NitroN

Она не упала непосредственно после регулировки. После и перед регулировкой я всегда прошу мерить компрессию на этот случай. Мой вопрос 14.5 Ом для форсунки критично? Кто занимается диагностикой ответьте пожалуйста.

Не торопитесь... Для начала надо измерить компрессию, а потом уже делать выводы. Тем более она не может в одно утро пропадать, а на следующее появляться, вы со мной согласны? Я больше сколоняюсь к неполадкам непоследсвенно электроники.

Сейчас не знаю. А по зиме в среднем от 10 до 12, просто мерил два раза промежутком около месяца, в первый раз на 2-ом цилиндре была 9, отрегулировал клапана, и через месяц повторно замерил, стала 10.5, но зато в 3-ем цилинде упала на очко и стала около 9-ти, точно не помню сколько. В общем картина такая, если двигатель холодный, при запуске может начать троить до прогрева, а может сразу начать работать на всех 4-х цилиндрах. После прогрева работает ровно. Но иногда после перехода с высоких оборотов на ХХ может потроить какое-то время. P.S. Модуль взял новый на пробу. Работает по прежнему, без изменений.

Проблема есть при запуске двигателя, после долгого простоя (ночь) С успехом 50\50 двигатель запускается на 3-х цилиндрах. Тоесть может запуститься и работать как часы, а может троить минут 5, а затем всё пропадает и работает ровно. Форсунки снимал, распыляют все нормально, свечи, провода новые. Мысли остались только на модуль зажигания, либо на эту форсунку. Что думаете? И да ещё была беда с компессией, в сильные морозы, она то пропадала, то появлялась, видимо кольца западали, сейчас не знаю, но вроде пришла в норму. Т.к. выхлоп стал равномерный.

Народ кто разбирается в форсунках, подскажите. Сегодня раде интереса мерил сопротивление обмотки форсунок, в трёх сопротивление от 12 до 13, но у одной 14.5 Ом. В справочнике посмотрел, там написанно, что сопротивление у форсунок должно быть от 11 до 15, тоесть в принципе в норму вкладывается, но хотелось бы услышать мнение кого-то ещё. Стоит заменить эту форсунку или нет?

Купил резистор на 3300 Ом за 10рэ. Поставил вместо сломанного, результат - всё работает пока салон тёплый, я так подозреваю, что даже разбег по температуре примерно на уровне с родным остался, НО, после того как салон остывает и температура близится к 0, резистор выдаёт полное сопротивление которое превышает нужные 2800 Ом после чего работают только крайние положения. Вывод: если столкнётесь с подобной проблемой ищите терморезистор с сопротивлением именно 2800 иначе будет хаос :grin: Т.к. в радеодеталях небыло нужного резистора, а ждать пока его привезут я не хотел, купил новый датчик, за 250 рэ. P.S. Раде интереса решил проверить совпадает ли температура заявленная на блоке управления с той которую он выдаёт в действительности. Итог: первоначально во всех положениях регулятора температура была на 3 градуса меньше чем нужно, вытащил блок, и сорвав пломбу на боку вкрутил подстройку до упора и уменьшил разбег всего на 1 градус! Т.е. получается, что если вы выставляете температуру на 28 градусов, то реально он (блок) будет поддерживать 26 и так на всех положениях. Замерял с помощью электронного термометра прислонив его к датчику на потолке. Возможно такой разбег только у меня, но думается мне что так у всех, потому что даже в мануале по настройке блока управления написанно что +/-2 градуса это норма Спасибо всем за внимание, возможно кому-то будет интересно. :)

Цена вопроса резистора 20-30 рэ, видно что проще?

Народ, рассыпался терморезистор в потолочном датчике. На что его можно поменять? На корпусе датчика написанно 2800 Ом, это и есть сопротивление резистора? Звонил в радиодетали, сказали что в наличие есть только терморезисторы с сопротивлением 2200 и 3300 Ом, критично ли будтет если заменю на какой нибудь из них?

