) оклина,окислы и медный купорос - все сине- зеленые.А гнезда внутри золотистого цвета нормальные, чистенькие, там видать медь.Обработал антиржавчиной,почистил.Все заработало потом.Да, Матизка , особенно контакт плохой на соединительной колодке был, что в фаре находиться.Сначала когда собрал все световые,поворотник не заработал, а зато повторитель заморгал в 2 раза чаще.Штекер выдернул и поставил-все нормально.Спасибо за советы!

Чебоксары

Можно и мне с вопросом? Всех приветствую.Ваз 2105 90-го г.Проблема такая- очень тускло горит правая фара, как ближний так и дальний свет правой фары. Проверка:Вытащил лампы с проводами из фар и с правой и с левой стороны. 1)Включаю габариты - обе стороны без нареканий 2)Переключатель в положение ближний свет - левая -ярко светло, правая - очень тусклый желтый свет 3)Переключатель в положение дальний свет - левая -ярко светло, правая - такойже тусклый желтый свет :unsure: 4)Лампы поменял местами - то же самое-левая ярко,правая тускло.Значит дело не в лампах. Посоветуйте с чего начать?Читал где то тут, что может быть из-за плохого контакта ухода тока с лампы на массу.А это диагностируется если кинуть провод с минуса лампы на минус аккума напрямую и яркость восстановиться.Минусовая клемма на лампе это верхняя средняя должна быть? (на фото1)А если по схеме смотреть то это черный провод,он же запаралеленна габариты?(фото 2)

Ну вот, недождался больше еще советов,уже сделал.Фото вот.Значит припаялся я другим многожильным проводом, где-то диаметром чуть больше эмальпровода,подложил термоусадку.Вторую пайку сделал на пластмассовом держателе провода.Как раз натяг провода получается засчет изгиба.В таких обмотках которые вращаются очень важно чтобы виток лежал плотно и бал приклеен.Все слои витков обмотки пропитаны эпоксидным компаудом, все таки до 5 тыщ оборотов в мин не шутка.А последний виток лежит с краю и у него есть одна степень свободы, вот разболтался и порвался.Спасибо Автодеду, подсказал где слабинка. После ремонта замерил сопротивление 4,5 Ом.Завтра поставлю

Да очень просто,дружище.На генераторе он выбит на корпусе,Г-222 например у меня значиться.Посмотреть конечно удобнее когда он снят.А так по Щеточному узлу можно легко определить.В инструкции оба типа классических генератора нарисованы-это Г-222 и 37.3701.Второй более современный, ставиться с 88 года как там пишут( в инструкциях про 4-ки 5-ки), но не факт.У меня 90-го года, но все равно Г-222. Смотри фотки в мурзилке.

Благодарю, Автодед,очень правильно сказал Я спецально осмотрел обмотку и нашел разрыв в последнем или предпоследнем внешнем витке.Но обмотка находиться между клювообразными полюсниками.Чтоб там припаяться многожильным проводом, а другой конец к контактному кольцу, как ты говориш, тогда нужно будет контактные кольца распрессовать, чтоб провод в внутреннеей выточке контактного кольца пропустить, ведь так? А вместе с ним и подшипник опорный придется снять, что очень напряжно.Я думаю попроще, просто соединить пайкой место разрыва между собой кусочком многожильного провода, а место пайки залить эпоксидкой. Что думаете?Балансировка не нарушиться?

Приветствую!Вот тоже генератор накрылся. Г-222, хотя машина 2105 91-го года выпуска.Во всех мурзилках пишут, что с 1985 г. на классику ставиться 37.3701.Потом еще пишут, что до 85 года ставилась для машин с генератором г-222 реле сигнальной лампы заряда аккумулятора. Реле ставить перестали, но все мурзилки упорно продолжают рисовать схему с реле,один раз нарисованную .Даже в интернете не видел реальную схему без реле.Вазовцы даже такую ерунду делали в машины с проводкой предназначенной под 37.3701 ставили г-222!!!В результате все работало с ног на голову http://genrem.narod.ru/gener/dvavar.htm. Вот у меня вроде лампа тож никогда не горела.То ли из-за того, что она как муляж, из-за отсутствия реле, толи схема проводки как в случае под гену 37.3701.Хочу разобраться в проводке. Подскажите, может у кого есть реальная схема без реле и с правильными цветами проводов? Сегодня разобрал гену,прозвонил тестером - ротор не звониться, веди между контактными кольцами должно быть 2 ом, верно ведь?

У меня на 5-ке 1990гв такое-же обозначение.На планке двигателе ВАЗ21011,На планке кузова ВАЗ-2105-1.На левом боку планка 1200,на правом1100.В машине ододометр в милях показывает,Вроде как предназначалась на экспорт.Причем ведь не ВАЗ-21051,а 05-1 во как!Чеза движок такой сам не знаю

В чем заключается ошибка выставления зажигания по стробоскопу,кто знает?Может от качества стробоскопа зависит?У стробоскопа три вывода +к +аккумулятору,-к минусу аккумулятора,и еще один-датчик стробоскопа к высоковольтному проводу 1-го цилиндра. Принцип работы стробоскопа это подавать кратковременную вспышку света в мгновение подачи зажигания в 1-й цилиндр.Мы направляем поток света стробоскопа,мигающий синхронно с подачей зажигания на 1-й цилиндре на вращающийся шкиф коленвалав р-не 3-х меток на блоке цилиндров(10грд,5грд и0 грд-самая длиннпя) Так как что шкив вращается на холостых с одинаковой скоростью вспышка света будет озарять метку на шкиву,отключаться когда шкиф провернется,и снова включаться когда метка на шкиву прийдет в зону 3-х отметок на блоке цилиндров.В результате метку на диске, вращающуюся прим с частотой 800 об в мин мы видим застывшую,и сравнивем ее положение с метками на блоке цилиндров.Это и будет УОЗ. Но в стробоскопе снятие перерабатывание сигнала высоковольтного тока в импульс света занимает какое то время,и вспышка света может пойти с запаздыванием с зажиганием.Я так думаю.То-есть мы видим освещенную метку в р-не метки 5-ти градусов, а на самом деле где то 6 грд.Предположу,что ты,PROTVA после стробоскопа подрегулировал зажигание на более позднее.Т.е. можно узнать погрешность стробоскопа и пользоваться им потом. По поводу другого способа выставления зажигания кто че думает? Это выкрутить свечу с 1-го цилиндра и подсоединить к ней провод высоковольтный,прижать к массе.Проворачивать очень медленно КВ,смотреть на свечу.В момент искрообразования остановить движение и отследить отношение метки на КВ к меткам на блоке.Подкоректировать зажигание путем поворота реле-регулятора.Почему этот метод тож считается неточным,грузики на пружинках потому что не участвуют в процессе?Вакуумный рег-р там тоже...

Если бы впускной клапан открывался за 10грд до ВМТ,то тогда бы двигатель не смог работать :) Впускной клапан открывается всегда на такте впуска, поршень идет из ВМТ в НМТ.Наверное в вашем случае будет правильнее сказать что фазы газараспределения сдвинуты на 10грд по сравнению с заводскими рекомендациями!

спасибо,завтра сделаю и отчитаюсь! :)

Зазор 0,35-это не очень мало?Помоему 0,6-0,7на контактной и 0,7-0,8 на бесконтактной системе зажигания нужно!