21099i

Да чтобы не затянулся случайно ремонт на несколько дней (в случае если будут трудности с запрессовкой новых сайлентов). А выкинули какие? полиуретановые? Я взял заводские (резиновые) - именно Балаковские (БРТ), т.к. в магазине были только полиуретановые от СС-20. Надеялся что будет из СС-20 резиновые, но их не оказалось. Из-за такого состояния резинок в передней подвеске (https://www.drive2.ru/l/540901722701169784/) может идти стук на мелких кочках (типа наледи на дорогах) похожего на стук рейки?

Всем здравствуйте! Пару дней назад побывал у официалов где менял рулевые наконечники и делал развал. Мастер акцентировал на большой износ передних тормозных дисков. Пробег у машины 170500 км и их я не менял ни разу. Сегодня заехал в один из магазинов сети Лада-Деталь и приобрел нужные мне позиции: — диски тормозные передние (2 шт.); — рычаг передней подвески (2 шт.): правда продали 21900-2904020-00 вместо 21080-2904020-00. Два раза переспрашивал "точно подойдут или нет?")) уверили, что одинаковые. Кто ставил такие на Калину? Отпишитесь)) — стойки стабилизатора (яйца) (БРТ, СС20 именно резиновых я не нашел, были только полиуретан); — подушки стабилизатора (2 шт.); — кронштейн передней растяжки (краб) 2 шт; — пальцы тормозных суппортов (4 шт.). В ближайшие выходные займусь заменой!

Да, верно все - кОм. Вот я эти цифры (от 7 до 10) и видел где-то в Интернете, что тоже смутило, на моих значения в несколько раз ниже.... а они уже относительно старые.

Спасибо за информацию! Прочитал на два раза. Единственное, коробки от проводов давно уже нет и нет уверенности в модификации SLONов... есть в них резистор или нет. Свечи использую всегда одни и те же: Denso W20TT.

Замерил мультитестером провода высоковольтные на сопротивление: цилиндр 1: 3,76 цилиндр 2: 2,68 цилиндр 3: 2,40 цилиндр 4: 2,55 Теперь не могу понять - хорошие это показатели или нет... в Интернете много разногласия: "когда значения маленькие - это отлично!" Или же наоборот встречал такие фразы: "когда сопротивление слишком низкое, то могут возникать помехи в электрооборудовании". Провода фирмы SLON. Проехал на них уже 90 000 км. Замерять начал потому как радио стало "шипеть" в ритм с двигателем.

Пришло время отрегулировать зазоры в ГРМ. Последний раз эту процедуру выполнял год назад. В итоге, замены шайб не потребовалось. Дольше ждал пока машина остынет. Всегда возникала проблема с затяжкой клапанной крышки — чуть перетянешь, гайки продавливают шайбы на "грибках". Сегодня решил попробовать под гайку дополнительно подложить старую шайбу поверх новой (но только кверху "дном"), тем самым увеличив жесткость шайбы и как следствие — лучший прижим крышки. Посмотрим со временем, что из этого получится. Прокладку и грибки заменил на новые. В первом клапане интересно получается… шайба стоит 3,47 и щуп 0,35 проходит с маленьким усилием. Щуп 0,4 мм проходит с легким защемлением. Меняю шайбу с 3,47 на 3,50: и щуп на 0,35 уже идет "со скрипом", что есть не сильно хорошо. Шайбы 3,48 или 3,49 не было, поэтому оставил старую. Зазор получился 0,4 мм, что по верхнему пределу.

Спасибо! Да, так и есть. Вроде двигатель максимально отстроен: клапана отрегулированы, свечи новые, метки выставлены отлично, дроссель промыт и подсоса воздуха нигде нет - а двигатель на холостых маленько да трясется... Тянет так-то отлично, масло нисколько не ест и расход средний. Но хочется, чтобы было идеально)))

Всем здравствуйте! Пробег на сегодня 169800 км. Пару дней назад приобрел Компрессометр. Его приобретением загорелся, когда на ходу отключился цилиндр. Двигатель троил на холостом ходу. После перезапуска двигателя — все восстановилось в норму. Такое было 2 раза за последние полгода. И вот сегодня, купил новые свечи Denso TT, новый топливный фильтр LADA и начал самостоятельную диагностику. Замер компрессии выполнял сам впервые, предварительно посмотрев видео в Интернете. И вот что получилось: 1 цилиндр: 14,5 кг/см2 2 цилиндр: 13 кг/см2 3 цилиндр: 12,5 кг/см2 4 цилиндр: 11,8 кг/см2 Когда напарник крутил стартер, сначала забыл нажать на педаль газа и показатель был ниже (около 11). После попробовал еще несколько раз "покрутить" стартер с нажатым газом и значение выросло до 14,5. Повторно попробовал проверить второй цилиндр: первый замер показал 12, а второй раз 13… хотя оба раза педаль была одинаково нажата. Непонятно мне, почему разные показатели (и при этом возрастающие) при последующих замерах… Для себя выводов окончательных не стал делать: потому как не уверен в правильности измерений (или показаний). На днях буду регулировать клапана, попробую еще раз проверить компрессию. Года 2-3 назад покупал еще Манометр для замера давления в топливной рампе. Производитель прибора — Измерит. Подключив его к рампе, включил зажигание: стрелка не сдвинулась ни на деление… И запускал двигатель несколько раз и повторно включал зажигание — все также. Выкрутил золотник со штуцера рампы — ничего не изменилось. Отсоединил прибор, подставил бутылку к рампе (без золотника): включил зажигание — бензин есть… Манометр похоже накрылся. А ведь за все время, мерил им всего раза 2! Заменил свечи на новые. И поменял фильтр топливный. И что-то мне подсказывает, что при прошлой замене топливного фильтра, неправильно его сориентировал (стрелка была на фильтре "назад"). Видать отвлекся на процесс снятия с фильтра штуцеров (которые с большим трудом сдергиваются с самого фильтра) и забыл про направление. Но особой разнице в работе двигателя не почувствовал.

На пробеге 168800 км порвался пыльник правой наружной гранаты. В результате осмотра остальных пыльников - были видны как "борозды" на резинках... В итоге, заменил все 4 пыльника. Гранаты все полностью разбирал и промывал детали в бензине. Гранаты все Родные. Хомуты использовал опять же ленточные. Затягивал их приспособлением. При прошлой замене пыльника (на пробеге 121100 км), впервые ставил такие хомуты. Проблем не возникало. http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=62288&page=8&do=findComment&comment=1821308385

На основном радиаторе нет следов антифриза? особенно в нижних углах... У меня из-за этого воздушило. Чтобы на хомуты не думать, поменял на самозажимные: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=62288&page=8

Все пытался победить систему охлаждения с эффектом чрезмерного (на мой взгляд) охлаждения двигателя при включении вентилятора печки, и тут решил все же поменять помпу ТЗА Powerfull на стандартную ТЗА, потому как были сомнения, что мол ее повышенные напорные характеристики, влияют на этот самый фактор в зимнее время. Помпу заменил достаточно быстро. По пути, узнал, что у сливной пробки радиатора охлаждения имеется маленькая резиновая прокладка… сколько раз сливал антифриз, никогда не видел ее (видать всегда прилипала к пробке). Залил антифриз, запускаю двигатель и вижу систематичное подкапывание из под пробки… подтянул ее — не помогает. Капли продолжают стремительно "красить" снег. Через пару минут работы двигателя, его звук резко меняется… визуально вижу, что ремень ГРМ ослаб (точнее провис). Хорошо клапана не загибает на этом движке. Ключом ослабляю гайку натяжного ролика и вижу, что она легко вращается вместе со шпилькой… Вот думаю попал: радиатор течет, шпилька свернута… и надежда на то, что домой поеду на машине как-то становится маловероятной. Повторно взяв ведро, чтобы заново слить антифриз с радиатора, случайно заметил, как на дне ведра лежит маленькое резиновое колечко… тут стало сразу ясно что и почему. Теперь к истории со шпилькой: Еще прошлой зимой провернулась стандартная шпилька при затяжке ролика. Хотя всегда затягивал строго динамометрическим ключом.Купил ремонтную шпильку под резьбу М12х1,25 и установил ее. Летом, при очередных манипуляциях со снятием/установкой ремня ГРМ, заметил, что уже и новая шпилька (точнее гайка на шпильке) как-то не до упора закручивается, немного "тянется"… что и послужило сигналом задуматься о возможных проблемах. На Ютубе, на одном из каналов "Сделай сам! Плюс интересное", автор канала, Сергей, поделился своим решением по аналогичной ситуации. За что ему огромное спасибо! Кому интересно, это ссылка на его видео: https://youtu.be/2o4JQE70fwQ И тут я полностью решил воспользоваться его идеей. Приобрел два комплекта метчиков (М14х1,25 и М10х1,25), каждый комплект — это два метчика: первый и второй номер. Свечей зажигания (старых) было полно от предыдущих замен. Поэтому большой молоток и маленькая наковальня, в течении 3 минут позволили получить заготовку ввертыша. Кусачками откусываю электрод (точнее его скобу на корпусе, между которой выставляется зазор электрода). Молотком разбивается вся фарфоровая часть свечи, извлекается стержень и в руках остаеся только резьба с "юбкой" под ключ. Далее, сверлом "на 8" прохожу внутреннее отверстие (насквозь). Метчиком М10х1,25 нарезается резьба "внутри свечи" — в нее будет закручиваться стандартная уже не ремонтная шпилька (М10х1,25). После этого, когда внутренняя резьба на ввертыше будет готова, останется болгаркой отрезать необходимую длину ввертыша. Для информации (кто не видел это видео) поясню, почему ввертыш изготавливается из свечи зажигания: резьба свечи имеет размер М14х1,25 — это получается следующий размер после сорванной ремонтной шпильки (у которой ремонтная резьба М12). Далее, в свечке (после того, как удалить всю неметаллическую основу) уже имеется точное центральное отверстие по оси свечи, а это позволит максимально прямолинейно нарезать внутреннюю резьбу простым ручным метчиком. Уже не нужно точно искать центр, сверлить отверстие (если бы ввертыш делали из стального прутка), тут уже все готово. Далее, метчиком на М14х1,25 (первый номер), нарезаем резьбу внутри отверстия от старой шпильки в ГБЦ. Сверлить ничего не нужно, старая резьба практически полностью "вылезла" в виде стружки. В начале, сложно только обеспечить заход метчика на первые витки. Поэтому в идеале, нужен второй человек, который гаечным ключом уперевшись об кузов, будет давить на метчик, а вы в это время вкручиваете его в ГБЦ (на видео у Сергея все прекрасно видно и понятно о чем я написал). Перед началом этих работ, для более удобства, лучше снять шкив распредвала и бачок омывателя. Без них — лучше и видно и места для работы намного больше. Режем резьбу в ГБЦ до упора. По мере нарезания, неоднократно выкручивал метчик и продувал воздухом отверстие от стружки. Перед этим процессом, внизу, шкив коленчатого вала в идеале накрыть тряпкой, чтобы стружка как можно меньше сыпалась на зубья… алюминий хоть и мягкий, но вероятность, что можно стружкой повредить потом ремень имеется. После того, как прошли первым номером, я прошел полученную резьбу вторым номером (хотя Сергей этого не делал, ссылаясь на то, что резьба будет туже). Из каких соображений я прошел вторым номером: глядя на оба метчика, можно увидеть, что у первого номера, начало метчика оно заостренное и практически не имеет зубьев для нарезки резьбы, он и необходим для того, чтобы легче начать процесс резания. И получается, что когда метчик дошел до упора, то в самом конце отверстия будет не хватать пару витков резьбы… а метчик №2 уже это исправит и дорежет эти недостающие витки, что позволит в дальнейшем более прочнее "сидеть" ввертышу в ГБЦ. Когда резьба готова, закручиваем свечным ключом или высокой головкой "на 21" заготовку ввертыша в ГБЦ до упора. Маркером отмечаем сколько нужно отпилить болгаркой резьбы у ввертыша. Выкручиваем его и режем по отмеченному. Тут важно хорошо отмерить, чтобы при затягивании ввертыша, не было ступеньки… чтобы ввертыш был заподлицо с плоскостью ГБЦ.Иначе шайба (которая под натяжным роликом будет не прилегать к торцу ГБЦ и может быть не ровной, а это повлечет на изменение угла натяжнго ролика и увод ремня). У меня как раз и вышло так, что я отмерил неудачно… понадеялся, что затянется, а не получилось. Около 1,5 мм осталось снаружи. Перед окончательной затяжкой ввертыша в ГБЦ, идеально, на резьбу ввертыша нанести фиксатор резьбы. Далее пришлось помучаться с этой ступенькой… можно конечно в стандартной шайбе сделать фаску под этот выступающий ввертыш, но у меня не оказалось ни сверла такого диаметра и станочников рядом нет. Поэтому, долго думая и за голову взявшись, плоским надфилем потихоньку удалил "лишнее" от ввертыша. Долго, и аккуратно, но все же это сделать получилось. Немного конечно поцарапал алюминиевую плоскость, но это не повлияло в итоге на параллельность ролика. В итоге получили надежное решение установки шпильки под ролик. Думаю, теперь можно забыть про опасность срыва резьбы при затяжке гайки ролика ГРМ. Еще раз спасибо каналу Сергея ("Сделай сам! Плюс интересное"). Всем отличного настроения!

