romex

если уж совсем не занимать, то вот или вот тоже

м-да! сам уже через час валю с работы! з.ы. хоть бы не забарили за флуд..... :D

и ногой еще в открытую дверь помогал.... :) :D

или балон с закисью азота.... :P :D

ГЫ :P Ну ты даешь! :D Я крутил до 5000-5200 даже. на третьей как раз и доходил до отметки 100 км/ч. (вообще на третьей можно до 120 давить!!! :) ) быстрее чем за 12 сек???? что у тебя за движек? :) :) :)

Вот здесь можешь глянуть. Они быстросъемные!!!

если с новья такого не было - тогда нужно ковыряться!

у меня на БК Гамма есть параметр ВРЕМЯ РАЗГОНА ДО 100 км/ч - автоматически после старта запускается счетчик и выключается по достижении скорости 100 км/ч. Я пробовал делать несколько стартов-естественно показания отлитчаются где-то в пределах 1 сек. Средний показатель получился 11.5 сек :) (сам доволен - результат чип-тюнинга :P , до этого было 13!!!) :D про погрешность: 1. Спидометр штатный врет безбожно (на всех машинах-на одних меньше - на других больше) - чем выше скорость, тем больше врет! Если использовать показания БК по скорости-тут уже лучше!!! 2. Погрешность с синхронизацией старта (финиша) - нажатием кнопки секундомера - тут самая большая погрешность. 3. Если секундомер механический - еще прибавьте процентов 10 погрешности! 4. Ветер (тут я думаю понятно) 5. Покрытие (лучше всего делать на асфальте, на грунтовке у меня даже на второй при высоких оборотах колеса пробуксовывают :) ) Тем более ты сам правильно написал-время, которое указывается в инструкции - замеряется по специальной методике и служит в качестве относительного показателя (для сравнения, например, с другими машинами)

А по какой методике ты вообще проверял разгон до сотни? с секундомером в руках что ли? если да, то погрешность будет бешеной!!!

Как его отключить? Задолбал уже это писк. Раньше тащился, считал чем-то оригинальным. сейчас уже рыгать от этого звука хочецца!! :)

мдя... значит порядок.

у тебя 16-кл. движек!!! он любит обороты. плюс на второй передаче передаточное число криворукие вазовцы не продумали. (сильно большая разница в пер. числах 1 и 2 передачи). я переключаю километрах на 25-30 (чтоб обороты сразу после переключения на вторую были не меньше 1700-1800 об/мин). з.ы. у меня ситуация с этим еще чуть улучшилась после перепрошивки контролера. заводская программа сырая-на чипованой движек ровнее и мягче работает (читай - вовремя подает топливо цилиндры)

почитав все вышенаписанное и имея ввиду что у меня такая же машина и точно такая же ситуация могу с полной уверенностью сказать, что ВСЕ У ТЕБЯ И У МЕНЯ ОК!!! единственное что можно сделать - поменять заводской тосол на какой-нибудь хороший (велвана напр.) тогда время нагревания до включения вентилятора в "пробке" увеличится!!!

согласен. тоже самое писал и я только более кратко! я думаю стоит идти последовательно для обнаружения глюка - от вод. двери к цз, проверить массу и далее на остальные двери!!! :D

согласен. тонкостей я не знаю, знаю только что выхлопные газы тоже затрагиваюцца!

про это я знаю! :D

так а за счет чего уменьшается расход воздуха и топлива??? :)

??? :) :huh: в смылсе противоположны... :) здесь можно поподробнее

я закрываю вод.дверь ключем-само собой что даже если дальше в чем-то проблема (сам цз, масса, др), то вод.дверь ПОЛЮБЭ закроется (я ведь ключем механически ее запираю!!!!). то же с сигналкой - цз срабатывает по сигналу с вод. двери-та подает сигнал на закрытие всех остальных! таким образом приходим к выводу, что проблема в самом цз - вод.дверь не подает сигнал на закрытие всех остальных!!!

если сильно увеличить подачу воздуха и не увеличвать подачу топлива смесь получится бедной-машина не будет нормально ехать. турбину ставят чтобы увеличить подачу воздуха, при этом одновременно должно увеличиваться кол-во подачи топлива. если просто увеличивать подачу топлива, то после опр. момента смесь получится переобогащенной и просто не будет сгорать-будет перерасход и движек тянуть сильнее не будет. насколько я знаю есть системы где воздух подаваемый в турбину берется с выходного коллектора (типа там есть остатки несгоревшего топлива, которые еще могут быть использованы). ну и плюс интеркулер охлаждает воздух подаваемый в цилиндры чтобы его больше влезло. :)

проблема и при закрывании и при открывании. и речь в моем случае как раз идет о ключе. сигналки пока не стоит!

140 тыс....м-дяяяя. там и резинок уже не дожно было остаться.... :) меняются как передок начинает греметь и "гулять", но лучче чтобы на сервисе мастер глянул их состояние. кстати резинки именуются сайлент-блоками!!! а на счет зада-у меня тоже самое-рипит опора задней стойки-результат "офигенного" состава резины в опоре!!! :)

треск идет, когда втапливаешь газ (на полностью прогретом двигателе)- с нагревом никак не вяжется. скорее связано с какими-то завихрениями выхл. газов.

О, блин! Только заметил этот раздел! :( Я по специальности менеджер по ВЭД, а работаю в сall-centre мобильной компании. :) to Ирина 25: Прювет!!! Почти коллега! телеком-компания - в смысле мобильная связь???? :D

да е-мое......................................................наша песня хороша-начинай сначала. я ж писал - это не после остановки, а вовремя движения-треск и шум когда хороша втопить педальку! :angry: