Андрей75

1. Я полагаю замка зажигания :) . (посмотри на колодке там должны быть пустые клемы с +, у меня розовый. Чистый + от АБ через предохранитель, т.е. при вынутом ключе там всегда +). 2. Предохранитель на ток соленоида +10%, думаю 8-10А за глаза. 3. Прямоугольник это предохранитель :)

Правильная схема нарисована. А в цепи "синего" диод не нарисован? В мануле нет рекомендаций на установку диода? "Кнопка замка" это нормально разомкнутый контакт. "К соленоиду замка багажника" это " + " катушки твоего реле. Через нормально разомкнутый контакт твоего реле подаешь "+" (через предохранитель) на соленоид , второй провод соленоида на " - " Я бы взял чистый "+" от сигналки, который до предохранителей, а прикуриватель оставь для прикуривателя :) P.S. Это если ты всё таки через реле подключать будешь. В принципе если в схеме и мануале на сигналку нет ничего о доп.реле на этот канал, то и ставить не обязательно.

Заводские клипсы как раз на клею и должны стоять, поэтому и ломаются клипсы. +1 сам такие поставил, обшивка как влитая становится, хоть и старая и поведенная. Сам буду менять замки, промажу герметиком, и между обшивкой и дверью по периметру шумку проклею, не толстую 2-4 мм. В принципе если б не замки и не лазил бы, итак ништяк! А в морозы нефиг пластмассами заниматься, не для морозов они.

+1 Цена вопроса 5-ти проводного эл.привода всего 140рэ. Не много за истину. Судя по описанию больше ломаться нечему.

Был подобный случай, после замены стоек,пружин и опорных подшипников. Появился стук на больших перепадах высот(яма-холм) всю голову сломал, на запчасти грешил. Потом заменил шаровую опору и стало счастье. +1 Сотояние капец, я бы менял всё! +1 Если первый раз, главное терпеньем запастись и хорошей камасутрой. Не забудь WD40 все гайки замочить. Всё людьми собирается, и ими же разбирается. Чем больше сделаешь тем реже на сход-развал ездить!!!

Меня тоже запишите, 1 штука. Наверно только по почте?

Спасибо, за оперативное решение проблем с форумом. А то так прирос к нему,что аж пусто без него становиться.

Всё появилось, я доволен. Всем спасибо!!! Удачи!!!

При входе в просмотр профиля не активны вкладки ТЕМЫ,СООБЩЕНИЯ и пр. по этому ряду. Ещё не могу ответить цитатой, при нажатии на цитата+ выкидывает на предыдущий уровень. Работаю через мозилу, раньше всё было нормуль.

Изначально на кармане 60000 русских денег. Не разбежишься. Второе нужно знать материальную часть авто, ВАЗ лучший букварь в этом. И как говориться танки грязи не бояться, суюсь везде где есть следы от колёс. Люблю на природу, да и с дачи вывозить нормально. И всю зиму не на автобусах езжу. Вобщем ВАЗ автомобиль на каждый день, дёшево и сердито.

+1 АвтоВАЗ никогда не отличался маркетинговыми исследованиями! :) Принцип схавают всё, потому-что дешевле уже не прокатывает. :) Да конечно если бы Самара 3 вышла, то пользовалась бы спросом. Другой вопрос будет ли она в принципе. У нас в стране пока думали нужно или нет уже кризис наступил, а потом и не нужно вовсе! Пол года назад эту новость восприняли бы более серьёзно, сейчас же как розыгрыш. Тем более с фотками Рено!

В разных регионах разные цены на Toyota более менее стоящяя от 300т.р. Вот здесь и включаем мозг: 300+т.р. за 5-3 летнюю на 90% битую, праворыльную зато японскую машину. Лично я бы взял 14 - 12 ладу с салона и не парился, и насрать кто и что бы думал. За качество наших ВАЗов: у меня пробег 145000 без ремонта компрессия 12.1 ровненько. В - 30 завожусь легко, по пол ночи не тарахтит на автоподзаводе. И машина моя все эти километры прошла по русским грунтовкам и выбоинам. Посмотрим на Ваши Toyot-ы лет через 13 наших дорог!!! Дима с Влад, в новостях показали как ваша областная администрация продаёт свои японские авто и ждёт новеньких Сайберов. :)

Ну вобщем БЫЛИ такие разрешения, выдавали в Кемерово стоило чё-то 1500 руб. на год. Только комерсам, на основании заявления мол я комерс вожу в машине нал. бабло и пр. мат.ценности и боюсь быть ограбленным и пр. причины. (Да и своими ножками в Кемерово.) Но за 3000р. уже всем(и не комерсам тоже) и никуда не нужно ехать всё решается на месте. Тоже хотел такое разрешение, но лафа кончилась и подобные разрешения никто не выдаёт. Варианта 2: снимай с передних боковых либо штраф, про лоб уже молчу. Многие поснимали, остальные платят штрафы. Лично я затонировал только зад не зачем давать лишний повод для остановки. Операция "тонировка" чуть ли не каждый месяц.