Не дает мне покоя стрелка температуры... На скорости показывает 90-92 градуса (если верить стрелке), в то время БК (мультитроникс) показывает 86-88. Стоит остановиться в пробку или начать парковаться, через минуту (а то и меньше) стрелка показывает 100-107 градусов (БК показывает 97-98), далее включается вентилятор, сбивает температуру на пару градусов, отключается ненадолго и так по кругу (пока на трассу не выедешь). После работы, решил заменить термостат - хотя этому еще только полгода... Купил новый термос - "Прамо" в Вазовской коробке и с надеждой на чудо, быстро перекинул. Как положено все зачистил, смазал герметиком и новый термостат уже на машине. Заливаю антифриз, запускаю двигатель и жду… Стрелка показывает 90-92 градуса, а нижний патрубок только-только начал теплеть… БК показывает 87 градусов. Дальше все тоже самое, что и на старом термостате… Может дело вовсе и не в нем? не в термосе? Может датчик некорректно "считывает"… Но опять же, там 2 датчика: один — на стрелку (на приборке), второй (который вкручен в термостат) — я так понимаю, отвечает за включение вентилятора… В общем, положительного результата не добился. Сразу после парковки на стоянке. В пробке не успел постоять))

Да, именно 4 приема с последними доворотами (два приема) по 90 градусов. Боялся сорвать))

Это да)) По замене прокладки ГБЦ - не так страшна оказалась работа. Может конечно из-за того, что саму ГБЦ не разбирал для шлифовки...

Спасибо всем за советы! Проблему решил.Поменял прокладку ГБЦ, все нормализовалось. Фотоотчет в бортовом журнале: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=62288&page=8

