х123ас

Конечно, вот сам смотри, ты потратил время на переборку, деньги на запчасти, и получил в итоге не известно что. А так всего лишь расточка (ценник около 1000р), и у тебя был бы гарантированный результат. Но теперь ездий уже так, если не напрягает.

Износ определяется сотками, критический 0.15мм от номинала, это износ при котором необходимо точить в следующий ремонт по мануалу. На практике же (в томчисле на своём горьком опыте) ситуация такая - разобрал мотор для замены поршневой - точи в следующий размер, чтоб не было потом неприятных сюрпризов. Вот например как у тебя ,мотор перебранный ,а компрессия как у ушатанного...

Отверстия под камеру сгорания даже в прокладке от 1.3 больше, чем ширина камеры сгорания в ГБЦ 083. Я когда ГБЦ запиливал ,так ещё и расширял камеру сгорания, как раз до контура прокладки. Да и вообще по ширине, в стандарте, камеры сгорания одинаковые, что на одной что на другой ГБЦ, не смотря на то что диаметры цилиндров разные.

И что с того? Прокладка подбирается по блоку. При чём тут ГБЦ? +1, впускной клапан на ГБЦ 081(двигатели 1.1 и 1.3) диаметром 35мм, в 083 (двигатель 1.5) 37мм. По каналам вообще всё очень спорно - вы видели стоковые каналы? Там вообще по всей длине разные диаметры))) Я не могу сказать что разница в диаметре каналов там вообще есть, они и там и там ужасные, в районе направляющей вообще сильное сужение по литью...В общем ГБЦ 083 без проблем ставится на мотор 1.3, прокладка ессно остаётся родной, от 1.3. Прироста мощности, ради которого стоило бы менять ГБЦ, не будет. Если замена по другим причинам - то ставить надо от 1.5, всё ж хоть немного впуск облегчён будет...

Тоже пару раз привода ломал, правые. Но у меня как было, я согнул родной привод, поменял его .Через месяц, поддав газку после того как проехал лежачего полицая, машина чуть дёрнулась и всё, обороты вверх, машина не едет. В общем привод с внешней стороны, в месте ограничителя посадочного места пыльника. Привод этот я заменил (в магазине а*уели от самого факта, что привод лопнул), проездил где то недели три, и на развороте опять то же самое, лопается привод при старте. Лопнул в месте где кончаются шлицы. при дальнейшем осмотре оказалось что и с внутренней стороны он на скручивание пошёл уже. Второй раз привод в сервисе менял (тоже весь сервис пришёл смотреть на привод поломанный, и на чувака который умудрился его сломать), купил в другом магазине, в коробке ,вроде как заводская упаковка - езжу года 2 уже, ТТТ. Вывод какой, привода паленые. Когда второй ставил, ещё внимание обратил, что кольцо ограничительное одеваю - а металл с шлица снимается))) Но я подумал может там частичная закалка, как раз чтоб не лопались... На последнем приводе специально царапины пытался сделать - не так то просто.

Точить по сути и не в сервисе можно, токаря на каком нибудь предприятии найти, да и договориться с ним чтоб выровнял плоскость. Направляющие по идее не должны стоять впритык, но во первых толщина прокладок для ГБЦ разнится от 0.75 до 1.1, во-вторых ты же не можешь знать наверняка, фрезеровали её до тебя или нет? Воот... А то что фрезеровали до этого, это вполне возможно. В общем при снятой ГБЦ надо замерить штангеньциркулем глубину пазов под направляющие, и сравнить с выступанием самих направляек из блока (не забыв вычесть толщину прокладки). Если паз меньше, то надо сточить направляющие на эту величину, плюс ~0,3-0,5 мм на усадку прокладки. О компрессии - она низкая, в общем то значения для мотора который просит капремонта. А блок точили при этом? Подозреваю что нет... Не припомню случаев, чтоб от перегрева были проблемы с блоком...

