Cheba

У меня 2 аккумулятора, одному 1,5 года, второму 5 мес., у обоих картина одинаковая, масса от аккумулятора на корпус хорошая (зимой бы не завелся), генератор новый и все к нему подключено 2 дня назад, контакты хорошие.

Все решено, новая корзина, новый маховик (с венцом были проблеммы, неравномерно сточился) новая вилка, новый задний подшипник коленвала, новый сальник коленвала (остальное свежее), работает как часы. Но думаю, что всетаки это была вилка, как и описывал ранее. Еще заметил, что в корзине 2 пружинных кольца, одно перед заклепками, второе за ними, так вот у меня внешнее пружинное кольцо былго сломано, может и это влияло, не знаю. Всем удачи и спасибо.

Самое интересное, что и аккумулятор сейчас (5 мес) тоже новый. И масса с него хорошая, зимой бы не завелся. А напряжение так и играет.

1. Реле регулятор менял 3 раза (мимо); 2. Генератор новый и мост соответственно; 3. И предыдущий и новый генератор да?

конечно не тот случай. Грелся бы и печка не работала бы. Не буксует!!! ремень кстати стоит с внутренними зубцами (раньше был ровный). Этот мне нравится больше. Но разницы в показаниях вольтметра нет.

Как я предполагаю все твои проблеммы в гидравлике. Лечи ее. (Ремкомплект на главный и рабочий цилиндры) - надеюсь полное лекарство.

Но если убитый - то вопрос у авто все бы работало? Я же писал, все работает исправно. Ваша мысль правильная?

Только сочувсвие, такие жуткие последствия... Но все равно с праздником тебя и семью, пусть это будет самым большим огорчением в этом и последуующих годах.

При повторном предупреждении на счет массы - проверю. Спасибо. А на блоке предохранителей где масса подходит (физически)?

Ремень вчера поставлен новый (вместе с генератором). Шкив помпы менять было бы смысл если: 1. свист при увеличении оборотов. 2. рвет ремень через некоторое время. А так натянул ремень и свистов нет, просадка около 1 см. (натянут). Да и при работе на холостых оборотах откуда изменение напряжения? Помпа кстати заменена 4 месяца назад. Ее шкив так влиять не может.

Там не смотрел. Но!!! Как инженер радиоэлектроники предполагаю, что это не только масса электроприборов (вольтметра в частности, он бы и врал и приборы тоже), а почему тогда свет фар меняется в такт изменению напряжения. Я предполагаю, что это все-таки регулировка возбуждающей обмотки генератора, но где проблемма, не понимаю.

Как правило смазка помогает, если нет регулировкой положения замка.

Но ведь чудес не бывает. Разбить шаровую (нормальную, еще надо потрудиться). Я тебе предложу сделать следующее, возими разборные шаровые (я на таких проездил 4 года, только обслуживая) и сразу купи к ним ремкомплект и ключ, попробуй на них. Как начнется стук, разбираешь и смотришь, что произошло. Только после покупки сразу не ставь, разбери каждую и проверь смазку (надо, добавь). Ну а если идти по предположениям, то у авто саленблоки негодные и не смягчают удары - но по моиму ерунда.

Я всегда смотрю не на этот показатель, а на уровень поплавка в момент запирания канала иглой (в вертикальном положении верхней крышки карбюратора - 6,5 - 7 мм, точно уже и не помню, щуп специальный лежит в багажнике), это чтоб не переливало, а 14 или 15 мм не вижу большого смысла. Раньше думал, что поплавок опускаясь слишком низко зацепится за стенки или будет стучать о днище камеры, но это бред бензин до нуля не уйдет в камере, а стучать точно не будет, в таком положении не тронешься. Выставляю только один размер. Это все мои убеждения, могут противоречить с научной литературой.

И тебя с праздником. 1. Может ты шаровые одной фирмы и в одном месте берешь? 2. Может стуки не от них, а от рулевых или редуктора? 3. Меняешь все сразу или...? 4. Сколько времени проходит до появления стуков после замены, если он вообще исчезал? 5. Чудес не бывает, если как сосед ездиешь. Если ответишь на 4 вопроса, то может и предположения появятся.

