Сергей Ч.

Очередная проблемка: в какой-то момент во время движения поворотники перестают мигать и просто горят. Если выключить зажигание, а потом снова включить - они начинают мигать, но это продолжается недолго. Началось все это вчера вечером (можеть, из-за мороза?). Видимо, дурит реле-прерыватель К2 или что-то с контактами. У меня монт. блок опечатан, но в принципе как эта проблема решается? Если кто знает - подскажите :(

У меня тоже июльская Самара (15-я). Пробег сейчас под 19000. Обслуживание - в Ростокино. На заводской минералке честно откатал 2000, после чего залил Castrol Magnatec. На ТО-2 залил того же. Не жалею. ИМХО: если посадил машину на нормальное масло - лучше заливать только его, не переходить на другое, тем более не менять полусинтетику на синтетику - сальники потекут. До этого в шаху (двиг. 2103) заливал Ликви Молли - тоже было все в порядке. Лукойловское обычно "прописывают" УАЗикам. Их не так жалко.

Появилась небольшая (как я надеюсь) проблема на новом ВАЗ2115 (июль 2006, пробег без малого 19000). При запуске холодного движка спустя 5-10 сек появляется легкий высокий жужжащий звук, пропадающий при выжимании сцепления. Наверное, первичный вал КПП. У соседа такая же фигня на совершенно новой "пятнашке". Масло в коробке я сам не проверял - щуп вижу, но достать его сложновато. Недавно был на ТО-2 - там вроде все проверили. На прогретом движке этого звука нет, но есть небольшое клокотание на нейтралке при включенном сцеплении. Пустячок, а неприятно. Кто знает, подскажите, что это, как с этим бороться и надо ли вообще бороться. Проблем с включением передач и сцеплением не наблюдаю - все пока очень мягкое. Заранее спасибо за все отклики. :)

Привыкать надо к хорошему! Я смог себя заставить положить на датчик омывателя, но масло - это уж слишком. Вчера тоже сработал датчик уровня масла, подлил чуток, и он заткнулся.

З.Ы. Сегодня ехал как корова на льду на всесезонке! :D Я всю прошлую зиму откатал на "шахе" на всесезоне "Кама". За городом ощущения были такие, как буд-то тормозов вообще нет. Зато с рулем научился нормально управляться B) . И с лопатой для снега . И даже как-то умудрился просмотреть утечку в тормозной системе (шланг треснул от мороза) :angry: . Так что я сейчас вообще впервые на нормальной резине поехал. Никак привыкнуть не могу.

Во-первых, проверь, туда ли ты воткнул "папу" одиночного белого провода. Он должен сидеть в разъеме под пепельницей в гнезде, втором по счету справа в верхнем ряду. Обычно "папу" делают шире, чем гнезда этого разъема - напильничком заузь его или подрежь ножницами. Во-вторых, проверь, что у тебя "мама" этого провода надежно сидит в колодке для подключения БК. Она могла выскочить, когда ты соединял разъемы! Если в этим проблем нет, сообщи, какой у тебя контроллер и как вообще выглядит диагностический разъем под пепельницей.

Мужики! Спасибо за комментарии. Я в пятницу как глянул прогноз, так и понял, что надо срочно переобуваться. В субботу перешел на Хаку-4. Диски пока оставил родные, ВАЗовские. Сегодня утром была первая проверка - снег и наледь. Машина хорошо сидит на дороге, но несколько раздражает повышенный шум. Чувствуешь себя, как в КАМАЗе или тракторе Однако при обгонах, когда прорезаешь снежную кашу, все равно слегка юзит. Надеюсь,не подделку подсунули (МВО все-таки). Шинники мне сами отсоветовали переходить сейчас на литье - за зиму потускнеет от реагентов. Так что решение этого вопроса, отсрочу, наверное, на полгода. Либо, если резина не понравится, перейду, когда спадет сезонный ажиотаж.

