Dang

Проблема была во втулке КПП, которая держит шток стартера. Когда перебирали коробку, её плохо запрессовали или не развернули. Замена втулки решила все вопросы.

Масса на коробке. Зачистил, проверил лампочкой - плюс на плюс стартера, минус на коробку - лампочка горит. Напрямую соединять тоже пробовал. Ещё такой момент - на втягивающем контакт, куда одевается плюс с АКБ - шпилька - ходит внутрь-наружу. Я одел клемму и затянул гайкой хорошо. Но меня это смутило немного.

Привет! стоит у гаража 21099 карб. Перебрал коробку, отъездил неделю. В прекрасный момент не смог завестись. Кручу ключ - щёлкает реле, втягивающее срабатывает (кладу руку на стартер - чувствую удар), стартер не крутит. Проверил всю электрику - ОК. С толкача завёлся и поехал. Проездил ещё неделю. Вчера опять такая же фигня. Дёрнули тросом - завёлся. После этого попытки крутить ключ не увенчались успехом. Стартер - редукторный, КЗАТЭ. Снял, разобрал - небольшой люфт штока - разбита задняя втулка. Поменял втулку, щётки. Проверил втягивающее - работает. Бендикс - работает. Перепроверил массу, попробовал другую АКБ - ноль эффекта. Зажал стартер в тиски, подал напругу - крутит отлично. Погонял несколько раз - исправен. Ставлю на коробку, зажигание - щёлк и тишина :( Ещё раз перепроверил проводку, запитал от АКБ - щёлкает и не крутит. В чём может быть проблема? Мне кажется - бронзовая втулка в коробке (менялась при переборке). Как диагностировать? С толкача заводится сразу. Если не нашёл на форуме - ткните мордой. Спасибо! Из моторного отсека сверху стартер снимается. Накидной ключ на 13, желательно не очень длинный. Стоишь лицом к двигателю, левую руку суёшь между радиатором и блоком до грязевика, ей же лезешь под стартер. Нащупываешь болт и в таком положении крутишь. Труднее с тем, что ближе к блоку - ход ключа маленький очень и шпильку там часто срывает.

Наткнулся в интернетах на такие вот диоды: раз два По ссылкам - сами светики. Взглянув на характеристики, становится ясно, что они не слабее (дадут просраться) ксенона. Теперь три мысли: 1. Поставить такие диоды в габаритные места и вывести их на кнопку на панель. При условии, что водитель будет ездить с ближним вместо габаритов. 2. Поставить такие доды в ПТФ и опять же на кнопку. 3. Поставить назад (под стекло или на бампер) противотуманку с таким диодом. Зачем это всё? Первые два варианта - моргать встречкам со слепящим ксеноном или включающим задние ПТФ не в туман. Третий - моргать тем, кто пристраивается сзади с ксеноном и слепит во все зеркала машины на 3 вперёд. Да, я понимаю, что создаю аварийную обстановку, поэтому светодиоды скорее всего будут с 1 кристаллом и средней температуры. Решил я так сделать потому, что езжу довольно много в тёмное время суток, в основном по загородным дорогам, где за 10 километров до встречи колхозники выжегают сетчатку. Зрение у меня не очень хорошее, потому приходится водить в очках. А в очках смотреть в сторону ксенона - адъ. Вопрос таков: как правильно подключить такие диоды (они имеют несколько режимов работы - моргающий (страб), слабый и в полную силу), к ним, кажется, нужны драйвера. Как подобрать сопротивления и вообще, получится это или я зря выкину деньги? С паяльником дружу, но светодиоды паял только самые обычные, которые с ножками - делал стоп-сигнал, получилось. Отдельную тему сделал потому, что светодиоды - не обычные LED, которые паяются в цепь и ставятся сопротивления, а какие-то настраиваемые, прошиваемые или какие-то такие... В общем, помогите разобраться.

После всего этого поставил одну тонкую прокладку и старый толкатель, который уже подтёрся, вал на сколько смог, обточил напильником с алмазным напылением, не снимая с пастели. Когда провожу по кулачку пальцем, чувствуются неровности, но они не острые теперь... Езжу с момента написания прошлого поста - полёт нормальный (тьфу-тьфу-тьфу). Кстати, масло текло из-под бензонасоса между прокладок из-за скола на направляющей (пластиковая или эбонитовая трубка с расширением, в которую вставляется толкатель насоса). Шлифанул наждачкой - стала тоньше на пару миллиметров и ровная - масло течь перестало и компенсировалась выработка на толкателе.