Прикололся он, или в то время верил что это поможет)))) На 2.5мм снять, это степень сжатия будет порядка 14.5, с такой степенью разве что на газу ездить, и то многовато по моему.Собственно те кто предлагал фрезеровать на 1мм, для стандартного мотора, тоже не далеко ушли, степень при этом поднимется выше 11, ну так то конечно если отстроить программу, на 95 можно ездить. Только сомневаюсь я что кто то собирался to и прошиву править))) Судя по объёму доработок, и диапазону работы вала, это был не 10.63 (который Нуждин), а 10.6 пайпер, легендарный вал. И ничего удивительного что приора слила - я на своём малообъёмнике от приоры уезжал, при чём и на максималке. Bimmer, мне кажется в твоём случае была либо кривая фрезеровка (такое к сожалению бывает), либо не очищенный от остатков прокладки блок. Есть кстати ещё один нюанс ,при фрезеровке ГБЦ нужно не забывать укорачивать направляющие ГБЦ ,которые могут просто не давать ГБЦ прижать прокладку, а многие об этом даже и не знают. С такой компрессией надо бы думать о ремонте мотора уже...

Вряд ли найдёшь по ним отзывы, редкие валы. Из мастер-мотора можешь взять тот же ММ 52, он как раз аналог 106 Динамики.

Тех.процесс как раз я и не знаю

Читать негде)))) Я просто интересовался непосредственно в механике, и ещё у одного человека, который моторы собирает, вот сказали можно сделать. По сути процесс там наверняка тот же - развернут под гильзы блок (по сути родную гильзу полностью удалят), проточку под флянец гильзы на плоскости сделают, да запрессуют... Разница лишь в том что когда гильзуют номинальными гильзами, там останется тонкая стенка родной гильзы, вот и всё. О чём и речь, смысла заморачиваться особого нет. Единственный плюс перегильзовки, в данном случае, это то что не нужно переоформлять мотор.

, не совсем прав, двиг 21084 собран на 083 блоке, с поршнями с смещением, а-ля ТДМК (а может даже и с ними, точно не знаю) речь о 073 карбе, это тоже Солекс, только диффузоры больше у него, 24*24. есть ещё 053 Солекс, там 23*24 Карб от 1.5 отличается только топливным жиклёром первой камеры, он там 95, против 97,5 на карбе от 1.3. На счёт от других только хуже будет - внесу поправку, на сток моторе большой карб, только хуже будет. Если же двиг форсируется по оборотам ,то большие диффузоры в карбе приветствуются. 79 точится без гильзовки. Вообще вариант гильзануть блок 2108 под 82 гильзу есть, технически исполнимо,и опыт есть, как мне сказали в Механике. Да и в другом месте тоже самое сказали, толкьо за меньшие деньги))) Механика объявляет ценник в 11 тыр, в другом месте мне сказали что за 6 могут сделать. В общем ценник Механики сопоставим с ценой нового блока ,в другом же месте ценник сопоставим с бушным блоком 083. +1 ,крутить сток дальше 6 тык - не признак ума, он там не едет. Даже мой старый мотор с 10.93 не ехал эффективно выше 6700, специально замеры разгона делал. Он крутится, но разгон эффективнее (быстрее) если переключался на 6700-6800. Так это с пиленой башкой, валом, выпуском, карбом 24/26 В 1.3 колено такое же как в 1.5, с ходом 71мм. на счёт инжектора согласен полностью, на счёт объёма - не совсем, тут смотря какие задачи, так то я и на 1.3 валил нормально, бюджетные ино сливали. Само собой более объёмный мотор валил бы ещё лучше, но тут уж каждому своё, стоит ли тратится на объём в данном случае - вопрос. Я так читаю, если уж объём, то и 16вэ, собственно к чему и пришёл. Вообще то там 1.66)))))

Иногда лучше жевать, чем говорить))) Какая раскоксовка, когда у него клапана пропускают, при чём конкретно, с его слов? Тут только полный ремонт ГБЦ.Retvizan, фото задиров в студию, только сделай хорошего качества. Вообще идеальной поверхности там и не бывает, у меня были тоже задиры, и на одной и на второй ГБЦ, всё отлично ехало, и даже вваливало. Так что не паниковать. По поводу толкателей - забить. Клапана осмотреть, если прогар, или раковины на фаске - заменить новыми, сёдла аналогично отдефектовать, если состояние неудовлетворяющее - нужно сёдла зенковать. Потом клапана притереть, промыть ГБЦ, собрать, клапана отрегулировать. Да, плоскость ещё проверить бы. На счёт вала не понял - зачем вал шлифовать, что с ним?

