Cheba

У меня 2 аккумулятора, одному 1,5 года, второму 5 мес., у обоих картина одинаковая, масса от аккумулятора на корпус хорошая (зимой бы не завелся), генератор новый и все к нему подключено 2 дня назад, контакты хорошие.

Все решено, новая корзина, новый маховик (с венцом были проблеммы, неравномерно сточился) новая вилка, новый задний подшипник коленвала, новый сальник коленвала (остальное свежее), работает как часы. Но думаю, что всетаки это была вилка, как и описывал ранее. Еще заметил, что в корзине 2 пружинных кольца, одно перед заклепками, второе за ними, так вот у меня внешнее пружинное кольцо былго сломано, может и это влияло, не знаю. Всем удачи и спасибо.

Самое интересное, что и аккумулятор сейчас (5 мес) тоже новый. И масса с него хорошая, зимой бы не завелся. А напряжение так и играет.

1. Реле регулятор менял 3 раза (мимо); 2. Генератор новый и мост соответственно; 3. И предыдущий и новый генератор да?

конечно не тот случай. Грелся бы и печка не работала бы. Не буксует!!! ремень кстати стоит с внутренними зубцами (раньше был ровный). Этот мне нравится больше. Но разницы в показаниях вольтметра нет.

Как я предполагаю все твои проблеммы в гидравлике. Лечи ее. (Ремкомплект на главный и рабочий цилиндры) - надеюсь полное лекарство.

Но если убитый - то вопрос у авто все бы работало? Я же писал, все работает исправно. Ваша мысль правильная?

Только сочувсвие, такие жуткие последствия... Но все равно с праздником тебя и семью, пусть это будет самым большим огорчением в этом и последуующих годах.

При повторном предупреждении на счет массы - проверю. Спасибо. А на блоке предохранителей где масса подходит (физически)?

Ремень вчера поставлен новый (вместе с генератором). Шкив помпы менять было бы смысл если: 1. свист при увеличении оборотов. 2. рвет ремень через некоторое время. А так натянул ремень и свистов нет, просадка около 1 см. (натянут). Да и при работе на холостых оборотах откуда изменение напряжения? Помпа кстати заменена 4 месяца назад. Ее шкив так влиять не может.

Там не смотрел. Но!!! Как инженер радиоэлектроники предполагаю, что это не только масса электроприборов (вольтметра в частности, он бы и врал и приборы тоже), а почему тогда свет фар меняется в такт изменению напряжения. Я предполагаю, что это все-таки регулировка возбуждающей обмотки генератора, но где проблемма, не понимаю.

Как правило смазка помогает, если нет регулировкой положения замка.

Но ведь чудес не бывает. Разбить шаровую (нормальную, еще надо потрудиться). Я тебе предложу сделать следующее, возими разборные шаровые (я на таких проездил 4 года, только обслуживая) и сразу купи к ним ремкомплект и ключ, попробуй на них. Как начнется стук, разбираешь и смотришь, что произошло. Только после покупки сразу не ставь, разбери каждую и проверь смазку (надо, добавь). Ну а если идти по предположениям, то у авто саленблоки негодные и не смягчают удары - но по моиму ерунда.

Я всегда смотрю не на этот показатель, а на уровень поплавка в момент запирания канала иглой (в вертикальном положении верхней крышки карбюратора - 6,5 - 7 мм, точно уже и не помню, щуп специальный лежит в багажнике), это чтоб не переливало, а 14 или 15 мм не вижу большого смысла. Раньше думал, что поплавок опускаясь слишком низко зацепится за стенки или будет стучать о днище камеры, но это бред бензин до нуля не уйдет в камере, а стучать точно не будет, в таком положении не тронешься. Выставляю только один размер. Это все мои убеждения, могут противоречить с научной литературой.

И тебя с праздником. 1. Может ты шаровые одной фирмы и в одном месте берешь? 2. Может стуки не от них, а от рулевых или редуктора? 3. Меняешь все сразу или...? 4. Сколько времени проходит до появления стуков после замены, если он вообще исчезал? 5. Чудес не бывает, если как сосед ездиешь. Если ответишь на 4 вопроса, то может и предположения появятся.