goran

В городском цикле зимой, особенно на неочищенных дорогах, тем более при коротких поездках расход 11..15 л на сотню - норма (хоть на инже, хоть на карбе). Почитайте здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273685 Думаю, что беспокойство рассеется.

ASGM, а вот борьба с провалами какой практический смысл имеет? Я езжу на стоковой прошивке третий год. Да, провальчики есть небольшие. Но машина ездит, никаких проблем для движения нет. Может быть фиг с ними, с этими провальчиками?...

Из картера двигателя. Вода эта - продукт окисления углеводородов (проще говоря - результат горения бензина). Попадает в дроссель по каналам вентиляции картера вместе с картерными газами. Из-за низкой температуры дросселя она там конденсируется. На нормальном двигателе этой воды должно быть очень мало. Если ее много - значит поршневая система не в порядке, или прокладка какая-нибудь прогорела. Вобщем выхлопные газы летят в картер, а потом попадают в дроссель. Надо ремонтировать двигатель, что бы избавиться от этого.

Замена РХХ - дело не сложное. Главное препятствие в этом деле - пластмассовый ресивер, который закрывает собой один из винтов крепления РХХ (на Самарах до 2007 года выпуска этой проблемы нет) Для того, что бы к нему добраться, можно открутить две гайки, которыми крепится дроссельный узел к ресиверу (ключем на 13). При чем полностью откручивать не надо, достаточно просто сдвинуть ДУ в сторону, что бы стал доступен второй винт РХХ: Никакие шланги с ДУ снимать при этом не надо - их гибкости вполне хватает. Разъем с проводами - естественно снять, зажигание перед этим выключить. После этого отверткой откручиваются два винта РХХ и он легко вынимается из своего посадочного места. Внимание! При снятии РХХ есть опасность потерять резиновое уплотнительное кольцо. Обычно оно остается внутри ДУ, но может и выйти вместе с регулятором наружу и упасть под двигатель. Установка РХХ производится в обратном порядке. Резиновое уплотнительное кольцо рекомендуется слегка смазать машинным маслом для большей герметичности и для лучшего скольжения при установке. Обычно шток нового РХХ из магазина полностью втянут внутрь (выдвинут менее, чем на 23 мм). Тогда его просто ставим и смело затягиваем винты. В конце равномерно закручиваем две гайки крепления ДУ к рессиверу ключем на 13 (место уплотнения между ДУ и рессивером можно тоже слегка смазать маслом - для герметичности, хотя не уверен, что это необходимо делать). Подключаем разъем к РХХ, заводим двигатель и проверяем новый РХХ в работе. Сразу после замены РХХ - обороты могут уйти вверх или вниз - это нормально. При повторном запуске они должны устаканиться. :) Примечание. Если шток устанавливаемого РХХ он по каким-то причинам выдвинут более 23 миллиметров от основания РХХ (от его "ушей", где отверстия под винты), то сначала необходимо добиться втягивания штока внутрь. Делать это следует, подключив разъем РХХ и включив зажигание (температура двигателя при этом должна быть не очень высокой, чем меньше - тем лучше). После включения зажигания контроллер сначала выдвигает шток до упора, затем втягивает его в соответствии с показаниями датчика температуры двигателя. Это процедура начальной калибровки. Внимание! Если при выполнении калибровки держать РХХ в руках, то шток будет выдвинут до конца, отделится от основной части РХХ и вылетит под действием пружины. Поэтому в момент выталкивания штока необходимо упереть его в какой-либо ограничитель, не давая ему возможности перемещаться вперед. Усилие шток развивает не малое, но вполне возможно его удержать руками, уперев в какую-либо жесткую поверхность и попросив помощника включить зажигание. Второй вариант решения этой проблемы - установить РХХ в свое посадочное место, но винты его крепления не затягивать, а только закрутить ровно до момента, когда шток упрется в препятствие, после этого включить зажигание - шток в результате должен оказаться втянутым достаточно для окончания установки РХХ.

Toros, спасибо за ответ и за добрые слова! Как я понимаю - времени еще прошло не много, поэтому окончательные выводы можно будет сделать, проехав несколько тыс.км. Если не сложно - сообщите о результатах, скажем, через месяц. havoc, попробовать можно - вреда не будет. Но хочу предупредить, что статистика применения на "Самаре-1" не дала такого-же устойчивого положительного результата, как на новых "Самарах-2". На моей страничке есть раздел, где я собрал опубликованные на различных форумах экспериментальные результаты: http://goran-nn.narod.ru/reference.htm Как видно, не всегда добавление резисторов исправляет нарушение холостого хода. Если Вы сообщите о своих результатах (положительных или отрицательных) - я внесу их тоже на эту страничку. Возможно эта статистика кому-то окажется полезна. Удачи всем!

Почитайте здесь: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=31244 и здесь: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=28767

Ray_23 Проверьте датчик скорости. Почитайте здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217882 - Очень похожая тема, закончилась заменой датчика скорости. Еще там есть другие дельные советы.

bluntscrew Спасибо за сообщение! Удачи на дорогах! NAIL1 Это один из возможных вариантов. Почему-то именно РХХ с цифрой 03 в конце обозначения больше всего нуждаются в такой доработке. С 04-м хх нормальный независимо от наличия дополнительных резисторов.