Под эти валы нужна прошивка? У меня MP7 и если нужна, то врядли она существует)

Скажите есть ли смысл на 8к гбц ставить увеличенные впускные клапана и шлифовать её пониже? Дело в том что собираюсь по теплу поменять гбц, т.к. в очередной раз прогарает клапан. Поэтому решил взять другую (перебратую), чтобы не замарачиваться с ремонтом нынешней. P.S. Нет цели добиться максимальной мощности, есть цель получить что-то более интересное чем сток. ))

Спор можно не продолжать. Пропуск в глушитель пропал полностью, компрессию пока не мерил, но думаю что уже ближе к норме. А что касается "прихлопа", то живой пример был на 2105, когда отдал голову на ремонт, собирали в попыхах, т.к. машина была срочно нужна. И клапана практически вообще не притерали (новые). После сборки двигатель работал абы как, компрессия была примерно от 8 до 11 по всем цилиндрам разная. НО учитывая это, зазоры специально сделали больше нормы, какие именно уже не помню, но стук стоял приличный. После 2-3 тыс кажется, поехал на повторную регулировку, к тому моменту двигатель стал работать в разы лучше. В процессе регулировки, стало ясно, что все новые клапаны либо полностью, либо практически полностью выбрали увеличенный зазор, некоторые зажались. Компрессия после регулировки выравнелась до 12-13 по всем цилиндрам. Можете мне не верить, но это мой личный опыт.

А, ты в этом смысле... Ты что никогда не правил клапана народным способом?)) Иногда компрессия поднимается с 7 до 13, при условии что клапан и седло целы (ну и направляющая) . При увеличенном зазоре, когда клапан начинает постукивать, он начинает "нашлёпывать" для себя место, выбирая лишний зазор. А в моем случае компрессия сразу поднялась на очко. Я думаю нужно поездить какое-то время, прежде чем делать какие-то выводы.

Для чего к другим?

Вскрытие показало на зажатый клапан впуска... После регулировки на 2-ом цилиндре компрессия увеличилась на 1 очко.

В атосервисе где я обычно ремонтируюсь, существует только компресометр!))

Тогда не было бы хлопков в глушитель. И честно говоря при такой компрессии масло мало что покажет, т.к. если это трещина на клапане, то компрессия тоже может подняться. Но да, все же попробую, но и почти уверен что бестолку. Меня больше интересует был ли у кого подобный опыт, когда клапан восстанавливал свою герметичнось на увеличенном зазоре? Помниться давненько я делал так на своей 2105, но тогда клапан был новый, но восстановился на 100%, после чего я к нему больше не прикосался до самой продажи. А вот когда состояние клапана не известно, даже и незнаю. Но снимать голову я точно не хочу чтобы это выяснять! :no:

Здравствуйте. На днях мерил компрессию и обнаружил что во 2-ом цилиндре она ниже чем в других, (около 10). В остальных примерно по 13. На выхлопе изредка ощущается пропуск, но очень не явный... Если бы не мерил, то и не обратил бы внимания. Думаю что, что-то с клапаном. Вопрос, есть ли смысл при регулировке увеличить зазор на этом клапане? При условии что это не трещина, я думаю может прихлопается?

Даже если это пропуски, то искать их нужно в системе зажигания, либо в не верной работе блока. Но если это именно "разрыв глушителя", а не небольшие хлопки, как при пропуске воспламения, то это явно связанно с тем, что смесь догарает в глушителе, поэтому его и "разрывает"... А вот почему именно она попадает в глушитель не успевая сгорать в цилиндрах, это уже нужно выяснять автору.

Сомневаюсь что, форсунки или свечи могут влиять на позднее зажигание.

Проблема с зажиганием однозначно. Если в глушак, оно позднее и судя по описанию очень позднее)) Вообще очень похоже на неисправный модуль зажигания, но если вы уверены что меняли на заведомо исправный, а не на новый, тогда причину нужно искать до модуля, а до модуля только ЭБУ.

Понятно золотой диагност, дальнейшая беседа с вами бесполезна. Обычно она "слетает" к золотым диагностам и после этого, либо прошивают, либо меняют ЭБУ на заведомо исправный.

А, сори, я подумал что 111 cоздавал тему... 111 тебе вроде черным по белому написали, что все проверили. А ты решил поумничать и рассказать всем, что такое "неисправное железо"? К чему ты это пишешь? Или ты не в курсе что иногда прошивка может слетать?

Что значит "неисправное железо", если ты сказал что всё проверил... И вообще, что имеется ввиду под словом "стреляет"?

Осталось прошить. Или у соседа взять на денек ЭБУ.

Теоритически конечно можно отключить её в прошивке, только я например не встречал ни у кого такой прошивки или надобности в ней... Попробуй создать какую нибудь ошибку умышлено,(скинь разьём с ДДЗ или любой форсунки на работающем двигателе) быть может действительно такая прошивка и блок не зажигает лампу пока "не клюнет", хотя я больше склоняюсь к проводке...