А люди судятся и выигрывают в почти 100% судов. Догнал меня один "Шумахер" от РоссГосстраха на переезде. Экспертиза была 13.02 и сегодня 27.02 ещё не знают скока мне заплатить. На СТО всё посчитали. Так вот если СК впишется в нужную цифру, честь ей и хвала. А нет, так к независимым и в СУД!!! Не хотелось бы самому через всё это проходить, но если жизнь заставит то мне нас рать на СК выкачу иск по полной и за моральный ущерб тоже.

Думаю эти раковины дело рук сталелитейщиков и дефектоскопистов которые такие блоки в производство отдают :)

Из сказанного делаю следующий вывод: На прогретом работающем двигателе с исправным термостатом и "таблеткой" включения вентилятора, тосол переливается из радиатора в расш.бачок. При этом если неисправен датчик на приборку то всё описанное может происходить на температуре ниже 90. Если тосол не переливается (значит не прогрет двигатель), то виноват ли в этом датчик на приборку? Таблетка новая, термостат новый. Капец как меня достала эта лотеря с запчастями! :)

Проверил на прогретом двигателе(патрубки оба горячие,вентилятор обдува радиатора включается), из тонкого патрубка(от радиатора) в расширительный бачок Тосол не переливается. Это о чём-то говорит?

Завтра проверю и отпишусь.

Нет, с датчиком нормуль, всё правильно показывает. Маленько не догнал вопроса. Когда промывал систему водой с промывкой, то уровень в расширительном бачке поднимался значительно(у тосола точа кипения выше потому расширения не сильно заметно), но не за счёт тонкого патрубка сброса радиатора. Это оно?

Это точно, это даже не отсрочка, это тупо деньги на ветер. :) Как в моём случае. Поэтому всякие присадки должны стоить и стоят не очень дорого, дешевле ремонта, вот народ и ведётся "а вдруг именно мне поможет" :) Но двигатель так и не нагревается до 90,чудес то не бывает, термостат рабочий.Где тепло-то? Куда делось?

Zbugz, Ну я не считаю,что подобный герметик может привести к летальному исходу.(Засудили бы их уже) Тут другая фишка,он не помогает, по крайней мере невозможно без разбора радиатора приклеить алюминий к пластмассе(да и не стоит ). Ну в общем купил я двухкомпонентную промывку Лавр, промыл систему как в мануале написано, ну и не сказал бы, что полный пипец! Нормально промылось(вроде). Залил тосол ТОРОС в канистре 10 л, на антифриз жаба задавила, да и ни к чему он на карбюраторе, даже летом больше 90 практически не поднимается.

Да да, а я думал ,я один с такой проблемой. :) Тока у меня влево. А она лечится? А то зимой в гололёд немного напрягает!

Сделал как ты пишешь, HiGear в расширительный бачок. Алюминиевому радиатору печки не помогло :) , да и не могло помочь, такова задумка конструкторов :) . Только замена, я поставил медный. Заменил старые шланги и хомуты,течи вроде больше нет. И вот теперь о главном, сдаётся мне, нужно после этого герметика систему промывать. Вот теперь лажу по форумам читаю какую промывку и какой тосол заливать. Правильно пишут, в наших машинах неисправность находится вскрытием :) ! Так,что мой совет не лей в машину х...ню если собираешься на ней дальше ездить :)! Что подскажете из промывок, Лавр? Или ещё что есть, и опишите процедуру? Плизз!

Как то вечером после работы поехал домой за бортом -15, а из печки тепла нет. Но двигатель-то нагревается, ну думаю доеду до гаража там разберусь. Ан нет смотрю закипаю, остановился вентилятор не работает. Вот так и доезжаю до гаража без тепла и без вентилятора. Вот так и занялся теплом в машине. Вскрытие показало: 1. Отломился рычаг привода центральной заслонки, 2. Не до конца открывалась заслонка печки(подсос холодного воздуха) 3. Течь радиатора печки(сырость в салоне и постоянные воздушные пробки хоть запркачивайся) 4. Недостаточное уплотнение радиатора печки(воздух проходит вокруг радиатора) 5. Мусор в печке. 6. Входные отверстия вентиляции панели не совпадают с выходом печки аж на 20 мм 7. Отсутствие герметизации воздуховодов(воздух дует куда угодно но не куда нужно, у меня в бардачке можно было чай разогревать) Вобщем всё перечисленное устранил сам. Радиатор печки заменил на медный, боковые и центральный воздуховод заглушил в зародыше. По ходу действия проклеил панель шумкой "Битопласт", вобщем постарался убить сразу двух зайцев. За бортом -26, а я не замерз, хотя печку ещё не прокачивал.

Второй сезон юзаю CORDIANT SNO-MAX :) , качество без нареканий. Дорогу держит,из колеи вылазит сразу как попросишь. На льду и укатанном снегу при торможении и разгоне чувствуется связь с дорогой. На асфальте тоже все достойно. Короче я почти не меняю стиль вождения зимой и летом, и это здорово. :) Летом выкину свой Amtel Planet и поставлю CORDIANT! :)