Добрый день Калиноводам! Примерно на пробеге в 152000 км приключилась следующая проблема: антифриз при открытии крышки расширительного бачка, стремился вырваться наружу. Печка дула холодным воздухом, а температура двигателя ползла в красную зону. Шланги системы охлаждения были твердыми, что сложно продавить. Проделав все возможные процедуры — это удаление воздушной пробки из системы охлаждения, замены пробки расширительного бачка, решил своими силами заменить прокладку ГБЦ. В итоге, это и решило проблему моей Калины. Двигатель 8-ми клапанный, с Е-газом. На всю работу затратил один день и два вечера (после работы). Может конечно и долго, но всеже, такую операцию с машиной, выполнял впервые. Попутно заменил помпу (хотя моя еще не старая) на ТЗА POWERFULL, у которой производитель обещает повышенные напорные характеристики. По работе, особо трудного ничего не было… 1. Снял АКБ, корпус воздушного фильтра с патрубками. 2. Открутил модуль зажигания (для того, чтобы добраться до сливной пробки). 3. Снял защиту двигателя. 4. Слил антифриз (с блока и с радиатора). 5. Отсоединил все разъемы от дроссельной заслонки, датчиков температуры ОЖ, разъем косы форсунок. 6. Отсоединил трубку клапана адсорбера. Трубку (шланг) топливоподачи (двумя ключами "на 17"). 7. Отсоединил два разъема с датчиков кислорода. Провод одного из датчиков проходит через отверстие в защите (экране) рулевой рейки. Защиту снимать не нужно, а вот провод через отверстие нужно вывести. 8. Снял вакуумный шланг вакуумного усилителя от впускного коллектора. Под ним открутил провод "с массой". 9.С датчика давления масла снял разъем. 10. С термостата открутил массу и подходящие к нему шланги. 11. Снял кожух ремня ГРМ, натяжной ролик ремня, а сам ремень опускаем вниз (чтобы не мешал). Ремень генератора можно не снимать. 12. Открутил болт крепления шкива распределительного вала и снял сам шкив. 13. Открутил три винта крепления помпы, одну гайку и один болт крепления металлической защиты (задней крышки кожуха ремня ГРМ) и снял защиту. Винты, которые крепят помпу, временно прикрутил обратно (саму помпу можно не снимать с блока). 14. Открутил гайку крепления "штанги" от КПП к выпускному коллектору. Со шпильки отвести ее достаточно трудно (т.к. она норовит вернуться на своё место), поэтому, когда снимал ГБЦ, помощник в это время ее отвел в сторону. На фото пометил про какую "штангу" идет речь. 15. Ослабил две гайки крепления "саксафона" (трубы подводящей охлаждающую жидкость к помпе) к коллектору. Крепление выполнено в виде "крючка": достаточно ослабить две гайки и крючок снимается со шпильки коллектора. 16. Открутил два болта крепления катколлектора к кронштейну. Желательно предварительно их "облить" WD-40. Подлазить к ним не совсем удобно, т.к. с ямы до них нужно тянуться и крутить на ощупь, сверху — тоже с ключом подлезть не с руки. Открутил их сверху с помощью длинного удлинителя (длинной примерно 700 мм) и шарнирнного карданчика с головкой "на 13". А закручивал их уже снизу: резьба на болтах "туговатая" от постоянных высоких температур и пришлось их наживлять рукой из ямы, а потом уже, тем же удлинителем их затянул. 17. Остается открутить три гайки фланца крепления катколлектора с глушителем. Вот тут немного пришлось повозиться: гайки стали иметь "непонятный" размер под ключ. Головка "на 13" большая и слизывает грани, а головка "на 12" — никак не надевается. Предварительно, с первого вечера ремонта, я их заранее обливал WDшкой, но из-за того, что так и не нашел нужного ключа (головки) для этих болтов, пришлось сверлить саму гайку (сбоку), чтобы потом зубилом и легким молотком свернуть гайку "с места". За полчаса, все гайки, таким образом и открутил. Это была наверное единственная трудность в откручивании чего-либо за весь ремонт. 18. Снял клапанную крышку, отсоединив от нее шланг вентиляции и верхнее крепление к впускному коллектору. И не снимая крышки распредвала, откручиваем 10 болтов крепления ГБЦ к блоку. Откручивать болты рекомендуется по схеме (не в случайном порядке). Схему не привожу — она есть практически во всех книгах по ремонту. Болты крепления ГБЦ имеют головку под ключ Е14 (внешний TORX) — типа "звездочки". Для того, чтобы не снимать ни одной крышки распредвала, потребовалась длинная (высокая) головка. Использовал от OMBRы под квадрат 1/2. Этой головкой легко добраться до 9 из 10 болтов. Чтобы добраться до единственного труднодоступного болта (болт №5 по схеме затяжки) использовал короткую головку Е14, с удлинителем, но уже под квадрат 3/4. Данная головка в диаметре намного меньше и она легко заходит между крышками распредвала. Единственное, это нужен еще переходник с квадрата 3/4 на 1/2 под мощный вороток. ГБЦ снимается вместе с распредвалом, с впускным и выпускным коллекторами, а также с термостатом. До этого, никогда нигде не снимал ГБЦ и не думал, что так сильно затянуты болты крепления ГБЦ. Воротком длинной 250 мм с трудом сорвал 2 болта "с места". Потом взял срывной вороток длинной 700 мм и работа пошла намного легче. Этим же воротком и затягивал эти болты при сборке. Сняв ГБЦ, по старой прокладке, четко не было видно место прогара… Было видно только то, что первый поршень был белый, чистый, будто новый, в то время когда остальные три поршня имели небольшой нагар. Выпускные клапана на всех цилиндрах кроме первого, были белого цвета, а на первом цилиндре, клапана были черные. Явно, что в первый котёл, антифриз каким-то образом все же попадал. Шлифовать поверхность ГБЦ не стал. Грубым методом, с помощью строительного уровня и уголка, прикладывая их в разных ракурсах по головке, каких-то провалов (впадин, бугров) заметных выпуклому глазу не увидел. С помощью лезвия от бумагореза и щетки с "волосами" из цветного металла, а также бензина и тряпки — очистил следы от старой прокладки. Удивило состояние цилиндров. Конечно, нутромером не мерил (потому как его нет), но ни на одном из цилиндров не было задиров. Просматривался хон. Даже появился некая уверенность, что до капитального ремонта еще двигатель походит немало. Новая прокладка на месте: Далее, болгаркой срезал шпильки фланца катколлектора (которые сверлил) и высверлил остатки болтов. Сверлились болты очень даже хорошо. Думал будет намного хуже. Сверлил снача сверлом диаметром 3,5 мм, затем 5,5 и 6,5 мм. Дальше, метчиком М8х1,25 нарезал резьбу и закрутил новые шпильки. Для них купил гайки из цветного металла) и медную смазку. Одна шпилька получилась немного не соосна остальным, видать когда высверливал, увел в сторону сверло. И уже при сборке (при затяжки) фланца на машине, одну шпильку просто вырвал из фланца. Ничего больше не рассверливая, в это место поставил болт: только гайка (эта же "цветная") оказалась с другой стороны фланца. Получилось даже лучше чем со шпильками. Если и придется следующий раз вдруг когда разбирать данный фланец, то остальные шпильки также заменю на болты. Вот вроде бы и всё! Когда все собрал и запустил двигатель, первые три секунды он затроил и заглох. Со второго раза запустился с шумом в клапанах — масло с толкателей все вытекло, когда ГБЦ лежала на столе. Через секунд 10, работа двигателя пришла в норму. Выехал из гаража и на маленькой скорости, на первой передаче слышно как переливается антифриз "в ногах". Звук этот был не временный (короткое бульканье), а постоянный. Видать новая помпа действительно лучше прокачивает ОЖ по системе. Со временем, это журчание прошло. Выехал на трассу — прокатился со скорость не более 110 км/час, вроде все нормально. Из бачка антифриз уже не прёт как раньше. Шланги мягкие. В конце дня, в расширительном бачке обнаружил черный копченый налет (на палец — ввиде белой эмульсии). На блоке цилиндров, от места стыка ГБЦ и вниз были следы как бы "запотевания"… Жизнь дала трещину… Пол ночи не спал))) Думал, что и где я мог сделать не так? Практически, сделать что-то неправильно в этой работе, достаточно сложно. Варианты только такие: — плохо очистил старую прокладку (хотя на мой взгляд, оттёр даже очень хорошо); — все-таки поверхность прилегания ГБЦ не ровная (повело). Нужно было шлифовать… — в самой ГБЦ есть трещина. Проснувшись утром, поехал в сервис к официальному дилеру на консультацию (диагностику). К специалистам именно этого дилера у меня есть доверие. В каких-то сомнительных вопросах ни разу не отказали в консультации, даже по телефону. До него мне ехать примерно 60 км. Мастеру все рассказал как было, что делал. Машину завели и минут 10 стояли, смотрели на запущенный двигатель. По итогу и по опыту, мастер уверенно сказал, что сделал все нормально, двигатель работает хорошо, а следы и налет в бачке — это очень большая вероятность, что при снятии ГБЦ, в каналы охлаждающей жидкости попал мусор (от той же прокладки, которую счищал) или капли масла. Теперь они вскипели ввиде такого эффекта. За этот день я проехал 200 км, динамикой машины доволен. Для своего двигателя, тяга и резвость — на оценку "5". Расширительный бачок поставлю новый, а из этого сделаю стенд для проверки крышек бачка. Печка греет просто супер. Температура в красную зону не ползет. На скорости, по приборке, стрелка показывает ровно 90 градусов. В пробках и на светофорах — 95-103, дальше вентилятор не дает температуре подниматься. Вот такие получились приключения с Калиной. PS Заменил расширительный бачок на новый, чистый! И увидел то, чего я так долго ждал от СОД Калины — это струйку с пароотвода))))