Нашёл принину. Распред стоял на инжекторе. У меня карб. На валу кулачок, толкающий шток бензонасоса с двух сторон с заусенцами - заводской шов. Эти заусенцы стёрли шток, потому и топливо не поступало. Вопрос: как не снимая вал сточить эти швы? Пробовал напильником и средней наждачкой - не берут.

Свежие новости. Провода поменять не успел, ХХ тоже. Вызвали на работу. Сначала ехалось нормально, доехал до магазина купить сигарет. 2 передача, даю газу - ноль реакции. Нейтралка, газу - ноль реакции, обороты упали - заглох прямо возле магазина. Купил сигарет, вышел, завожу - не заводится. Первый раз начал крутить стартер - вроди схватывает, но обороты ниже 0, трых-тых и всё, потом кручу стартер - без результата. Вышел, проверили клеммы, дай думаю бензонасос покачаю... Начинаю качать и слышу хлюпанье - в насосе бензина нет... Накачал, завёлся, проехал 20 метров - встал. Накачал ещё, проехал 30 метров, встал, опять подкачал. Завёлся, доехал до работы метров 400 без проблем... Ни провалов, ни плавания оборотов. Запарковался, обороты в ноль и заглох. Не стал мучать и пошёл работать... Насос "Пекар" двухкамерный, стоит на машине около месяца. Когда ставил вал - посмотрел толкатель - в норме. Под насосом 2 прокладки до направляющей и 1 после. Снизу между направляющей толкателя и трамблером давит масло, потому 2 прокладки поставил. Со старым валом проблем не было. Менял насос во время переборки, так как на старом сломался (?!) толкатель, как сказал моторист. Решил поменять насос полностью (стоял тоже пекар).

Так. С этим разобрался. Вал упирался в шайбы. Оттащили машину в сервис, клапана регулировать.. Шайбы ставили 3мм и около того. Всё собрал, шестерню настроил. Обороты держит только выше 1000. Ниже - падает в ноль и глохнет. Весь день проездил отлично - до 6500 тянет на ура, стрелка спидометра быстрей тахометра крутится :) А под вечер поехал на драг, по пути заметил странную штуку. Остановились по нужде. Выезжаю с обочины, газ в пол, надо колонну догонять: 1 передача отлично, 2 отлично, 3 втыкаю - обороты до 4 тысяч набираю, начинает дёргать. То есть на 4 тысячах ускорение рывками примерно 2 раза в секунду, приотпускаю газ - идёт ровно, не набирая, на 4 тык. Газ в пол - звук работы двигателя меняется на более низкий, обороты не растут. Доехал до места, встал на старт - первая, вторая - супер, третья до 4 тык и вообще провал. Двигатель меняет звук, машина клюёт мордой и тормозит. Дрочу газ - начинает рывками ускоряться. Варианты? вот мои: 1) ВВ провода (на сервисе когда зажигание выставляли, парня через изоляцию током стукнуло) 2) карб плохо настроен (возможно из-за того, что оба носика распылителя в 1 камеру) 3) бензонасос 4) трамблер 5) датчик ХХ Подскажите пожалуйста, куда копать, а я пока поменяю провода и попробую вместо датчика ХХ воткнуть заглушку.

Пары бензина ) На них машина всегда лучше бежит...

