Ramon

Если на СТО не сделают. Доступ к датчику снизу машины, если клемма на месте, сними и поставь перемычку, только на массу не замкни, включи зажигание, если горит, значит датчик под замену.

Всем ответившим тоже спасибо, нужно сказать...

Ремень можно заменить только при снятом шкиве генератора.

Этот кронштейн крепится гайкой, на которой масса висит, просмотри все гайки с том районе, подтяни которые доступны.

6 заключил датчик температуры: в один прескрасный момент заглушив двигатель я увидел что стрелка остановилась на чуть больше 90 и не возвратилась назад. на следущее утро датчик стал показывать еще больше. в чем тут дело? Это твоя неисправность? Это пробовал: Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. Если стрелка отклонилась к началу шкалы – неисправен датчик, если нет – провод замыкает на "массу" или не работает указатель. Исправность последнего можно проверить, отсоединив белую колодку комбинации приборов от жгута проводов и соединив ее штекер 1 с "массой", а штекер 10 с "+" аккумуляторной батареи. При этом у исправного указателя (при включенном зажигании) стрелка должна быть в начале шкалы. В этом районе щупай

Правильно, на коробке фильтра указано направление движения потока воздуха, а о направлении говориться чтоб легче ориентироваться. http://www.vaz-service.ru/inf/2110_11_12/feed_system_11_12/ Здесь написано: Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент бумажный, при установке его гофры должны располагаться параллельно оси автомобиля

Как раз на сервисах ещё много чем не парятся, хотя стоило б, там здача воткнуть побыстрее взять оплату и вытолкать за ворота, а там хоть трава не расти, иногда после сервисов где не парятся и до дома хрен доедешь. Не ездите на сервис где не парятся. Я имел ввиду не на нём, а внутри короба, смотреть, при замене, там должно быть, просто внимание мало кто обращает. А как на заводе тяжело поставить и не парится?

про датчик читай здесь там диагностика подробно описана и данные для проверки. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...ye-pribory.html Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввернутым в головку цилиндров. В датчике установлен терморезистор (резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры). Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика и соедините его с "массой". Если стрелка отклонится, неисправен датчик. Если стрелка не отклонилась, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с "массой" левый вывод указателя температуры, соединенный со штекером 5 белой колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цепи "датчик-указатель". Если стрелка не отклонилась, неисправен указатель или его цепь питания. Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. Если стрелка отклонилась к началу шкалы – неисправен датчик, если нет – провод замыкает на "массу" или не работает указатель. Исправность последнего можно проверить, отсоединив белую колодку комбинации приборов от жгута проводов и соединив ее штекер 1 с "массой", а штекер 10 с "+" аккумуляторной батареи. При этом у исправного указателя (при включенном зажигании) стрелка должна быть в начале шкалы. про массы здесь http://www.chiptuner.ru/content/ground/ ремень ставь, у меня такой стоит, 32000 уже откатал. про ремень здесь http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=17804 попробуй сам, на холодном двигателе снимаешь заглушку сверху на кожухе ремня, давишь пальцем между шкивами, прогиб 5мм +-0,5мм. Посмотри на его состояние.

На коробке фильтра точно было нарисовано, на воздухане не уверен.

Эт не я придумал...Сам не знаю, чо там поменяется или нет. Если на флильтре нарисовано поток возуха поперёк гофр, значит так наверно и дожно быть, а как ставить личное дело каждого, как правильно или как лучше становится. Корпус закрывается в любом положении плотно, сам сначала поперёк поставил, тоже всё закрылось, потом увидел на коробке стрелки, снял и переставил. Там помоему и внутри корпуса воздухана есть указатель.

Если сеточка грязная то под замену однозначно, если нет то регулятор давления или насос.

Не обязательно ты почуствуеш разницу, может быть влияние пульсации проявляется на определённых оборотах, но правильная установка это полосы вдоль машины, советую поставить правильно от греха подальше.

Правильно-ПОЛОСЫ ВДОЛЬ МАШИШЫ, пару месяцев назад менял, тоже морочался, там где-то нарисовано, то ли на коробке из-под фильтра, толи где-то на корпусе. Цитата с другого форума: неправильная установка способна так изменить характер пульсаций воздушного потока на датчике массового расхода воздуха двигателей с ЭСУД, что изменится состав смеси...

http://www.autocentre.ua/ac/Service/Exploitation/12926.html Почитай, там в конце таблица по цветовой температуре от 3500К до 12000К.

Поским щюпом точно не померяешь, боковой электрод иногда стоит немного под углом относительно центрального, меряя плоским ты меряеш зазор относителоно края электрода, а нужно мерять по центру ценрального электрода, извини если заумно обьясняю. Смотри фото. Зазор между электродами свечи проверяем круглым проволочным щупом-калибром. Удобен специальный ключ (предназначенный для технического обслуживания системы зажигания) с набором необходимых щупов.

А регулировку зазора отменили?

Зазор выставляется согласно руководству по эксплуатации автомобиля...

В панели указатель, а датчик под капотом, определись...

На основе его показаний корректируется состав смеси, будет богатить или беднить смесь, точно не помню. упадёт мощность, вырастет расход, корче ничё хорошего... Есть прошивки которые программно отключают этот датчик.

Очень жаль, что не попал.

http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...e-vaz-2112.html И на шкиве коленвала тоже, если крутишь за шкивы распредвалов , обязательно выкручиваешь свечи, и крутишь только по часовой стрелке, что б не ослабить затяжку шкивов. Для натяжки нужен спецключ, на рынке найдёшь, Если нет спецключа для натяжения ремня можно использовать 2 винта подходящего диаметра и отвертку. Винты вставляются в отверстия на ролике, между ними отвертка.

Согласно комментариям завода, идеального совпадения часто и не бывает, если смещение какой-то метки не превышает половины шага зубьев, сборку можно считать правильной.

Главное на контрафакт не нарыватся. Срок службы сильно от бензина зависит, несколько раз бурду зальёшь, и самым хорошим свечкам привет.

При затягивании свечей используют динамометрический ключ. Рекомендуемые моменты затяжки приведены в таблице. Если динамометрического ключа нет, пользуйтесь правилом: после заворачивания "от руки" новые свечи с плоским уплотнением дотягивают на 90 градусов (бывшие в употреблении - на 30градусов), с коническим уплотнением - на 15градусов. http://www.autostop.nnov.ru/archive/1_30/m....phtml-подробно описано Главное на контрафакт не нарватся, ща в китае (и не только) всё штампують. Срок службы сильно от бензина зависит, несколько раз бурду зальёшь, и самым хорошим свечкам привет, покроются токопроводящим нагаром и заряд по юбке изолятора уходит.

Я не сразу полностью разобрался, дело в том, что когда плафон подключен, при замере тестером 0,6в, а когда плафон снимаешь и меряешь на разъёме показывает 11,9, на аккумуляторе 12,5, вешаешь плафон назад =0,6в, масса с корпуса точно есть, и ещё когда включаешь плафон загорается на БСК открыта правая передняя дверь, выключашь пропадает, значит где-то схема собирается через массу от корпуса, если я правильно понял, я облицовку отгинал на средней стойке, полностью снимать гиморно, прощупывал не нащупал провода наверх. И вообщем тогда не обратил внимание, а подсветка замка зажигания горит, а плюс у них вроде общий.