У меня на новой "пятнашке" постоянно глючили три датчика бортовой системы контроля: уровня масла в картере, уровня охл. ж. и уровня жидк. в бачке омывателя. Два из них я заставил поменять по гарантии, а на датчик омывателя плюнул. Пусть горит. В вашем случае, видимо, надо менять датчик, а до того постоянно следить за уровнем по щупу. Щуп лучше зазубрить (положить на напильник и ударить молотком) - масло лучше будет видно. Ну а на крайний случай - есть еще лампа давления масла в приборке.

Подробно изучил все написанное о дисках и шинах на Самару. ВАЗ рекомендует диски R13 и шины с параметрами 175/70, а с недавнего времени допускает также R14 и 175/60. Рекомендации конкретных людей диаметрально противоположны: одни говорят, что литье, особенно большего радиуса, убивает ВАЗовскую подвеску и движок; другие, наоборот, рекомендуют ставить даже не R14, а R15!!! Я сейчас собираюсь "переобуваться" и для меня этот вопрос актуален, т.к. машина новая и ездит пока на заводских дисках и заводской же резине. До этого у меня на шахе стояло литье на переднем мосту, и я задолбался менять сайлент-блоки и шаровые - новые жили несколько недель, потом опять начинались стуки. Пока я планирую оставить заводские диски и взять Хаку-2. Думал сначала про Бридж, но у них боковина жестковата - это значит, что в поворотах усилие сразу передается на подвеску, а резина почти не работает. Эстетика и цена вопроса меня не волнует. Главное - помягче ход и продлить жизнь подвеске. Что посоветуете?

У меня примерно то же самое. Прикалывает выдаваемые БК предупреждение о гололеде после запуска и средняя скорость на последнем километре (вчера было 85 км/ч; я даже почувтсвовал себя нарушителем, но штрафной квитанции БК не выдал :D ). А ДУТ надо, видимо, калибровать. Порет какую-то чушь. В остальном я теперь подстрахован на случай очередной отключки стрелок. Главное - теперь можно следить за напругой бортсети и при необходимости что-то подключать или отключать. Интересно, но у некоторых моделей 2114-2115 вольтметр выведен на приборную панель. А у моей почему-то этого нет, хотя она июньская этого года - свежачок. По-моему, на Самаре без вольтметра нельзя. Всем (особенно Zbugz) большое спасибо за отклики и просмотр темы.

На этот случай (если нет штатного разъема для БК) в комплекте предусмотрен некий переходник и надо следовать инструкции по установке БК, п. 4.2, кажется. Обратитесь к сервисному инженеру Мультитроникса: Андрей <support@m-electronics.ru>. Но перед этим надо все-таки убедиться, что штатного разъема для БК действительно нет (он может болтаться внизу на шлейфе!), и выяснить тип контроллера (у меня он написан на бумажной наклейке на корпусе "мозгов", хорошо читается через диагностическую нишу или при снятой пластиковой защитной боковине). Не исключено, что Ваш контроллер не будет полностью совместим с БК. Удачи.

Ура, товарищи! Мне удалось подключить БК Х115. И сразу приятная новость: вентилятор включается на 101-102 град. Я боялся, что позднее, т.к. у штатного стрелочного термометра в этой зоне шкалы растет ошибка показаний. Есть вопрос к знатокам: а какое значение параметра среднего расхода топлива считается нормальным для нового 8-кл двигателя 2111 без чип-тюнинга и прочих наворотов (например, на ХХ или пятой передаче, 90 км/ч)?

