Ziron

Я бы посоветовал всетаки ставить СС-20 и именно в варианте "Мастер". В этих опорах нет подшипников, а только втулки. Соответственно стучать там нечему...

Была у меня такая проблема тоже. Начну по порядку, вдруг кому пригодится. Иногда после того, как приходилось снимать щиток приборов у панели, спидометр глючил: дергалась стрелка или вообще умирала. Приезжал обратно к мастерам. Они посмотрят пошурудят трос в районе датчика скорости на КПП. Говорят типа все должно быть ок. Иногда спидометр после таких манипуляций оживал. В один момент он умер вообще. Я купил новый датчик скорости, новый трос - результата нет. Стал думать о покупке нового спидометра. Ездил пока так. Потом один умный человек посоветовал сделать кое чего. Значит пробуем так: Снимаем трос спидометра с датчика скорости на КПП. Нащупываем внутри датчика скорости жилку, которая передает вращение тросу. Один чел толкает авто вперед или назад, а другой положив палец на жилку выясняет есть ли у жилки вращение. Только осторожно! Колесо может наехать на ногу! Если вращение есть, то с КПП и с датчиком скорости все ок. В этом случае делаем следующее. Отсоединяем трос от спидометра, а на датчик скорости он должен быть надет. Двигаем авто и смотрим на трос. Есть вращение? Если да - трос в порядке. Значит проблема в спидометре, но не обязательно. Я проделал все вышеперечисленное и решил что все - пора менять спидометр. После чего еще раз снял трос с датчика скорости и решил закрутить его снова. Трос закручивался, но не до упора, т.е. он держался, но продолжал вращаться. Я вспомнил, что в месте крепления троса к датчику, трос защищен небольшой насадкой уплотнителем. Тогда я отодвинул уплотнитель от затяжной гайки троса и стал затягивать трос дальше. Трос затянулся крепко. После чего я одел насадку на трос до конца. Сел в авто и поехал. И опля!!! Спидометр ожил и больше не глючил. Видимо горе мастера не знали (или забыли или забили) и решили что трос не должен затягиваться на датчик до упора. Крутили его вместе с насадкой. В результате насадка прокручивалась. Трос вроде бы был зафиксирован, на датчике ведь он сидел и не слетал, но как оказалось не до конца. А поднять насадку перед затяжкой они не подумали. А я и не знал про это раньше вообще. После я заехал к мастерам и рассказал им про это, указав на их халатность. Посмеялись! Так, что не торопитесь покупать щитки приборов или спидометр. Сначала все проверьте. Но если всетаки придется менять спидометр, то покупайте весь щиток в сборе, а не отдельный спидометр, т.к. отдельный спидометр 100% ворованый с завода и в 90% случаев бракованный. Удачи!

Меня на 21099 беспокоил похожий момент. Когда выворачивал руль вправо до упра раздавалость что-то типа одиночного "хрусто-стука". Я грешил и на шрусы и на рейку. Хорошо, что не поменял. Оказалось, это при вращении руля почти в крайнем правом положении тяги рейки задевают тормозные трубки. Не знаю как на 15-ке но на 99 трубки после выходя из главного цилиндра идут назад и крепятся к щиту моторного отсека к которому также крепится и сам цилиндр. Только ниже его. Посмотрите у себя. Пусть кто-то повращает руль, а сами гляньте не задевает ли.

Меня на 21099 беспокоил похожий момент. Когда выворачивал руль вправо до упра раздавалость что-то типа одиночного "хрусто-стука". Я грешил и на шрусы и на рейку. Хорошо, что не поменял. Оказалось, это при вращении руля почти в крайнем правом положении тяги рейки задевают тормозные трубки. Не знаю как на 15-ке но на 99 трубки после выходя из главного цилиндра идут назад и крепятся к щиту моторного отсека к которому также крепится и сам цилиндр. Только ниже его. Посмотрите у себя. Пусть кто-то повращает руль, а сами гляньте не задевает ли.

Попробую объяснить про багажник 21099. У самого была такая трабла. Дело в том, что сами по себе торсионы (даже в максимальном натяге на крепления) не могут эффективно удерживать крышку. Чуть уклон или ветер и все - крышкой по макушке. На 21099 торсионы дополнительно стягиваются специальной приблудой типа хомута в форме "бабочки". Скорее всего пластик, но могут быть и металлические хомуты. Хомут стягивает торсионы между собой, и они становятся намного эффективнее. Можно убедиться в этом так: Снимите заднюю полку, откройте крышку багажника. Запомните как она открывается. Потом рукой (только осторожно) прижмите торсионы друг к другу покрепче и снова откройте крышку. Она (крышка) теперь откроется резвее и будет деражться намного крепче. По макушке уже не даст. Короче у кого 21099 - идти в магазин или на разборки и искать эту "бабочку". Вот и все дела.

Это не прошивкой делается. А просто тестер подключается к мозгам и задается параметр. Прошивка более сложные вещи делает...

Поэтому не факт что продаваться будет легко!

Зачем на 15-шке абс не понятно... АБС кстати можно легко имитировать самому. Т.е. вручную, но в нашем случае "вножную". Поищите в инете инфу по прирывистому и ступенчатому торомжению. И узнаете сразу что и как. Это элементарно!

вот тут http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/models.pl?...&branch=tth сказано что максималка 160 км/ч и это сайт производителя, т.е АВТОВАЗа. Так, что стоит ли пытаться выше разгонять? Думаю нет...

