Alexandr937

Вставляешь нож между донным клапаном и цилиндром и ударяешь, поворачиваешь на 30 градусов, повторяешь процедуру-щель будет расти, пока он не выпадет целиком.

Нет. Она легко снимается и ставится на место.

Как бы я ни в чем и не сомневался. За вашими сообщениями слежу с интересом очень и очень давно. И если и упоминал про эмпирический путь подбора шайб и заливание более вязкой жидкости, то уж точно не про Вас. Не понимаю почему Вы приняли это на свой счет(камень в свой огород), ведь я сразу сказал что к уважаемым участникам конференции это не имеет отношения. Или вы будете отрицать что существуют другие гаражные сервисы, работающие по такому принципу? И, не умоляя чьего либо достоинства, считаю что и они имеют право на жизнь. А вобще, все это мне напоминает это видео: :)

Все впереди;) Они не в идеальном состоянии, его стенд показывал какую то величину в процентах. Мои стойки все были в зеленой зоне впределах 80% с разбросом не более 5%. Николай сказал что если бы было ниже 50%-стойки бы почти не работали. Я тоже не в остобом восторге от подвески. Но по моим ощущениям, мягкие амортизаторы достойны конвейерных мягких пружин:). Разбалансированности, по крайней мере, нет. Весной ребилд. Сейчас(зимой) не стану лезть в подвеску, если только что-нибудь сломается ттт. Что мне сейчас очень сильно не на руку.

Я как раз написал обратное: что не хочу ни в чей огород бросить камень, кого-то задеть, либо обидеть. Ко всем отношусь уважительно. Но, видимо, все таки задело, если камни полетели в огород ко мне:).По поводу того, что я смог сделать: я не занимаюсь этим профессионально, более того, я врач. Поэтому какими то достижениями, наглядным материалом, фотографиями и тем что я мог бы Вам показать по подвеске, я не богат. Но все что касается ремонта и обслуживания своего автомобиля, делаю сам, за исключением установки углов колес. Поэтому и слежу за подобными темами. Или Вы считаете, что в подобных темах могут высказываться только отцы обсуждаемого вопроса? Если так-не буду мешать вашей идиллии. В свои разборные конвейерные амортизаторы пока не лазил по нескольким причинам: в Автостаре Николай Морозов при диагностике подвески перед сх-развалом, удивился их отличному состоянию на стенде- это немного погасило порыв скорее все разобрать и переделать. Далее, я до сих пор не могу выкроить из семейного бюджета деньги на автомобиль, сверх того что он требует на регулярное обслуживание и ремонт-так сказать, на непервостепенные нужды, хотя очень хочется. Вы правы: я хотел делать занижение, и весной скорее всего смогу себе позволить нормальные заниженные пружины-тогда уже и займусь амортизаторами. К слову сказать, для этого все уже подобрал: шайбы, пружины из нескольких пар распиленых амортизаторов, ремкомплекты, масло lhm хадовское. Все аккуратно промерено, сложено и ждет своего часа, как и другие мелочи типа сайлентов, опорных подшипников.... Все это будет. Только сейчас совершенно не актуально. Судя по количеству снега за последние двое суток, когда за воскресенье машину накрыло 40см снега, нужен будет еще и второй комплект пружин-зимний под завышение. :)

Спасибо за труд, конечно. но по поводу специалистов немного не согласен. Например, проектирование, изготовлением и настройкой спортивной подвески со всеми расчетами и испытаниями-бесспорно! А перебрать большим ремкомплектом свои старенькие вытекшие саазы, которые даже с завода, наверняка, имеют отличные друг от друга характеристики, вполне под силу и человеку у которого, хотя бы руки растут из нужного места-всеравно лучше чем ездить на неработающих амортизаторах. Или, эмпирическим путем подобрать оптимальное соотношение толстых и тонких шайб, жесткость пружинки в клапане отбоя и число насечек на дросселе, для получения тех или иных характеристик амортизатора, а потом поставить подобный ремонт на поток. Даже без знания теории и при полном непонимании графиков. Я не хочу бросить камень в огород кого либо из участников конференции. Но такие мастера существуют. Как и существуют те, которые заливают тупо более вязкое масло, и "клиент доволен"-ему прокачали подвеску.

Чем открыть данный файл? Все, разобрался. Переименовал *.HTM в *.pdf

При занижении, у 10-й стойки запас по ходу сжатия будет больше на 1-1,5см.

Позволю себе апнуть тему. Опишите пожалуйста симптомы помирающего ступичного потшипника. Справа при езде, но особенно при торможении, раздается какой то непонятный гул. На ровном новом асфальте его может не быть, но при съезде на асфальт по-старше гул тут же возвращается. Сменил недавно рулевые наконечники, крабы, шаровые опоры. Колодки тормозные нормальные, диски тоже. Люфт, ни при вывешенном колесе, ни при качании когда машина на колесах, не определяется. Это подшипник?

Шпильку пока вернуть не представляется возможным по многим причинам. До весны(а может и на всю жизнь авто) на оставшийся обломок шпильку будет накручена гайка приемной трубы тонким концом в отверстии скобы. А там посмотрим. В любом случае, если доведется вынуть двигатель из подкапотки- высверлю все 4 шпильки и вварю здоровенные болты м12. По поводу сигнала, сейчас подумал, и мне видится другой вариант: напарник сместил руль вниз по рулевой колонке вместе с блоком переключателей(молоток-штука нехитрая), когда руль с валом вернулся на прежнее место, кольца уже не доставали до контактов. Такое возможно? Регулировка люфта проводится отлично, а громыхания рейки пока нет(надеюсь и не будет). Сборка производилась в точной последовательности. Ничего в конструкции перепутано не было. Возможен неправильный момент затяжки гайки, удерживающей подшипник с валом(если он вобще существует). "Восстановлю шпильку" и сделаю СР- попробую вваливать в повороты по активнее, может разработается. Сейчас езжу медленно, выбираю радиусы поворотов и скорость, чтобы с минимальной силой крутить руль- боюсь оторвать рейку.

В общем, перебрал я рейку. Смазал все фиолом-1. Есть косяки. Товарищи, разбиравшие рейку, подскажите: если перетянуть гайку, одевающуюся на вал шестеренки, которая прикрывает подшипник вала, возможно ли тугое плавное, беззвучное вращение руля? Очень надеюсь, что руль вращается туго из-за того что новые(тоже поменял их) шаровые соединения в опорах и наконечниках не приработались, но и перетянутого подшипника исключить не могу(если это, конечно, вообще возможно). Регулировка рейки ничего не дает. Вплоть до появления ощутимого люфта, руль вращается тяжело. Проехал еще очень мало. Из-за сорванной шпильки крепления рейки и тугого руля страшно ездить, кажется что вот-вот оторвется рейка от моторного щита и я потеряю управление. :) Поэтому трудно определить разрабатывается, и разработается ли вообще мой рулевой механизм. То что ушел сход развал-это как пить дать. При замене наконечников прочитал совет, что нужно считать обороты. Хрен там. Число витков абсолютно разное. Замерял штангенциркулем расстояние от оси палца наконечника, до гайки в пересечении ее передней плоскости с осью тяги наконечника. На глазок вобщем. Плюс, сорвал резьбу на развальном болте-провернулась эксцентриковая шайба на нем. Эксцентриковую шайбу соринтировал как и было и затянул-насколько позволила сорвавшаяся(нарезанная надфилем, и при затягивани сорванная снова) резьба. Т.е. правая стойка прикручена к поворотному кулаку только нижним болтом. От этого ездить еще страшнее. :) Еще один косяк- отклонение руля немного(градусов на 20 вправо при прямолинейном движении. Не знаю на что грешить: либо на то что попал не в те шлицы, при одевании рулевой колонки на вал рейки(Все делал на ощупь, но болт прикрутился легко), либо на то, что шестеренка смещена на один зуб по рейке(мне кажется, если бы было так, угол отклонения руля был бы больше). Центральный(14-й) зуб пометил маркером, чтобы его было видно в отверстии картера, при установке шестерни в положение, соответствующее "рулю прямо". Тут уж не знаю что и думать. На сходе-развале, надеюсь, выставят в центральное положение. Еще один косяк: перестал работать звуковой сигнал. В чем может быть проблема? Рулевая колонка не разбиралась и не снималась. Правда был один косяк: при установке рейки на место, колонка не хотела насаживаться на вал рейки-пришлось, постукивая молотком по крестовине, насаживать по миллиметру ее на вал. Пока я был под капотом, напарник перестарался, что руль ушел в кожух рулевой колонки так, что стал с трудом крутиться, обо все задевая. Пришлось выбивать его по валу немного вверх. Может не до конца поднял его вверх, или наоборот, перестарался? Надеюсь на советы. Может, кому в помощь будет. Самое главное: ребята, будте аккуратны со шпильками крепления рулевой рейки!!! Это самая провальная моя инициатива сделать что-либо с автомобилем своими руками. До этого у нас с авто было полное взаимопонимание. После субботнего же ремонта, второй день пребываю в унынии. :)

Признаю свое поражение. Вобщем, просношавшись в разных позах со своим автомобилем, за сегодня я сделал 30% от того что планировал: перебрал рулевую рейку, заменил шаровые опоры и рулевые наконечники, крабы. Сайлентблоки передней подвески и втулки не смог поменять тупо из-за того что куда то пропал ключ на 24. Кстати, на удивление, они оказались в порядке. Рычаги с растяжками поставил на место не разбирая. Огромное фиаско: до потрохов амортизатора так и не добрался. Из досадных косяков: Обломил шпильку рулевой рейки нижнюю левую, когда затягивал. Была как новая, в заводском грунте, сильно не тянул-не понятно как все это произошло. Кстати, рейку ставить на место-это просто жесть! Когда собирал рейку, ставил шестерню на 14-й зуб рейки(центральный). Руль стал немного повернут вправо. При попытке снять переднюю стойку сорвал резьбу на развальном болте-шайба почему то начала проворачиваться на нем, срывая резьбу. Заметил что резьба стесана, когда болт вынул. Запасного не было(не повторяйте моих ошибок). Восстанавливал резьбу часа полтора надфилем-нужно было обязательно поставить машину на колеса сегодня. Гайка закрутилась нормально, но при затяжке гайка провернулась. Из-за сорванной резьбы на развальном болте и сломанной шпильки на рейке реально грустно. И, кроме того, довольно очково ездить. Болт поменяю. А вот что делать со сломанной шпилькой-ума не приложу. Самый большой облом: амортизаторы остались нетронутыми. Ключ, для снятия стоек, видимо, сделан из сыромятины. Верхняя гайка штока не далась. Ключ начал мяться сам, и сминать шлицы штока. Как теперь отвинтить эту гайку-тоже ума не приложу. Выглядит новой. Ржавые гайки и то нормально откручиваются, а тут... Вобщем очень расстроенный приехал из гаража, выпил пива и решил написать. Может кто прокомментирует или чего посоветует? Кстати, руль стал туже. Толи из-за неразработанных рулевых наконечников и шаровых опор, то ли из-за перетянутой рейки. Но руль назад возвращается после поворота.

Закпился 2-мя литрами жидкости LHM украинского производства, сальниками, 8-ю дисками 0,02мм, дросселями клапана отбоя с 2-мя просечками, и всякой мелочевкой типа сайлентблоков, втулок, крабов, опорников, шаровых, рулевых наконечников, ремкомплекта рейки, смазкой фиол-1, резиновой гофрой для рейки, стяжками пружин, ключем для разборки рулевой рейки, мерным стаканчиком. Завтра поеду в гараж полностью трясти всю переднюю подвеску и рулевой механизм. По стойкам вопрос для профи этого дела: на дне корпусов стоек действительно так много всякой грязи, что сапоги нужно промывать, или можно слить старую жидкость и залить новую? Ерш подходящей длины и размера не нашел. Ума не приложу как лучше вымыть корпус изнутри. Снаружи решил сильно не вылизывать. Только все что выше пружинной чашки. Какие можете дать еще рекомендации? Решил в клапан отбоя спереди ставить 4 "толстые шайбы и дроссель с 2-мя проточками, пружины клапана отбоя от передних классических амортизаторов-оказались жестче чем аналогичные от самары-их и поставлю. В клапан сжатия подкину по одной шайбе. С такой схемой и жидкостью LHM, какую жесткость амортов на сжатие и отбой я получу(+30, там...+50%)? Пружины пока стандарт. Спасибо, и пожелайте удачи.

Это не для нашей рейки. Она идет начиная с 10-го семейства. Завтра сам буду перебирать рейку-еле нашел в нашей деревне смазку фиол-1. Другой смазывать побоялся. Как без динамометрического ключа и специальных приспособ при сборке выставить точный зазор, чтобы рейка не гремела и не была перетянута?

Спасибо. А чем лучше припаять, если и "сосок" будет выточен железным и корпус стойки железный? Как то не очень я доверяю пайке. Да и паяльника нет такого чтобы прогреть корпус. Это для того чтобы в неразборном корпусе собрать укороченную разборную стойку с идентичной заводской стойке конструкцией. Когда пилил неразборную, заметил что толщина стенки довольно большая. Сейчас дома прикинул приблизительно наружный диаметр стандартной гайки-50мм. Значит резьба нарезана м48? Или я чего то не понимаю?Будет ли принципиальна толщина стенки в верхней части на 1мм тоньше, если с внутреннего диаметра в верхней части снять этот 1мм и нарезать резьбу, соответствующую заводской гайке? Или этого делать не стоит?

Спасибо. Этот способ газирования я понял. Просто решил, если уж придется переваривать корпус, заодно и приварить "сосок" для более удобного газирования. Вопрос только куда его приварить? В дно? но там донный клапан. Может лучше под пружинной чашкой?

Атмосферный аоздух(~70% азота), подойдет для газирования стоек? Куда лучше приварить к корпусу амортизатора ниппель для закачки воздуха? И все таки, так никто и не ответил, внутренний диаметр неразборных стоек и разборных одинаковый?

При снятии стоек, если стоят подкрылки на автомобиле, они мешаются снятию? Их придется снимать? Как лучше/удобнее/быстрее заменить втулки задних амортизаторов?

Сходил в гараж после работы. За 1,5 часа вскрыл болгаркой горловины стоек 2114 прямо на асфальте возле гаража и разобрал на детали цилиндры. Сальники были зеленые. Цилиндр имеет онраничители хода поршня-его достать не смог, открутил гайку и вытряхнул все шайбы. Эти корпуса почищу, покрашу, укорочу на 3 см горловину, нарежу внутреннюю резьбу под стандартную гайку(надеюсь, внутренние диаметры разборной и неразборной не отличаются?) и оставлю до весны в непыльном месте. Шток и цилиндр в идеальном состоянии(тоже подкорочу их для занижения к весне). Клапан отбоя состоял из дросселя с 2-мя насечками, одной шайбы 0,15 и 0,2мм. Клапан сжатия из дросселя с одной насечкой и шайб, размеры которых пока определить не смог, как и почуствовать разницу в их жесткости. Вынимая донный клапан в сборе, слегка поцарапал и помял верхнюю крышку(с большими отверстиями):( Разбирая стойки, которые стоят сейчас на машине, буду аккуратнее. Хотя без тисов одному довольно сложно ничего не покоцать. Итого: катастрофически не хватает толстых шайб. Надежда на дроссели клапана отбоя с одной проточкой почти умерла. Сомневаюсь что они будут на задних классических стойках. Тем больше стимул поиска передних амортизаторов от нивы. Думаю, что хуже не будет, если корпуса и цилиндры каким нибудь ершом промыть с фэйри и просушить, а так же, если слегка полирнуть дроссели. На них заметная выработка. Думал еще полирнуть шайбы, но решил что полировкой я из 0,2 мм шайб, которых и так мало, сделаю те же 0,15мм.

Поставить стаб от приоры/калины или десятки-у них дуга больше. И крены уменьшатся, и паук возможно биться не будет.

Боюсь, что если краб лопнет на скорости от удара о поребрик, а растяжка перестанет фиксировать рычаг, то только сам господь бо сможет уберечь водителя и неуправляемый автомобиль от неминуемой смерти. Со стальными-да, они иногда гнут телевизор, но автомобиль остается управляемый, шансы выжить увеличиваются, а ремонт телевизора всяко дешевле покупки нового автомобиля. Насчет треугольных рычагов. Стоят они от 3500р до бесконечности. Вещь приятная. Снижается нагрузка на телевизор из-за изменения продольных сил, действующих на кронштейн растяжки краба, на поперечные, но и снижается комфорт.

Буду перебирать свои стойки сам. Бюджет конкретно душит. Да и самому очень интересно. Неделю "курил" форумы, разбирался в конструкции и принципе работы стоек. Буду пытаться. Не получится-буду пытаться еще. Стойки разборные на автомобиле. Есть передние в хорошем состоянии от ВАЗ 2114 2007года. И есть вытекшие задние от классики. Еще не разбирал. Дроссели с одной проточкой и шайбы клапана отбоя 0,2мм со всех этих стоек, надеюсь, наберутся в нужном количестве. Пружинок в продаже, к сожалению, нет. Может плохо искал. Был бы очень благодарен Марсиянину, если бы подсказал где поискать в Ижевске всю мелочевку и жижу для амортизаторов. Когда найду все комплектующие,- с меня отчет.

Приветствую всех. Как значительно и в какую сторону отличается жесткость пружины клапана отбоя задней классической стойки от аналогичных пружин передних амортизаторов "девятки" и нивы? Не могу пока найти амортизаторы передние от нивы или классики. Есть только задние классические.

А кто тогда их выпускает? На сайте Слада снова появились все варианты сверловок, размеров и вылетов кованых дисков ВСМПО. Насколько мне известно, завод останавливал конвейер. Но сейчас снова запустил.

Ну, чашки можно не опускать. Иначе занижение будет больше -50 на величину переноса чашек. По уму, при -50: укоротить штоки и корпуса стоек на 25мм. Если стойки не жалко и главное-внешний вид, а не работа подвески, можно и так ездить :) Главное, чтобы при вывешеных колесах не болталась пружина. На счет неровности: стойки все на сжатие до упора одинаково работают? А так-да. Скорее всего пружины какоенить УГ, или не правильно установлены. Кстати, с опрными подшипниками что? Всю конфигурацию и состояние подвески надо было описать сразу.