Привет! Не знаю, сюда лучше или в тюнинг, если что - перенесите пожалуйста. ВАЗ 21099 карб, 2000 год. Блок 1.5, поршень 82.4Е с проточкой, голова без доработок. За пиво достался распредвал. По словам прошлого владельца, изготовлен в ОКБ "Динамика" несколько лет назад по чертежам из журнала "За Рулём". На распреде из надписей: "2110" и "10.93". Собственно, вал с подъёмом 10.93 и настроенной разрезной шестернёй. Стоял на ВАЗ 2115i с блоком 1.5, поршень 82.4Е с проточкой, голова без доработок. Прошлый владелец воткнул вал по меткам, всё собрал, завёлся и поехал регулировать клапана... Завёлся с ужасным звуком. Теперь главное: Ставлю я этот вал. Выставил старый вал по меткам на маховике и на шестерне. Снял ремень, постель, вынул вал, поставил новый, закрепил постель, одел шестерню, стал крутить - упирается. Сначала думал, что клапана упираются в поршень. Прокрутил маховик, все поршня встали в среднее положение. Распред не прокручивается... Выяснил, что упирается он в шайбы. Забрал у старого хозяина стаканы, поставил в свою голову - все равно не прокручивается... Записал какие шайбы где стояли, перемешал, выбрал самые тонкие, расставил их - НЕ КРУТИТСЯ... у меня с родным валом стояли шайбы размером от 4.07 до 3.65, на стаканах с головы от той пятнашки шайбы от 4.02 до 3.65... Промучался весь день в гараже, пришёл голодный, злой и уставший.... Подскажите, что я делаю не так? На сколько знаю, при установке вала с бОльшим подъёмом, требуется установка бОльших шайб. На вал 11.7 вообще требуются проставки на клапана. Как может получиться, что мне мешают стоковые шайбы? Жду ответа, спасибо...

Ищу 14" диски ВСМПО Вега / СКАД Фантом, в общем, много спиц, не вынесенных за обод резину - чем ниже профиль, тем лучше. 195-180/65-55. Есть в наличии Cordiant Sport 2? Нужен бюджетный, но красивый и качественный вариант :)

1) Со стоковой кастрюлей - воздух сначала засасывается в неё через 1 отверстие, проходит круг по фильтру, потом попадает в карб. Сопротивление воздуху - сама кастрюля, фильтр, круговое движение всасываемого воздуха. 2) С кастрюлей без бортов (как у меня) - воздух засасывается со всех сторон, потом в карб. Сопротивление - только сам фильтр. 3) Совсем без кастрюли - воздух попадает прямо в карб. Сопротивления нет, НО фильтрации тоже нет! Значит вся пыль, грязь и песок летит в карб. Это очень плохо.

Даже не знаю, зашёл в магазин, подошёл к прилавку с фильтрами, посмотрел на ВАЗовский, рядом лежит ГАЗовский, круглый, но размером больше. Купил. Воткнул в кастрюлю, закрутил болт. Получилось круто :) Крышка прижимает края фильтра, сам фильтр наружу. Пачкается сильно, но я меняю почаще.

В кастрюлю загляни, если масло есть, снимай сапун, который с головы в карб идёт и опускай его вниз. По мурзилке настрой карбюр, проверь метки зажигания, поменяй свечи. Если мой совет и остальные не помогут, лучше езжай к карбюраторщику. Я сам так трахался около недели, потом понял, что чего-то не понимаю, доехал в сервис, попросил посмотреть, как что делать будет мастер. Заодно и расспросил, что я делал не так. Теперь у себя в гараже настраиваю карбюраторы.

Я срезал бортики с кастрюли и воткнул волговский фильтр. Сосёт воздух отлично, может и кажется, но бегать резвее стала. Ещё такой вопрос: В закрытой кастрюле создаётся круговое движение воздуха, а мой самодельный нулевик ничего кроме крупной пыли не фильтрует или всё нормально?