Большое спасибо за такую информацию! Буду знать теперь при установке.

Приветствую Вас! Спасибо)) подтвердился похоже симптом прокладки - стала греться сильно, что стрелка на приборке в красную зону до сигнала уходит... Но что удивительно приехал домой и печка стала на холостых горячим дуть) и температура стабилизировалась... но патрубки тугие. Купил уже прокладку ГБЦ, прокладку помпы, фланца катколлектора.... буду менять))

Да цвет антифриза как бы без явных изменений. Да,конечно, интересно что за картинка такая. Не последний раз помпу меняю))

Буду брать для мультитестера и мерить... Ну не может быть прокладка ГБЦ))))

Пароотвод только полчаса назад снял, продул ее, осмотрел штуцера... Все нормально С монтажным зазором при установке помпы - да, не смотрел. Когда устанавливал помпу, я тонким слоем герметика смазывал поверхность блока, потом поверхность помпы, затем устанавливал на фланец помпы прокладку и уже устанавливал ее на блок. Затягивал динамометрическим ключом. Не думаю, что два тонких слоя герметика + родная бумажная прокладка могли как-то сместить помпу от блока и тем самым снизить ее напор. Антифриз на температуру закипания... не проверял... и это тоже закралось изначально в мыслях... Буду пробовать.... Только что за градусник такой надо?))) ни разу не встречал, чтобы шкала была более 100 градусов