На генераторе масса с корпуса (значит хорошая), а где же еще, у каждого потребителя своя, но все потребители работают исправно только на изменяющемся напряжении, особенно печка работает прикольно. А если бы от аккумулятора, у меня были бы проблеммы при заводке, особенно зимой. Поэтому врядли. Кстати от этого и обороты двигателя немного изменяются (по слуху), по слуху слышно.

Мне все-таки кажется, что есть еще подводный камень. Запасной тоже с собой есть. Один из тех, что я пробывал у себя отдал знакомому, у него навернулся, он поставил и до сих пор ездиет не жалуется, а мне он купил новый, его я тоже проверял, такая же ерунда. Самое интересное, что в 2004 у меня и на ВАЗ 2106 стало такое, тогда я менял пластину с диодами в генераторе и реле регулятор, не помогало, так я ее и продал (не из за этого конечно). А у этой с самого начала такая ерунда. Но теперь и генератор новье - просто интересно даже, остались только провода. Еще интересный момент есть, генератор у меня сейчас подсоединен в двух местах, а на нем есть еще гнездо с ценрального контакта всех обмоток (как я понял), оно не подключено и в проводке не предусмотрено. Я прочитал что при наличии вольтметра в кабине этот контакт не используется, он для реле лампочки зарядки предназначен, значит не для ВАЗ 2105.

Я себе поставил электровентилятор: - зимой нагревается быстрее; - летом в пробках с электровентилятором не закипишь, остужает эффективнее на малых оборотах двигателя. Я купил новый алюминевый радиатор с пластмассовыми бачками, электровентилятор и реле, все это без проблемм поставил и подключил. Еще сделал выключатель в кабине для замыкания обмотки реле, чтоб включать вентилятор принудительно и вывел лампочку в кабину паралельно вентилятору для визуального контроля его работы. Все это очень удобно, вероятность закипеть уменьшается, а вжару включил вентилятор с кабины и не паришься в пробках, пусть тарахтит. Электромагнитный клапан и систему ЭПХХ (или как она там называется) я у себя тоже после покупки авто сразу выбросил и не жалею, хуже не стало, проще - ДА.

При работе двигателя на одних оборотах в ВАЗ 2105 стрелка вольтметра качается, при этом фары (если включены) тоже изменяют яркость. Иногда при максимальной нагрузке все стабилизируется, но потом опять качается. Поменял 3 шт. реле-регулятора - тоже самое, вчера поменял весь генератор, дефект остался. Может кто сталкивался с таким дефектом? Не очень приятно так ездить.

Я не помню нюхал или нет, но раз масло без белой имульсии то остается бензин. Я же тоже ехал. Производительности насоса хватит, чтоб качать в оба направления, при небольшом повреждении мембраны. Жидкостей в двигателе больше нет. Если всетаки тосол, то это очень плохо и предстоит ремонт, поэтому пойди от простого, поменяй диафрагму, а лучше насос и не меняя масло поездий и посмотри. Бензин из масла будет испаряться и все вернется в норму, тогда и проблемма решилась, если нет надо искать место попадания охлаждающей жидкости.

Полностью согласен.

Он написал ...пробовал не заглох.. , раньше писал ...иногда даже глохнет... Тоесть это пока не показатель (раз попробывать) что диафрагма вакума тормоза, ее по другому проверить можно.

А ты бы взял такую, если не свжак конечно? После такой стоянки проблем может быть и скорее всего будет не на 1 тысячу.

У меня такое было после установки (профессиональной) ГБО на ВАЗ 2105, как только пускаешь в накат сбрасывала обороты ниже ХХ или глохла. Вычитал на форумах, что нужно поставить крышку воздушного фильтра в зимнее положение, так и сделал, теперь все нормально. Это распространенный дефект для кострюлей 2101-2106. Удивительно что "профессиональная" установка этого не знала. Может и тебе это пригодится.

А на сыворотке надо поездить какое-то время? И сколько? Заливать полностью систему сывороткой? Я тоже про фанту слышал, все собираюсь залить и проехать километров 500. Единственно, что останавливает от подобных промывок, так это то, что вся гадость из блока может забить ребра радиатора (особенно, если он новый) тогда будет еще хуже. Кто реально промывал фантой или спрайтом и как это сделать грамотнее?