За работу отдал 6 тысяч рублей. Запчасти: 1) Поршни с пальцами 82.4Е хром АвтоВАЗ - 180р за штуку. 720р. 2) Кольца поршневые АвтоВАЗ - комплект 1700р. 3) Вкладыши шатунные - комплект 120р. 4) Вкладыши коренные - комплект 160р. 5) Клапана впускные АвтоВАЗ - 80р. за штуку. 320р. 6) Клапана выпускные АвтоВАЗ - 170р. за штуку. 680р. 7) Направляющие клапанов АвтоВАЗ - 760р. 8) Паста для притирки клапанов ABRO - 60р. 9) Колпачки маслосъёмные GOETZE - комплект 100р. 10) Комплект прокладок двигателя - 300р. 11) Патрубки, хомуты - 100р. 12) Герметик для прокладок - 90р. 13) Масло BP Visco 3000 - 160р. за литр, 4 литра - 640р. 14) Антифриз NORD зелёный - 5 литров - 350р. 15) Ремень ГРМ с роликом натяжителя Bosch - 300р. В сумме 6400р. Покупал по карте со скидкой 30% + скидка продавца 20%, вышло на 3200р. С работой получилось 9200р. + 5 литров бензина на промывку деталей. Сегодня в 17 часов забрал свою радость из сервиса, проехал 3км по городу. Обкатка 3 тысячи километров, потом регулировка клапанов и замена масла (сделают бесплатно и то и то, с меня только масло). В процессе замены поршней выяснилась причина поломки: во время предыдущего ремонта были НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ ШАТУНЫ! То есть, замками вперёд! // Я несказанно счастлив, что теперь сзади не валит дым, да и прыти прибавилось. Дал газу до 3к оборотов - машина рвётся в бой. Но пока переключаюсь на 2 тысячах оборотов, стараюсь не греть сильно и радуюсь спокойной умеренной езде. Ещё оказалось, что стучит подшипник первичного вала на коробке. Да и сама коробка гудит. Завтра залью масла в неё погуще, присадок и пока так поезжу. Далее будет видно - или продавать машину или заниматься более серьёзно.

Разобрал двигатель. Двигатель точили один раз. За 180тысяч. На 2 поршне лопнула и осыпалась перегородка. На 4 поршне рассыпались кольца. Результат: седло 2 котла разбито кусками поршня и кольцами так, что смотреть страшно. седло 4 поршня разбито менее сильно. 2 цилиндр в верхней части тоже хорошо разбит. Голова восстановлению не подлежит (оказалась уже шлифованной). Куплены все комплектующие "АвтоВАЗ", патрубки, прокладки, хомуты, масло и антифриз. Поршня 82.4-Е. В гараже нашёл старую голову, распотрошил. Отвёз всё мотористу, сейчас машину собирают.

Такс... В виду финансовых колдоё..н, капиталка откладывается. Решение нашёл такое: 1) поменять поршневые кольца 2) поменять клапана 3) поменять маслосъёмные колпачки 4) лить масло по-гуще, пока лето 5) продать по осени машину Пара вопросов: 1) при замене клапанов, что ещё меняется? Направляющие, пружины... Или только сами клапана? 2) какое масло лить? полу-синтетику по-гуще или минералку по-жиже? 3) в "комплект прокладок двигателя" входят все прокладки и сальники или что-то нужно докупать отдельно (прокладка головы вроди отдельно продаётся, на счёт остального не знаю)? 4) что скажете по поводу фирмы GOETZE? Их рекомендует ОКБ "Механика", это уже что-то говорит, но хотелось бы реальных отзывов. Выбор стоит между СТК и GOETZE. Пока что составил список, завтра еду покупать и к вечеру оставляю машину мотористу. 1) -Кольца поршневые ВАЗ-21083,21213 GOETZE 2) -Колпачок ВАЗ-2101-09 маслоотражат. к-т GOETZE 3) -Прокладка ВАЗ-2108 крышки клапанной GOETZE 4) -Прокладка ВАЗ-21083 двигателя комплект GOETZE 5) +Клапана впускные, выпускные АвтоВАЗ с пружинами 6) +Уплотнитель прокладок (на подобии герметика, для высоких температур) 7) -Масло 8) +Масляный фильтр Bosh 9) +Ремни ГРМ и генератора Плюс - уже в гараже ждёт, Минус - собираюсь покупать. Если что забыл, скажите пожалуйста.

Когда глохнет, потрогай рукой замок зажигания снизу, где проводка. Если горячий - то менять либо весь замок, либо контактную группу. Причина - где-то пробивает напряжение или коротыш.

Залил свежего масла, даже чуть больше максимума, длинная прямая, машин нет, один в салоне, дальний свет, ужал газ, проверить. Обычно больше сотни стараюсь не давить, езжу до 2.5к оборотов, если выше, то сзади инверсионный след, как от истребителя (:

Лучше так не ездить вообще - дрыгатель убьёшь только.