Вобщем-то да, это у всех так - если резко отпустить газ следует провальчик, потом обороты приходят в норму. Похоже, что это ничем не исправишь у меня тоже так происходит. А раньше (до замены РХХ и переделки его электрической цепи) - эти провалы были намного сильнее - до 500 или даже до 300, после чего двиг начинало колбасить и он мог совсем заглохнуть.

А плавают на сколько? Если плавают 850 плюс-минус 50 об/мин, то это нормально. А вот если обороты уменьшаются до 700 или ниже и там плавают, то - плохо дело, будет глохнуть... У меня сейчас движок отлично работает - ничего не плавает, не глохнет, заводится всегда с первого раза, - вобщем все в порядке. Единственный косячек - это небольшой однократный провальчик оборотов при переходе с ПХХ на ХХ. Он как был - так и остался. Не удалось его полностью ликвидировать. Но ездить он совсем не мешает. В эти выходные в деревню ездил, намотал примерно 500 км, пробег у меня теперь 19 тыс.км с лишним Chronos Если холостые зависают после цикла работы вентилятора охлаждения, то это известная проблема - наличие паразитной обратной связи по проводам соединения с "массой" от вентилятора к датчику положения заслонки. Подробно описано здесь: http://www.autodevice.ru/praktica4.htm (см. "История №18")

Вот тут тема была: В чём отличие двигателей 1.5 8кл и 1.6 8кл на самарах. Может быть в ней найдешь ответы...

Если не трудно - выясните какой РХХ установлен на Вашей машине. На других форумах я пытался организовать исследование этой проблемы - выяснилось, что у большинства с завода стоит РХХ с цифрами 03 в конце обозначения. Все, кто меняли его на 04-й (КЗТА) - от заглоханий избавились.Фото РХХ. Слева - 03-й был у меня с завода. Справа - 04-й. Я тоже для эксперимента сейчас установил себе РХХ 2112-1148300-04 КЗТА, а 03-й разобрал, что бы выяснить в чем там была проблема. Но ничего криминального я там не нашел - на вид все нормально. Резисторы у меня вмонтированы в кабель, поэтому я так и езжу с ними - проблем нет, никогда не глохнет. Я, конечно, не могу на сто процентов утверждать, что дело именно в РХХ, но это видимо наиболее распространенная причина, судя по тому, что пишут в интернете. Напишите обязательно - какой результат будет. Очень интересно.. Удачи!

Двигатель 11183, объемом 1,6 л, 8 кл.: 1) - это у всех с "калиновским" двигателем происходит. У меня тоже, но только на непрогретом. Когда горячий - нормально. Прошел 18000 - проблем пока нет, "звук дизеля" не прогрессирует. Если бы этот звук был свидетельством неисправности - наверно вышел бы уже наружу.У калиноводов об этом давно дискусии идут: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=17809 2) - это очень у многих. Вот похожая тема: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=31244У меня тоже так было, но я нашел свой оригинальный способ исправить это. С тех пор - все отлично. А вообще мне этот двигатель нравится. На низах тянет хорошо.

bluntscrew У меня была такая-же проблема год назад. О том, как я с ней справился - очень подробно рассказано здесь. В этой теме я постарался собрать опыт многих людей по решению этой проблемы. Для меня там наибольший интерес представляют случаи именно с новыми машинами. Как выяснилось - это очень часто встречающийся глюк. Причина видимо довольно сложная - здесь и несовершенство прошивки и отклонение от нормы характеристик применяемых деталей... Что удивительно - РХХ, с которыми машины глохнут - вполне нормальные! (если проверять их отдельно, специальным прибором). И остальные узлы не вызывают подозрений.. Опытным путем установлено, что лучше всего с контроллером М73 дружит РХХ Калужского завода телеграфной аппаратуры с номером "04" в конце обозначения. Так же несомненной является и польза от установки дополнительных резисторов в цепь РХХ, хотя до сих пор нет точного ответа о причинах улучшения от такой доработки. Если машина оборудована диагностическим компьютером, то я рекомендую сделать следующее: На стоянке с прогретым двигателем нажать на газ, довести обороты до 2500..3000 и резко отпустить газ. Повторить это несколько раз подряд. Если после этих манипуляций обороты ХХ стали "гулять" (ниже 800), то посмотреть положение ШД РХХ. Скорее всего положение ШД окажется неправдоподобно выше нормы (80..150 шагов), а расход воздуха - около нормы, или ниже (примерно 10 кг/ч). Это означает, что РХХ полностью закрыл обходной канал, а ЭБУ "думает", что он открыт - в результате начинается колбасня с оборотами, и именно из-за этого несоответствия двигатель может заглохнуть. Если такое несоответствие выявлено - то надо ставить резисторы. Помогут обязательно. Лично я установил резисторы и поменял РХХ (был 2112-1148300-03, поставил 2112-1148300-04). Прошивка стоковая. Проблем нет никаких.