валис

1. Почитал, получается что вроде нельзя, хотя у кого-то получилось, правда неясно на какой автомашине. Буду пробовать сам. 2. А вот интересно, упоминают о выставлении "ноль" по напряжению на Датчике Холла: какова схема включения, какие приборы необходимы? 3. Меня устроил бы упоминаемый вариант "Можно просто светодиодом с сопром на ДХ посмотреть" Хотелось бы получить уточнения: - какой светодиод; - имеется в виду сопротивление под словом "сопром"?; - схема включения всего этого и порядок проверки.

У меня такой вопрос. На контактных распределителях зажигания ВАЗов момент зажигания всегда великолепно выставлял с использованием контрольной лампочки, т.е. в момент размыкания (замыкания) контактов она загоралась (или гасла). На самарах, где распределитель бесконтактный, все пишут про установку зажигания только по стробоскопу (его просто нет у меня, сломался, паразит!) или на слух. Нужно установить зажигание на двигателе 1,3, там опережение всего 1 градус. Нельзя ли использовать вышеописанный метод и на Самарах, используя , к примеру, какой-нибудь диод, или контрольный прибор? Если у кого есть такая инфа, поделитесь,пожалуйста!

У меня похожая проблема. Менял низкую панель на высокую в сборе с приборкой. Снимал бензобак, заодно поменял ДУТ, так как был ржавый, но работал нормально. Теперь указатель на приборке нещадно врет. Заливаю 20 литров - показывает полный бак. Проехал 60 км . - по указателю бензина осталось 10 литров. Слышал, что вся беда в ДУТ, которых несколько модификаций, и они имеют обозначения - маркировку. Различаются якобы для низкой торпеды, высокой и Европанели, различие вроде по сопротивлениям пластин. Вот в Инете нашел инфу про них у продавцов, вроде как разные: Первая цифра в колонке - Артикул, вторая - цена: Датчик уровня топлива ВАЗ 2108-10(БМ873) 1906 95руб Датчик уровня топлива ВАЗ-2108 г.Владимир 24.3827 110руб Датчик уровня топлива ВАЗ-2108i 4230 265руб Датчик уровня топлива ВАЗ-2112 4231 245руб Мне нужен датчик для карбюраторной восьмерки какой подойдет? У кого есть такая информация по маркировке датчиков, поделитесь!

Прошу уточнить: под понятие "заедает" можно отнести случай, когда вращать ШРУС за наружную ось приходиться с большим усилием, причем как по окружности, так и вверх-вниз? Или "заедает" это тогда, когда сначала идет легко, а потом клинит?

Да нет, на 2 СМ, я на прилавке воочию видел и линейкой мерил!

Уважаемые форумчане! Подскажите, как при покупке привода в сборе правильно проверять ШРУСы? Пересмотрел я штук 10 разных производителей. И везде одна и та же картина: один ШРУС вращается рукой легко, как по смазке, а второй - туго, приходится прилагать усилие. Думал, что разница зависит от того, внутренний или наружный, но на разных приводах туго вращались то один, то второй. Я полагаю, что оба ШРУСа на приводе должны вращаться одинаково легко (относительно), при этом никаких заеданий быть не может. Если туго - то брак. Я прав, или не совсем?

Предлагают взять левый привод ШРУС Kroner в сборе, стоит 3200 рублей, производства, со слов продавцов, якобы Польши, хотя в Инете упоминается только про Германию. В форуме про эту марку практически ничего нет, только упоминание для ВАЗ-2121. Хотелось бы узнать, как отличить настоящий от контрафакта. Как альтернативу предлагают: 1. СТК ВАЗ, 2400 рублей, в голубой коробке, на подставках, в целофане, но внутренний ШРУС при проворачивании идет очень туго, нужно приложить усилие; наружный - идет как "по маслу", без усилий и заеданий. Так что в его качестве засомневался. 2. ВАЗ оригинальный, но левого нет в наличии, сам его не видел, по цене 2910 рублей. То что под его видом в других магазинах и на СТО автодиллера "Лада" предлагали -с виду как с переборки, замазан смазкой пополам с матовой крской грязной, какие-то цифры "68" синей краской от руки нанесены, чехлы как-то грубо выглядят, хомуты стоят кривовато и очень толстые. При таком выборе возник интерес к Kroner, он у нас самый дорогой. А вообще хочу самый надежный в плане качества, независимо от цены, но не знаю, какой.

Так надо брать оригинальные Балаковские, а не из серии подделок. Посмотри на сайте официальном Балаковорезинотехника, там целый раздел есть, как отличить оригинал от подделок, и даже все фото подделок в упаковках, и отличия левых упаковок, приведены. Не пожалеешь, зайди! На оригинальный сальниках эмблемка в виде ладьи, особой формы.

Короче, в магазине на прилавке выяснилось, что вал привода от 10 на 2 см. короче 08, вот и весь сказ. Всё остальное идентичное. Я не рискну ставить 10-й привод наСамару.

Ребята, помогите советом. Взял сын восьмерку прошлым годом, всю ходовую и подвеску перебрали, поставили новые, только пружины оставили старые, убрав проставки. тАК ВОТ: УЖАСНО КОЛЯНАЯ ЗАДНИЦА на машинке, стойки новые заводские масло СААЗ, а не продавить. Какие там пружины - не знаю. Цвет светло-серый. Как выйти из ситуации? Что поставить из пружин , так как Требуется, чтобы нормальная жёсткость и плавный ход восстановились. У нас в продаже какие-то пружины только средней жёсткости, но как их отличить, не знаю.