Добрый день Калиноводам! Пишу Вам с такой проблемой… Перестала греть печка на холостых… на повышенных оборотах – дует нормально. Вроде бы тема то давно везде растолкована и есть где «почитать» как удалить воздух, но не понятны следующие моменты… Зимой поменял все, что можно в СОД – это и радиаторы (основной радиатор и радиатор отопителя ДААЗ), патрубки, термостат, хомуты поставил хорошие, помпу. Нигде, ничего не течет, ни капает. Антифриз не уходит. Зимой печка грела, не сказать что прям обжигающе на холостых оборотах, но все же было тепло. Все было хорошо, и в один момент, увидел, что немного вырос уровень в расширительном бачке… Недолго думая, открываю крышку РБ (двигатель был горячим) – антифриз с бульканьем пошел вверх (еле успел крышку закрутить). Приоткрываю ее потихоньку – антифриз идет через край… Такого никогда не было… всегда просто коротко шипело при открытии и все (как будто бутылку Фанты открыл). Потихоньку, потихоньку аккуратно стравливая давление с бачка – стремительный «порыв» антифриза наружу прекратился (уровень остановился прямо в «горловине» РБ). Но при этом, он не уходит на свой прежний уровень. Двигатель остыл, а жидкость в бачке практически в одном уровне (максимум ушел на пару см). Машина с электронным дросселем (Е-газ). Снимаю перемычку на термостате – и из штуцера выходит воздух… уровень опустился до нормы. Подливаю антифриз, запускаю двигатель – все в норме. Грею двигатель до открытия большого круга и на повышенных оборотах (даже на легком подъеме, чтобы морда была выше) пытаюсь выгнать воздух с отопителя. Все получилось. Печка дует горячим. Смотрю под капот – нигде ничего не капает. Но заметил, что верхний и нижний патрубок – очень тугие. Ну думаю, система же под давлением ведь… Прошло часа два… машина остыла, патрубки тугие. Открываю крышку – и опять такая же х…ня. Антифриз идет вверх. В багажнике лежала новая крышка РБ – поставил ее и успокоился (почему-то была надежда, что именно в ней было дело). Делаю все по-новой, стравливая воздух через перемычку. Крышку РБ в тот день больше не трогал. Утром, еще ни разу не запускав двигатель, лезу под капот: патрубки тугие (может ну чуть мягче чем были на горячую). Еду на работу – печка дует теплым только на скорости. Изучил половину Интернета, смотрел схему и ни одной мысли нет правдоподобной… Температура двигателя в норме: на холостом ходу — вентилятор нормально сбивает ее до рабочей; на скорости — 88-90 градусов. В бачке нет никаких масляных следов и запаха гари, пузырей также нет. Пузыри есть только при перегазовки свыше 2500 оборотов. Но это думаю от работы помпы, т.к. струи антифриза из пароотвода вообще никогда нет (ни на холодную, ни на горячую и ни при любых оборотах двигателя). Заморочился с крышкой РБ. Неужели в крышках проблема? Раз такое давление в системе, что патрубки становятся «дубовыми» – значит не стравливает выпускной клапан. За 10 часов стоянки – давление из системы никуда не делось – т.е. все герметично. Откуда тогда воздух в печке? Я же его вытесняю, когда сдёргиваю перемычку от «саксафона» на термостат… и закрывая пробку РБ оставляя воздух только в верхней зоне РБ. Система герметична и под давлением… Запуск двигателя и последующее остывание – снова воздух в отопителе… шланги твердые. Купил новый РБ для того, чтобы отдельно сделать типа стенда проверки крышек… Имеются две новых крышки Автоприбор и одна Восток Амфибия. Давление, при котором проходит шипение на крышке составило 1,4 бар. Получается в пределах нормы (0,9-1,5 бар). Еще, вычитал, что может быть забитость пароотводящего шланга… Но после его снятия и продувки – такой вариант исключается. Да и шланг этот новый. Герметиком нигде особо сильно не мазал, чтобы хлопьями могло где-то что-то забить. Подрезал виток пружины на выпускном клапане, настроив давление срабатывания клапана крышки РБ на давление 1 бар, но не решило это проблему… Антифриз заливаю Sintec Lux. Покупаю не на рынке, через интернет. Как-то не хочется верить, что он не соответствует заявленным характеристикам… и типа кипит внутри двигателя… Не знаю, на что думать и куда еще смотреть… Но больше всего – это не хочется даже думать, что виной этому всему является прокладка ГБЦ… Но особых то предпосылок и нет. Только пробег в 152 000 км. Ведь не «потолок» этому двигателю при должном уходе. А лезть менять прокладку ГБЦ (наугад, чтобы «поставить галочку», что заменил и её) – это есть большой риск, что попадешь еще на непредвиденный геморрой в виде: — срыв шпилек коллектора; — шлифовку плоскости ГБЦ; — а если шлифовать, то нужно ГБЦ раскидывать на детали… а там выяснится: износ направляющих втулок клапанов, клапана «на подходе»… в итоге так и до поршневой плавно съедишь))) а началось все из-за: «нет тепла» и «твёрдый шланг»)) Кто сталкивался с подобным? Машина не греется. Динамика отличная. Жидкости не уходят (и тем более не перемешиваются).

На сегодня пробег составляет 151100 км. Промыл дроссельную заслонку. Весной заменил модуль управления светом (перестал включаться ближний свет). 1800 рублей за переключатель... Заменил воздушный фильтр. Заменил датчик массового расхода воздуха: по БК мгновенный расход на холостом ходу показывал 1-1,1 литр/час... засомневался в исправности ДМРВ. Кроме этого, очень часто стало проявляться как бы какая-то задержка на отзыв педаль газа. Запускаешь двигатель и если резко нажимаешь и тут же бросаешь газ, то обороты практически не успевают подниматься... В движении, на передачи, если идти накатом, а потом резко нажать на газ, то только через полсекунды происходит разгон, сопровождающийся с ударом по трансмиссии. Стоит заглушить двигатель и запустить по-новой, то это пропадает... задержка эта не проявляется. И такое бывает довольно часто. Но к сожалению, замена ДМРВ ничего не решила... задержки эти ни куда не делись, а расход на холостом не изменился. ДМРВ сдавать обратно не стал.Калину продавать не собираюсь, поэтому старый ДМРВ оставил в запас. Правда не дешевый датчик, 3100 руб, в то время у официалов - 7500 р.

Если кому вдруг будет интересно по самозажимным (пружинным) хомутам. Заказывал в Аutodoc. Хомуты NORMA, тип FBS Ссылка на официальный сайт (http://norma-rus.ru/catalog/norma_fbs/) Код товара: FBS1412 FBS1612 FBS2512 FBS2712 FBS2812 FBS3812 FBS4212 Патрубки покупал новые, производитель БРТ.