ОК. Мне сегодня удалось установить Х115. Последовательность действий такова: 1. Аккуратно поддевается и вынимается заглушка места посадки БК (под кнопочной панелью) 2. Еще более аккуратно вынимается заглушка диагностической ниши (под пепельницей). В этой нише должен находиться один разъем с двумя рядами контаков - по 8 в каждом. 3. Из коробки достается БК со шлейфом проводов и колодкой типа "папа" на конце, а также одиночный белый провод и датчик температуры (длинный двужильный двухцветный провод с запаянным слегка утолщенным концом). 4. Дальше надо заглянуть в нишу для установки БК и очень аккуратно вытянуть оттуда штатный разъем для подключения БК (перепутать его ни с чем невозможно - он соответствует по размеру колодке самого БК). Если разъема не видно, надо подсветить фонариком и аккуратно пошарить. Можно предварительно снять защитные пластиковые боковины приборной панели. 5. Одиночный белый провод концом типа "мама" втыкается с задней стороны в позицию №2 разъема для подключения БК, извлеченного из ниши. 6. Другой конец белого провода ("папа") втыкается в позицию "М" диагностической колодки (в нише под пепельницей). В моей машине (ВАЗ2115, контроллер Январь 7.2) эта позиция - вторая справа в верхнем ряду; мне пришлось вдвое заузить "папу", иначе он не пролезал в гнездо). 7. К двойному разъему (черного цвета) БК можно подключить датчик температуры. Сам датчик можно вывести куда угодно. Например, в салон. 8. Последний шаг: соединить основные разъемы - автомобильный с предварительно посаженной в него клеммой "мама" белого провода и компьютерный. Это надо делать аккуратно, но обеспечить прочность посадки. 9. Сразу после выполнения операции 8 на БК будет подано питание, и он начнет выдавать напругу в бортсети и время (отсчитывается с нуля). 10. После включения зажигания БК попытается самостоятельно определить тип контроллера а/м. Если эта операция ему удастся, через 2-3 с пойдут данные с датчиков (в первом пользовательском дисплее это будет, например, датчик температуры охл. жидкости и датчик среднего расхода топлива). 11. Запустить двигатель и наслаждаться изменением диагностических параметров. Главное - не засматриваться на дисплей БК во время движения. Удачи

Под заглушкой ниже пепельницы я обнаружил одну колодку. Контакты на ней никак не обозначены. На корпусе имеется надпись "Ителма" (скорее всего, это выпущенный "Ителмой" контроллер Январь 7.2). Подключать не рискнул - непонятно, куда втыкать "папу", тем более, что он шире имеющихся гнезд колодки. К тому же, не хотелось бы случайно приобрести проблему с АПС - я ее не активировал, т.к. говорят, что часто глючит. Уважаемый Zbugz, если найдется для меня время - сообщите где и когда. Кстати, на форуме появился еще один наш собрат по Х115.

Я тоже купил только что такой же. У меня 2115, есть разъем специальный для БК (его видно, когда снимаешь заглушку). Но если подключить просто к нему, то будет только два параметра - время и напряжение бортсети. Для загрузки остальных надо еще подключить БК к К-линии. Для этого служит белый одиночный провод из комплекта БК. В инструкции к БК сказано, что его следует подключить к клемме "Евро-2" колодки диагностики автомобиля. Когда я открыл заглушку этой хитрой колодки (сразу под пепельницей), то обнаружил, что у меня стоит контроллер "Ителма" и контакты не маркированы вообще. В инструкции к автомобилю и справочных руководствах об этом ничего (видимо, предполагается, что этим могут заниматься только специально обученные люди). Один из форумчан обещал помочь. См. тему "отключение стрелочных приборов".

У меня было нечто похожее. Обсуждается в разделе "отключение стрелочных приборов" на этом же форуме, и там есть ссылка на еще одну дискуссию по поводу "веерного" отключения электрики на Ладе-115. Я свою проблему еще не решил (она проявляется нечасто), но поставил БК и наблюдаю за напругой в бортсети - постоянные скачки вверх и провалы. Машина тоже новая.

Кстати, Zbugz, а можно вопрос про БК? На другом форуме Вы проговорились, что у Вас БК Electronics X15. У меня точно такой же. Там в инструкции сказано, что надо выставить тип контроллера системы электронного управления двигателем. Однако после поключения к 9-штекерной колодке и накидки минусовой клеммы аккумулятора БК самостоятельно перешел в режим идентификации БК. После этого высветился один из дисплеев (1-й), где все нули, кроме напряжения бортсети и часов. Я так понимаю, что для задействования других диагностических каналов нужны либо внешние датчики, либо дополнительное подключение к диагностической колодке через переходник (который, вроде бы, есть в комплекте поставки), либо надо задать свой контроллер. Но!!!: я понятия не имею, какой контроллер у меня! В инструкции говорится лишь о двух вариантах программного обеспечения, легко идентифицируемых по поведению стрелок в момент запуска программы тестирования. Что же касается контроллера - я в полном неведении. Либо Январь, либо Бошевский МР7. Видимо, надо подключиться белым проводом "мама-папа" на К-линию, а перед этим добраться до спрятанной диагностической колодки, где все должно быть написано. Если можете, просветите меня, дурака несведующего, как это определить и задействовать все возможности БК. И какие на этом пути могут быть проблемы. Заранее спасибо. И еще вопрос: стоит ли оставлять БК в машине, или его, как магнитолу, лучше забирать? Просто не хочется каждый раз размыкать и замыкать аккумулятор. И без того слабая ВАЗовская электрика такого обращения не выдержит. Что скажете?

Я вчера купил бортовик. Подключил к 9-штекерной колодке. Стал наблюдать за напряжением в бортовой сети и заметил любопытный факт: до запуска оно 12.5. Сразу после начинает расти и доходит до 14. Включение потребителей (вентилятор, обогрев зеркал и заднего стекла) сбрасывает его до 12,7-12,8. На ходу с включенными противотуманками держится в районе 12,5. С выключенными - растет до 13. При прочих равных условиях на холостом ходу и при низких оборотах напруга растет, при увеличении оборотов - падает. Подтверждается мое предположение о том, что панель вырубается при высоком напряжении в бортсети. О возможности такого эффекта вскользь говорится в ВАЗовской инструкции. В связи с этим вопрос: может, дело в неисправном регуляторе напряжения? По-хорошему, надо бы поэкспериментировать с бортсетью, но я хочу это приурочить к очередному ТО. Что скажете?

Большое спасибо за ссылку. Там обсуждается похожая проблема, и, как можно видеть, она возникает у многих. Свою приборку я вынимал и проверял оба разъема - все было в порядке. Ее должны были вынимать и на ТО по моей заявке. Напряжение на АКБ - в норме, а в цепное при работающем движке я мог проверить только посредством запуска программы тестирования. Индикаторов напруги в панели нет. Ошибок программа не выдавала. В заводской инструкции написано, что цепь приборной панели не защищена предохранителями, и при высоком напряжении в ней возможны подобные глюки. Думаю, они возможны и при низком, и стараюсь не включать одновременно слишком много потребителей. У меня есть еще опасение, что такой эффект может давать нагрев панели при включенных печке и вентиляторе. Либо высокая влажность воздуха (оба раза выключалось в дождливую погоду).

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имеется следующая "электрическая" проблема на ВАЗ2115. За время эксплуатации этой новой машины (с 5 июля этого года, 18000 км) дважды происходило одно и то же: внезапно, без объявления войны, сбрасывались на ноль все стрелочные приборы панели управления. При этом контрольные лампы продолжали работать, бортовая система контроля также работала, но запустить режим тестирования было невозможно, т.к. кнопка сброса показаний одометра была обесточена. Спустя какое-то время (в первый раз - через 3 дня, во второй - через час) всё вновь начинало работать. Я сначала думал, что слишком высокое напряжение в цепи, но тестирование не выдает никаких неисправностей. Сообщил об этом на очередном ТО, но там только развели руками (на тот момент все работало). Знает ли кто-нибудь причину этой ... неполадки?