mmor

Приходилось ездить на классике 140. никуда не бросало. и это на всем родном, никаких переделок. поменять все что испортилось и можно ездить. элементрано резиновые втулки, которые внешне кажутся еще ничего, могут сильно ухудшить устйчивость, так как резина имеет свойство стареть.

Было у меня такое что после 100 км бросало по дороге. поменял резиновые втулки штанг заднего моста - стала на дороге держатся очень крепко. разгонялся до 130 отлично держится.

Да вкручивать шпильки в дополнительные отверстия не поможет. сорвешь резьбу, если барабан сильн оприкепел. Шпильками удобно снимать когда барабан уже отошол и шпильками вравниваешь, а то от перекоса не слезет. Снимал когда барабан никак не слазил, хоть и вращался на оси. Делали так - на скорости чуть притормаживал. В результате диск хорошо так нагрелся и слетел как по маслу.

Тоже проблема с рулем. Сажусь в машину, еду, руль вращается лекго. Машина слушается замечательно. Как проеду километров 100 становится очень тугое управление. Резина всесезонная.

Поставил все работает. на холостых правда напряжение 12,8 В. С оборотами растет до 14. Кажется недотянул ремень. завтра попробую еще подтянуть. В книжках написано измерить натяжение динамометром. Ессно у меня нет такого, как пальцем проверить достаточность натяжения? Решил заодно подтянуть цепь (немного брякало). Теперь брякает очень сильно. Но пропадает н авысоких оборотах. Натяжитель что ли поломался и не натянул цепь?

разобрал генератор, чуть повернул статор, затянул обратно. Больше не задевает. Щас иду ставить

поставил новый статор. Диодный мост тот же. после сборки ротор немножко шуршит о статор (зубец ротора о выступы статора). Оставить щас так само притрется или как? какие могут быть последствия?

Если снять подкову, то все диоды нормально звонятся. для пущей уверености можно отпаять дополнительные диоды. я так и сделал. И проверил все диоды и также дополнительные. ВСе в порядке. Согласно документации ее сопротивление постоянному току должно быть около 2,5 Ом. Так и получается. Замерил индуктивность ротора. Получилось 5 мГн. В роторе 400 с чем то витков, так что вполне укладывается в теорию. Индуктивность статора получилась меж выводами обмоток 100 мкГн. Меж выводами и общей точкой 50 мкГн. Тут я не могу сказать сколько должно быть, уж больно все хитро намотано. Однако сравнил с новым статором. Индуктивность там таже самая. По документации сопротивление обмоток статора должно быть менее 1 Ома. Так что простой китайский мультиметр да еще с подсевшей батарейкой может показать КЗ легко.

Генератор снял. Снял заднюю крышку. Диодный мост прозвонил, все диоды исправны. В прямом направлении 430 Ом, в обратном не пропускает. Был плохо закреплен болт контакта 30 и пластик на подкове около этого болта оплавлен. Так же оплавлен пластик под последним винтом крепления подковы. Прозвонкой катушек якоря и статора ничего не добился. везде показывает кз. Может так и доллжно быть? какое должно быть сопротивление постоянному току катушек? Завтра проверю измерителем индуктивности. На корпус кз обмоток нет. Как определить что ремень ослаб? Пробывал рукой, весьма туго. Визуально видно что генератор крутится.

Тут уже писали много раз о отказе зарядки. Я много прочитал но мне все равно кое что непонятно. Решил свести все свои "непонятки". Началось все с того что лампочка зарядки АКБ тускло горит при движении. То есть совсем не тухнет. Это началось давно и я, полагаясь на авось, продолжал ездить. Вобщем никаких проблем не было. Индикатор АКБ весь зеленый всегда (заряжен). При выключенном двигателе но включенном зажигании горят ярко. Так же при движении при включении поворотников лампочка заряда начинает подмигивать. Машина 21053. Вольтметра зарядки нет. Вчера лампочка стала гореть чуть ярче чем обычно, но все равно не так как при стоянке с выключенным двигателем. Решил разобратся. Вольтметром цифровым померял напряжение на клеммах АКБ. Напряжение 12,8 В. Завел двигатель и померял еще раз. Напряжение тоже 12,8 В. При прогазовке никак не изменяется. Первый вопрос - это нормально? Какое напряжение должно быть на клеммах АКБ при включенном двигателе? Генератор судя по описанию должен вырабатывать 13-14 В. Его можно померять на клемме 30 генератора? Потому что я там замерил тоже самое напряжение что и на АКБ 12,8 В. При заведенном двигателе снимаю минусовую клемму - двигатель глохнет. Решил проверить регулятор. Снял его. Щетки стерты примерно до половины (сравнивал с новым). Реле регулятор оказался исправным при проверке по методике из литературы. Поставил новый регулятор. При первом включении было все нормально. Лампочка при включении зажигания горела ярко. Как завел сразу потухла. Погазовал и снова стало тускло светить. Погазовал еще сильно так, лампочка погасла. Выключил двигатель - лампочка все равно не загорелась. Теперь то горит то не горит при включенном зажигании и то не горит совсем или горит тускло при работающем двигателе. Покатался полчаса на 2-й передаче не быстро. Напряжение на АКБ не изменилось, тоже 12,8 В. Так же заметил еще что при движении на первой передаче при малых оборотах машина едет рывками и так же рывками светят фары. Друг говорит что из-за конденсатора. Может так быть? Генератор еще не снимал. Ямы нет. а без ямы там сложно подобратся. Генератор от 2109.

Инженер разработчик РЭА гражданской и военной авиации