Сочинение на тему "Как я провожу Новогодние каникулы 2019" Замена радиатора отопителя на Калине без кондиционера Снятие радиатора 1. Дворники фиксирую в вертикальном положении: Дворники необходимо зафиксировать пока не сняли АКБ. При таком положении дворников, удобно снимать пластиковую "жабру", чтобы добраться до салонного фильтра. 2. Снял защиту двигателя (брызговик): Процедура, что не есть стандартная: головка "на 8" и головка "на 10". 3. и 4. Снял защиту двигателя (брызговик): осмотр радиатора охлаждения 5. Снял АКБ, воздушный фильтр с корпусом и воздухозаборником 6. Снял модуль зажигания (для слива антифриза): Сливаем антифриз с блока цилиндров и затем с радиатора охлаждения. 7. Снял патрубки (отводящий и подводящий) с радиатора отопителя: Желательно подуть в один из патрубков отопителя, чтобы максимально выгнать с радиатора всю жидкость. Это для того, чтобы остатки ОЖ не проливались на ковер в салоне при дальнейших манипуляциях с панелью приборов. Не забываем открутить гайку со шпильки на щите моторного отсека (рядом с патрубками). Шпилька длинная, маленькой трещоткой и глубокой головкой "на 10" откручивается без проблем. 8. Пристегнул хомуты к патрубкам (при сборке будет легче): Хомуты на разных концах патрубка разные по размеру. Чтобы при сборке не терять время - привязал стяжками по необходимым сторонам. 9. Патрубки сняты 10. Снял пластиковый заборник и кожух салонного фильтра: Вынимаем сам фильтрующий элемент. 11. Выкрутил 4 винта с нижней части корпуса салонного фильтра 12. Снял обивку стоек в салоне (на левой стойке проходит проводка сигнализации): Под левой обивкой, установщики сигнализации проложили проводку к антенне и вывели светодиодный сигнализатор. При монтаже, на снятой обивке, просверлили отверстие, затем продели снаружи обивки проводку с "лампочкой" и внизу подключили провод к основной проводке сигнализации. И получается, чтобы полностью извлечь обивку (чтобы она не мешала), нужно перекусить провода от этой самой "лампочки". Осмотрелся по месту, сколько смог - вытянул провода, и не стал ничего резать, при необходимости перемещаю обивку эту по верху панели. Не технологично конечно сделали, но зато эстетично. 13. Неудачно выполнено крепление сигнализатора в обшивке 14. Сигнализатор без разреза проводки не снять 15. Снял пластиковую накладку у лобового стекла: Снимается без особых сложностей. Откручиваем по одному винту с двух сторон и остается снять накладку с фиксаторов, которые очень похожи на липучку у зимних пуховиков. 16. Под накладкой находятся гайки верхнего крепления панели приборов 17. Обивка стойки - резать не стал. Лежит, не мешает. 18. Лопатки для снятия обивки 19. Снял кожух стояночного тормоза, центральный тоннель и передние сидения: Сидения снял для большего удобства. Да и с ними было проблематично вытащить центральный тоннель. 20. Открутил гайку крепления воздуховода к ногам задних пассажиров. Переместил воздуховоды в сторону задних сидений: Делается все легко, обшивку пола трогать не нужно, она сама приподнимается где "ей нужно". 21. Аналогично сделал с воздуховодом под сидением переднего пассажира 22. Снял педаль газа (Е-газ): Необходимо открутить три гайки и снять колодку с разъема. 23. Вид без педали газа 24. Снял пластиковый кожух рулевой колонки 25. Без кожуха - вид снизу 26. Вид снизу на блок электроусилителя руля. Открутил два винта: Чтобы демонтировать рулевую колонку в сборе с ЭУР и при этом не сбивая настройки кардана со шлицов, выше этого кардана имеется муфтовое соединение вала, которое имеет только одно положение и по-другому поставить достаточно сложно)). 27. Отводим блок вниз (типа шарнирной конструкции), предварительно отсоединив все разъемы с проводами. Появляется доступ к соединению рулевого вала с хвостовиком кардана: Это как раз и есть нужное нам соединение. Головкой "на 13" откручиваем гайку и вынимаем болт. 28. Отсоединяем все разъемы проводов от подрулевых переключателей, от замка зажигания и снимаю рулевую колонку в сборе с ЭУР 29. Вид без рулевой колонки 30. Отсоединил ЭБУ: Случайно отломил у застежки стопорный фиксатор... Разъем не слетает, но для надежности, при сборке, прижму стяжкой. 31. ЭБУ был обмотан пленкой. На пленке были следы от антифриза: Сфотографировать эту картину забыл, но если бы не пленка, могло б и "подмочить" компьютер. 32. Откручиваю три болта крепления педального узла к раме панели приборов: Три болта "на 13". 33. Болты выкручены 34. Общий вид педального узла 35. В маленьком окошке две шпильки - на одной клемма, на другой гайка. Откручиваем. Затянуты очень сильно: Затянуты гайки были очень туго. Добраться до них достаточно неудобно, понадобилось несколько удлинителей и маленький карданчик с воротком. Также откручиваем все гайки вдоль лобового стекла (их штук 6 или 7). Если есть магнит, то он сильно поможет "собрать" шайбы со шпилек. 36. Открутил четыре болта (по два с каждой стороны) по бокам панели (предварительно сняв заглушки) 37. Открутил два болта крепления панели по центру (у пепельницы) возле тоннеля пола 38. Отсоединил разъемы под панелью в зоне блока предохранителей. Все разъемы отсоединять не нужно. Смотрим по месту какие короткие и будут натягиваться. Стягиваем панель с верхних шпилек (у окна): Магнитолу снимать не нужно. Половину соединений в проводке за блоком предохранителей можно не трогать... Можно визуально оценить какие провода будут натягиваться, те и разъединять. 