Dmitry_Mouse

100% конденсат на радиаторе (снаружи), не обращай внимания, 10 минут езды на хорошо прогретой машине и все пройдет. Сам проходил такое не раз.

Может быть это эмульсия. А охлаждающая жид. не уходит?

Вероятнее всего развалился синхронизатор в коробке.

Я обломанные болты высверливаю "левым" сверлом (специальные сверла, которыми нужно сверлить в левую сторону, но против часовой стрелки). Сначала сверлится как обычно, а в конце идет зацеп и болт выворачивается прям дрелью. А еще если получается зацепить, шпильковертом можно откручивать.

Зазоры в 1,4,5,8 кл. должен быть 0,35; 2, 3, 6, 7 кл. должен быть 0,2. А дальше все просто, меришь зазор какой есть, смотришь какая шайба стоит, и высчитываешь какая шайба нужна. Новая шайба=Шайба которая стоит + (Какой зазор есть - какой должен быть) Бежишь в магазин и покупаешь того размера кого нужно.

вероятнее всего выжимной подшипник

Я пользовался "холодной сваркой", хватило на 1 год, потом все заменил новые запчасти.

Я затягивал как написано в руководстве, третий и четвертый прием на 90 градусов. Все болты купил новые. И все таки, протягивать нужно или нет ? И еще один вопрос, а на каком нибудь ТО, может первом или втором, предусмотрена протяжка головки? По опыту, на классике это четко ТО-1.

Доброго Вам времени суток. Машина ВАЗ – 21101 двигатель 21114. 3000 км тому назад менял сгоревший клапан на головке. Вопрос простой, нужно ли повторно протягивать головку, как на классике? Если нужно, то как это делается? Ведь на классике в свое время протягивал до того же усилия, с каким затягивал в последний прием. А на десятке третий и четвёртый прием затяжка производится не до какого то усилия, а на 90 градусов.

а двигатель в это время не на трех горшках работает?

ни как, один край подоткнул и за край резинки, та что торчит вверх в местах крепления, провернул. а гофру можно взять любую, я брал от нивы 2121, она чуть длиннее и[/size] встала аккуратнее.[/size]

У меня все проще было. Ездил нормально, потом помыл машину и началась такая же фигня. Причина оказалась: коврик на мойке положили неровно и он задевал за педаль газа.

Все оказалось очень просто! Зависал клапан. Посадочные места клапана и сухарей немного не совпадали (похоже заводской брак), в результате образовывался как бы люфт в соединении клапан-сухарь. Из–за этого клапан работал неправильно, «зависал» то в верхнем, то в нижнем положении. Всем спасибо.

я вынимал поршень, замерял зазоры колец, сейчас точно не вспомню кажется 0,5 было, а допускается до 1 мм. А масло дает увеличение на единицу, если бы кольца то увеличение должно быть более значительное.