А какие присадки посоветуете, чтобы спрятать дым? У меня вот дымит, кушает масло, но прёт будь здоров. Наверно агония :) Компрессию не мерял - не хочу расстраиваться. Но 180км/ч на 5к оборотов выдаёт по ровной дороге. Думаю продавать, так как много работы ещё по кузову. Если залить минералки погуще, присадок типа "анти-дым" и притереть клапана, зарядить аккумулятор хорошенько - пойдёт для продажи?

Кольца кончаются. У меня тоже 99 и точь в точь так же начиналось. Стучит один стакан. Потом начала дымить из головы и давить масло. Вывел шланг на улицу, начало сильнее давить, выбивать щуп масляный. Стала дымить из выведенного шланга, кушать масло, щуп был замотан изолентой для уплотнения. Начала дымить из глушака. Начала ужасно дымить отовсюду. Уровень масла с макс до мин уходит за день езды. Жду зарплату. Совет - лучше поставь её в гараж или возле дома, не мучай. Обойдёшься заменой колец и притиркой клапанов. Я помучал, теперь замена клапанов, колпачков и всех прокладок светит. А так - замена колец стоит 3 тысячи рублей + цена колец. Работы на 3 часа.

Была аналогичная проблема. 1) снять сапун с головы на карб (карб маслом захлёбывается) 2) купить ЭМ клапан, обрезать иглу, не подключать клемму (получится заглушка) 3) настроить карб 4) проверь бензонасос (если насос 1-камерный - менять сразу. Мог износиться толкатель бензонасоса) 5) проверить топливную магистраль, поменять фильтр 6) проверить контакты на проводке коммутатора (коммутатор-ЭПХХ-датчик холла-катушка) (я вообще купил новую проводку, фишки пластиковые выкинул, поставил клеммы с резинками и всё сверху изоляцией замотал) 7) проверить массу на двигателе (я не проверял, но мне советовали) Ещё я менял трамблёр, катушку, ВВ провода, мучал карб. Если на диагностике ничего не нашли, то либо диагносты такие хорошие, либо проблема глубже. У меня, например, при трогании <2к оборотов тоже почти глохнет, но это из-за отсутствия колец во 2 цилиндре :)

Магнитола не накрылась :) Подымилась и работает дальше, даже предохранитель целый (вот это - аномалия какая-то, он сгореть должен был и всё. Стоит родной 20А). К электрику не поехал. Поехал в гараж, разобрал ЧЯ, всё целое. Поменял все предохранители на всякий случай (местами стояли 15А, где должны быть 7.5А). Поменял лампочки в габаритах. Передние были светодиоды, они как-бы подплавились изнутри. Замерял напряжение на аккумуляторе - 10.2~.4В. Поменял таблетку, ремень. Напряжение осталось такое же. При заглушенном двигателе показывает 9.3~.7В. Если дать газу до 4-5 тысяч, поднимается до 11В, отпускаю газ - падает. Снял клеммы с аккумулятора, подключил к тестеру (без аккумулятора) - показывает 10.7~.9В, если дать газу - 11.0~.3В. Проверил везде массу, зачистил, закрутил. Почистил клеммы на аккумуляторе, подтянул - теперь на смерть. Когда менял таблетку, заметил: на якоре и на щётках какая-то оранжевая стружка (то ли нагар, то ли якорь так стёрся). На якоре прям большой кусок был, как раз под той щёткой, где большая выработка (стала ещё больше). Вытряхнул, продул компрессором. Проверил всю доступную проводку в моторном отсеке и под торпедой, следов замыкания нигде не видно. Проверил контакты, нигде не окислено, всё в порядке. Теперь 2 проблемы: 1) низкий заряд аккумулятора (аккум сам гамно, старый, да ещё и разряженный много раз, да и фирмы "Подольский Аккумуляторный Завод"). 2) странный нагар (?) и выработка на якоре. Скорее всего проблема именно в якоре, буду менять скоро. Ещё мне кажется, если масло (у меня почти нет колец и его давит ото всюду, езжу до зарплаты) попало внутрь генератора и замыкание там случилось, могли коротнуть два моста между собой. От этого и заряд слабый. Но тогда бы коротило до сих пор. Да, ещё... Как можно объяснить замыкание, когда погорели все включённые лампочки и чуть не взорвалась магнитола, но не сгорел ни один предохранитель?