Да ерунда все эти самоклейки-шумки! Ну приклеил, а если придется разбирать что-то или например нужно будет до корыта добраться, а оно проклеено и что тогда - все отдирать? Лучше поставить шумку которая и работает и всегда можно снять и обратно поставить без проблем. 1. На пол продается штатная шумка. Она состоит из 4-х кусков. Начинается сразу под нижней кромкой лобового стекла и заканчивается в багажнике. Эта шумка жесткая и плотная. Все впадины под днище уже есть. Продается как 2108, но естественно подойдет для всех Самар. Стоит около 2500-3000 рублей не меньше. Найти геморно, в основном придется заказывать. Но оно того стоит. 2. На крышу, между обивкой и железом продают уже вырезанный под все дырочки и пистоны большой кусок тонкого вибропласта. Клеить не надо, пропихнул между железом и обивкой и все ок. Такой кусок стоит 150-200 рублей. У крыши под поперечены можно подложить вибропласт, нарезанный квадратиками. Только аккуратно, чтобы крышу не помять. 3. В двери тоже есть шумка. Продается комплектом. Стоит в районе 200-400 руб. Вибропласт потолще вставляется внутрь двери между брусом (трубой) безопасности и дверной накладкой, а тонкий вибропласт прикручивается к обивке двери изнутри под пистоны обивки. 4. Для капота и багажника есть также в продаже шумки из велюра или типа того. В багажник так же есть штатная обивка из велюра для стенок багажника и задней панели. 5. В нишу для запасного колеса есть коврик. Стоит 150-200 рублей. Отлично изолирует шумы от туда. 6. Имеет смысл поставить безшумные замки (как сам замок, что на двери, так и болт) 7. Стоит посмотреть плотность и износ дверных уплотнителей и уплотнителей стекол дверей, а так же уплотнитель багажника и капота 8. На 21099 посмотрите не трут ли спицы (пружины) крышки багажника о заднюю полку снизу 9. Если стоит панель 2108 или 21083, то имеет смысл поставить панель 2114 (европанель). Только ставить надо сразу все. И панель, и тонель, и печку, и консоль, и обивку двери. И все это 2114. Иначе смысла нет. Эту панель можно не проклеивать. Она не скрипит, если правильно поставлена, и без всяких дурацких тюннингов типа нештатных бортовых компьютеров, часов и прочей лабуды, под которую часто пилят и сверлят дырки. 10. Поставить нормальные подкрылки и прочного, но в то же время гибкого, а не деревянного прорезиненного пластика. 11. Опоры SS-20 мастер. Стойки (зад и перед) SS-20 Комфорт. Рулевая рейка SS-20. Задние опоры Asomi (прорезиненные). Пружины SS-20 (перед и зад) но можно и заводские, но новые + резиновые накладки (идут вместе со стойками или опорами SS-20). Задние пружины можно от 2111. Будет чуть повыше. Ни в коем случае не ставьте проставки под пружины. Тот кто так поднимает машину рискует сильно переломом штока стойки. Отбойники SS-20. 12. Растяжка на опоры. Бывают разных типов под разные движки. Если инженктор и чашки не сместились уже, советую попробовать растяжку 2114 с доп опорой под движок. Если чашки не подойдут - тогда регулируемую. На зад так же есть усилитель кузова (не дает кузову гулять). Правда если стоит газ балон, могут быть проблемы. И отличная вещь - усилитель рулевой рейки. Помоему ничего не забыл! =) Если мы тут говорим об тотальной шумоизоляции, о чем говорит нам название сего топика, то действовать надо кординально, а не только фольгу клеить к железу. Все что я тут перечислил я проделал на своем авто. Правда не за раз, а постепенно. Т.к. это дорогова-то для одного раза. Но результат налицо. Шума и скрипа нет нигде вообще. Ни в салоне, ни в подвеске... Если надо шумку можно всегда вытащить, просушить и т.д. К кузову ничего не клеится и отдирать не надо. Так что думайте что делать сами. Я лишь хотел поделиться своим опытом и знаниями. Удачи!

Потому что каждый агрегат и деталь имеет совю маркировку по каталогу запчастей. И в данном случае такая панель называется 2114 (а не 2115) пусть и стоит на последних выпусках старых самар и самар-2 сейчас всех.

не советую такой руль ставить - с гайцами могут быть проблемы, да и техосмотр не пройдет. А вообще в приложении к павилам дорожного движения есть список неисправностей при которых запрещена эксплуатация авто. Там разрешено только световые приборы ставить от других авто и других типов, конечно если цвета фонариков правельные, да и то на авто снятые с производства.

Вообще-то все это называется 2114 а не 2115. И панель и печка и т.д. Все полностью подойдет, т.к. последние модели 21093 и 21099 шли с завода с 14-й панелью и прочим. А первые модели 15-шек и 14-х шли с 83-й панелью

Я думаю что РХХ. При установке нового регулятора ХХ строго следите за длиной иглы (она должна быть не длинее 22 мм) и при монтаже РХХ игла не должна задевать седло. Иначе риск повредить иглу в результате чего РХХ будет глючить!!!

Только будете потом гайцам объяснять что круче и как! :) Поидее это не совсем можно делать, т.е. на это редко кто обращает внимание, но если запалять - кирдык!