39. Далее, с помощником, отводим панель в сторону салона выводя патрубки радиатора из моторного отсека в салон: Немного раскачивающими движениями, стягиваем панель со шпилек у лобового окна (которых штук 6 или 7) и периодически поглядываем за блок предохранителей, убеждаясь, что не тянем с панелью никакие провода. 40. За бардачком имеется провод питания вентилятора отопителя. Его не снимал, длины провода хватает Т.к. панель не стремимся вынуть из салона, а только отодвигаем ее на то расстояние, на которое позволяет впередистоящий "упор" (панель упирается в воздуховоды к ногам задних пассажиров), то данный провод не натягивается "в струну", поэтому можно этот разъем не трогать. 41. Пытаюсь извлечь радиатор отопителя. Мешает педаль тормоза: Педаль тормоза не дает свободно вытащить радиатор из корпуса отопителя. 42. Утопил педаль тормоза (выкручивая штуцер прокачки тормозов) и вынул радиатор: Не захотел ничего отгибать (типа кронштейна крепления датчика тормоза)... вспомнил про прокачку системы тормозов... Попробовал - получилось. Конечно не самый идеальный вариант, т.к. все равно приходится с небольшим усилием "перекидывать" патрубки радиатора через педаль тормоза, но это всяко "гуманнее" чем что-то гнуть монтировкой. 43. Изучаю родной радиатор на места протечки: Внутри корпуса отопителя (куда вставляется радиатор) были небольшие потеки антифриза. 44. Видно место со следами антифриза 45. Поролон на радиаторе. Слой очень тонкий, примерно 3 мм 46. Заводской поролон на торцах радиатора 47. Работа по снятию радиатора отопителя закончена: Делал эту работу впервые, особо "страшного" ничего нет. Если есть где делать и есть инструмент, и главное - есть желание поковыряться с машиной, то все обязательно получится! Сборка 1. Первое с чем столкнулся - это то, что на новый радиатор наклеил толстый слой поролона. Восьми миллиметровая липкая лента-утеплитель по периметру радиатора оказалась очень или плотной или излишне толстой: радиатор было просто не затолкнуть в "окно" корпуса печки. Пришлось ножом по бумаге срезать ровно по половине слоя с каждой стороны. В итоге получилось по толщине - также как у родного, ну может совсем чуточку потолще. Когда устанавливал радиатор, педаль тормоза также утапливал рукой "в пол" выкручивая штуцер прокачки тормозов. Саму панель приборов можно отвести от щита моторного отсека достаточно далеко, но мешает воздуховод, который идет в ноги задних пассажиров. Поэтому приходилось утапливать педаль тормоза. 2. Не понял смысла в гайке, которая накручивается на шпильку радиатора отопителя из моторного отсека: она же штатно не стягивает с кузовом резиновый уплотнитель, который одевается на патрубки радиатора... Пришлось делать металлическую полоску из мебельного уголка, которая и послужила распоркой для крепления резинового уплотнителя (на фото видно "новую" планку). 3. По установке рулевой колонки в сборе с ЭУР: особых сложностей нет, за исключением того, что он достаточно тяжелый... и желательно устанавливать его с помощником. Крепится он на четырех гайках "на 13", но перед установкой его на шпильки, необходимо сначала проложить кабель с разъемами (по-крайней мере не забыть это сделать), чтобы снова его потом не снимать со шпилек. Заменил еще и радиатор охлаждения. Процесс его замены - это просто сказка по сравнению с отопителем))) Собрал всю систему на самозажимных (пружинных) хомутах, но вот пароотводящий шланг оставил на обычных - червячных, т.к. у меня их просто не оказалось (именно нужного размера). В итоге, залил антифриз, запускаю двигатель... и вижу как из под переднего бампера, что-то конкретно капает (чуть ли не бежит). Даже интенсивнее чем со старым радиатором... Ощущение на душе совсем хреновое, уже хотел было на все забить и уехать домой на автобусе. Загоняю машину в гараж, скидываю корпус воздушного фильтра и вижу, что верхний патрубок радиатора (охлаждения) мокрый и не просто мокрый, а на него сверху постоянно текет антифриз, который далее скатывается по торцу радиатора и на защиту... Вот на что бы не подумал, так это на пароотвод... Ладно хоть 3 января начали некоторые магазины работать. Бегом в автобус и за новым патрубком с хомутами. Кстати на этом пароотводе, у радиатора, с завода стоял какой-то "хитрый" хомут, как бы не ленточный... не сразу то и понял, как его снимать было... но я его конечно выкинул. Купил новый патрубок, правда не родной Калиновский, а Грантовский - аж 230 р за кусок тонкой трубки длинною меньше полуметра. Был вариант купить трубку, которая без всяких "форменных изгибов", просто прямая и продается метражом. Эта трубка в два раза дешевле, но! на ощупь намного жестче чем Грантовская. Хомуты купил винтовые (2 штуки), но проволочные (см. фото). Самозажимных хомутов (именно хороших) в магазине не было. Антифриз бежать перестал. Есть единичные капельки на снегу, но понять откуда они - толи с защиты, толи из под хомута, точно сказать сейчас сложно, т.к. до этого, защиту (брызговик) залило антифризом хорошо. Теперь проблема с завоздушиванием системы: на газ нажмешь - слышно бульканье "в печке"... но воздух за раз и сразу весь не выгонишь, думаю, надо будет покататься побольше, да тонкий шланг с термостата периодически по-сдергивать. Надеюсь, обслуживание системы охлаждения Калины на этом закончатся)). ЭБУ на всякий случай заранее "укутал" пленкой: Вот такие получились праздники))) Уже третье января, а на диване еще спокойно не полежал))))))