Вообще то 3 куба в приоропрокладке, и 6 в стандартной, а значит разница в 3 куба. Из чего следует что приоропрокладка очень даже подходящий вариант. Дальше, Юра77, ты уверен что у тебя именно 11183, а не 21083? Очень странно что у тебя калиновская ГБЦ на моторе 1.5, хотя конечно всё бывает. Если всё же калиновская ГБЦ стоит, то степень, относительно той, которая у тебя сейчас, не упадёт. А по сравнению с стандартной она занижена уже...

Информация к размышлению, это так, самое быстрое что нашёл. А в общем то примеров можно массу найти.

И что хочешь сказать на сток блоке толщина может позволить без проблем точнуть в 84?? А возможную раковину, которая встретится при расточке, как промерить? Глупо гробить мотор на корню, когда можно безболезненно поднять объём коленом.

Ну и советы))) А что он будет делать после того как вкроется косяк литья блока (а это бывает не редко, судя по отзывам)? Зачем точить свежий мотор в 84??? Объём коленом поднимать, однозначно, масса моторов ездит на таких конфигурациях с закрутами в 7500 (это если пролдолжать прокачивать мотор), и прекрасно себя чувствуют.

А теперь по-подробней, на какой машине какой объём, и с чего это взяли что не хватает воздуха? А даже если его и будет не хватать, то уж точно не на оборотах до 3000. Да и на больших хватит. Если уж на то пошло, душить в первую очередь клапана будут, и то понятие душить весьма относительное.

Ну так с тюненым будет ещё хуже. Я ездил на Нуждинских валах 10.63, 10.93, вот недавно 12.1 поставил, низа хуже стандарта. Хотите тракторные низа - делайте объём 1.7-1.8, будет вам трактор. Распредвалом тягу до 2500 не поднять, не тратьте деньги без толку.

Прежде чем задумываться о тюненых распредах, нужно чётко понять, что вам нужно, а именно, какой диапазон работы мотора? Практически все они имеют плохую (по сравнению с стандартом) тягу до 2500 об, дальше по разному, зависит от конкретного распредвала. Грубо говоря, если мотор не крутите выше 5000 - вал оставте стандартный. Есть конечно так называемые низовые валы, можно их пробовать, слышал положительный отзыв о 026 валу от ОКБ Двигатель, человек сказал что для городской езды само то.

Знаю потому что у самого мотор 1.3, я вскрывал мотор не один раз, и проблему наращивания объёма я изучил досконально. Расточка в 79 да, опасна. Во первых на раковину легко можно напороться, во вторых были случаи когда цилиндр раздувался после пробега. Хотя многие ездят и ничего...

ИМХО если зимой не заводится и заливает свечи - программу или не откатывали в онлайне (залили прогу из инета, и сказали что это "чип-тюнинг"), или был криворукий настройщик. Потому что много народу ездит на злых валах, и заводятся без проблем. Ну а лично у меня, на карбе, заводится с первого раза, зимой и летом, при вытянутом на всю подсосе. Правда зимы у нас без морозов практически, но несколько раз на выезде попадал на морозы, до -10. Chuba, буду за компом, поищу ссылку. Или сам найди, на vaz.ee, в разделе двигатель и трансмиссия есть тема "распредвалы 2108", вот там несколько страниц от последней полистай.

На ММ52 всё таки надо шестерню. Паук - желательно, но не обязательно. Мозги надо прошивать после любой переделки мотора, это в идеале конечно. Но под вал обязательно прошить нужно. На счёт выбора вала - тебе его посоветовал кто-то, или ты отталкиваешся от графиков, которые на сайте мастер мотора? Графикам этим не очень то доверяй... Лучше читай в инете отзывы о валах, они по крайней мере реальны.

Спасибо за ссылку! У нас таких поршней точно нет! Сколько я сам искал, да и в инете люди тоже заморачивались - в итоге приходили к тому что остаётся только торцевать сток поршни... Цена конечно ахтунг - 200$ за комплект, но сам факт того что такие поршни есть - радует. Наши тюнинг-конторы наверно просто зажрались, не хотят себя утруждать производством поршней под блок 1,3. 10,5 это в 16вэ. В 8вэ моторах от 1,3 до 1,6 степень сжатия одинаковая, 9,8

Да, можно судить по замерам с маслом. Но определить отделаешся ты просто заменой колец, или же нужна расточка, не получится. Хотя я считаю что просто менять кольца это вообще рулетка, лучше уж точнуть в ремонт,результат гарантирован будет.

Точно не узнаешь, только вскрытие покажет. А какая компрессия на данный момент?