я не уверен в такой возможности, потому и спрашиваю А необходимость в том, что 10-й оригинальный заводской в наличии есть, а 8-го - нет, и не предвидится. Пока в наш Псков.......ск завезут....

Предлагают взять привод ШРУС Kroner, стоит 3200 рублей, производства якобы Польши. В форуме про эту марку практически ничего нет, только упоминание для ВАЗ-2121. Выбор стоит между якобы ВАЗовским, который с виду как с переборки, замазан смазкой грязной типа краски пополам с тальком, какие-то цифры краской накорябаны, чехлы как-то коряво выглядят, хомуты стоят кривовато и очень толстые. Видел привод для ВАЗ-2108 правый, а мне нужен левый. Так вот правый выглядел как новенький, все детали как только с конвейера, чистенькие, чехлы аккуратные, хомуты подогнаны в аккурат по канавке. На оси по центру аккуратно нанесен каталожный номер привода золотистой краской - 2108-..... Думаю, что это и есть оригинальные заводские.

В продаже есть оригинальный привод заводской ВАЗ-2110. Можно ли его поставить на Самару, так как я знаю, что коробки у них взаимозаменяемы? Продавец на вопрос затруднился ответить.

Дело не в деньгах, а во времени. Менял пыльник внутреннего ШРУСА летом, так грязи и возни много, ставить обойму с учетом, что стопорное кольцо надо немного притопить, можно только с помощником, т.к. тисков нет. А так в сборе воткнул и всё.

Брали привода в сборе, или ШРУСы по отдельности? Я так понял, не все производители выпускают приводы в сборе, так GLO только ШРУСы выпускает. Слышал про трипоидные ШРУСЫ производства Белмаг. Приводы в сборе они выпускают?

Так GKN у нас только ШРУСы по отдельности, а приводов в сборе нет. А как отличить по маркировке, что именно заводские ВАЗ??? И ещё: слышал про трипоидные ШРУСы производства БЕЛМАГ. Привод в сборе они выпускают, или нет? Как качество?

Нужно менять привод передний левый ВАЗ 2108. В магазине предлагают такие: - СТК (якобы ВАЗовские) - 2400 рублей - АТ (Чехия) - 2800 рублей - ВАЗ - 2910 рублей Поделитесь пожалуйста опытом, какой из них выбрать в плане качества и надёжности?

Так на форуме в разделе ШРУС все упоминают про звук, напоминающий трещотку, я так полагаю, постоянный часто повторяющийся звук, неоднократно возникающий при одном обороте колеса. А у меня не очень то похоже, звук отчетливый, достаточно громкий, что не очень приятно, издается 1 раз на каждый оборот колеса. Вот и уточняю по этой причине. Второй момент - если на снятом ШРУСе при вращении в крайнем отогнутом положении его немного клинит, значит ли это, что ШРУС подлежит замене? Если подклинивания нет - то все в порядке.

Полностью откапиталил подвеску, ШРУСЫ вынимал, но не ремонтировал. Решил испытать в гаражах. При нажатии на газ трогаясь с места по прямой или с поворотом колеса появляется глухой громкий звук слева типа "тук", похоже с каждым оборотом колеса, который учащается с набором скорости. Отпускаю газ - накатом тихо идет. Задним ходом ничего не стучит. Когда ШРУСы снимал, то при повороте по кругу с загибом полуоси внутреннего правого ШРУСА и левого наружного было легкое заедение каждого в одном месте. При покачивании ШРУСа левого наружного за полуось вокруг оси вперед-назад, был отчетливый заметный люфт.

Хотя это не по теме форума, отвечу: Ты скорее левый сальник поставил, у меня так было, ставил Германские, оранжевые. Не бери с полумесяцем насечками, якобы двухсторонние. Лучше Балаковские оригинальные, двухсторонние, черный и рыжий.

Спасибо Роман22, сделал как ты советовал, бросил дополнительную клемму с катушки на 15 гнездо колодки Х7 - всё заработало в лучшем виде!

тему закрывайте.

Поставил вместо низкой торпеды высокую в сборе с приборкой, заменил косу на 21083. После включения зажигания стрелка указателя уровня топлива очень медленно поднялась до отметки 1/4 бака, хотя в бак залил ровно 20 литров, немного все-таки врет. После выключения зажигания стрелка стоит на месте, а затем очень медленно возвращается на "0". До этого на приборке от низкой торпеды все было нормально, включаю зажигание - сразу стрелка на нужный уровень, выключил - сразу на ноль упала. Правда, до этого поменял датчик уровня топлива на баке, может от него всё? С новым датчиком старую приборку не пользовал. Какие на это у кого соображения? Оставить в покое или чего делать?? .

По схеме всё понятно, но только где эта колодка Х7, как к ней подключиться? Имеется ввиду подключаемая колодка косы внутри салона, или как? Внутри салона снизу монтажного блока всего 4 разъёма, к которым подключаются 4 колодки от косы. А где колодку Х7, которая по смыслу схемы, на входе в монтажный блок, в натуре искать? У меня МБ такой: http://lada-forum.ru/index.php?act=attach&...st&id=13885

Установил высокую панель в сборе на ВАЗ 2108 , карбюраторная, вместо низкой панели. Поставил вместе с новой косой проводки 21083 для панели. Подключал косу к монтажному блоку старого образца, все колодки подошли, всё по электрике работает, движок заводится. Изучив темы форума, подключил тахометр следующим образом: от центрального белого провода тахометра на комбинации приборов отдельным проводом подключился к клемме "К" катушки зажигания. Завожу двигатель - обороты от 3 до 7 тысяч показывает. Что я сделал неправильно? Откуда и куда конкретно, на какую клемму какой колодки нужно бросить провод от катушки зажигания?