Raison

Подходит, рекомендую ознакомиться, правда там 2108: http://club2108.ru/forum1/viewtopic.php?f=15&t=3788

Установил карданчик от Калины, никаких сложностей не возникло. Купил в одном магазинчике кулису, на вид копия старой от Про-Спорт, в Паскере такую же продают. Установив её в первый раз, ручка была слишком наклонена, пришлось отрезать от тяги кусок 1см, ручка встала почти вертикально, но появились 2 проблемы: - Как видно на фото, она как бы немного развернута к водителю, хотя все передачи влючаются четко, без заеданий, ход короткий. - Если поставить облицовку тоннеля от ВП, то первая и задняя включаются задевая её. Нужно ли подгибать кулису и как это устранить? http://img90.imageshack.us/my.php?image=dsc00657ch5.jpg http://img90.imageshack.us/my.php?image=dsc00656em3.jpg http://img90.imageshack.us/my.php?image=dsc00661zs7.jpg

Я купил себе алюминевый шарик от ProSport. Встала как влитая и без проблем, по инструкции сделаешь

Ребят, подскажите! Месяца 3 назад купил бесшумные замки и болты (желтая коробка, сделаны в Дмитровграде) и недавно начал заметил косяк - дверь как бы не вся входит на своё место, снаружи кажется, что дверь немного приоткрыта, особенно нижний угол двери. Со штатными такого небыло. Фиксатор, который расположен на стойке, максимально сдвинут во внутрь.

Стоит Multitronics X150. Замечательный борт-комп., с инструкцией перемудрили конечно, но обилие полезных функций радует. Куплен был за 2150р и свои деньги оправдывает. Если кому интересно, могу сфоткать как смотрится с ВП и рассказать какие функции есть

Вы не обольщайтесь особо, да, действительно, двигатель будет вдыхать больше воздуха, а выдыхать то ему куда? Ваш стоковый выпуск может свести на нет и увеличенный дроссель и манипуляции с горфами. Про нулевики, я говорю не о нулевиках ПроСпорт или SCT, а о настоящих, фирменных, стоящих не менее 1500р, K&N, Pipercross, JR. Мне личном самому довелось лицезреть использование хорошими товарищами ПроСпорта и JR. На зиму конечно лучше нулевик снимать, да и ставить его на стоковый мотор нет смысла, он должен ставиться в последнюю очередь. Я считаю, что ЛЮБОЙ тюнинг надо начинать с 1- тормозов, 2-подвески, 3-кузова (усилить), 4-мотора, 5-коробки. Почему 4 идет после 5го, потому что автоспортсмены подбирают коробку под мотор, но у нас же не автогонки... ну почти))) Начать следует с коробки, заменой ГП на 4.1, а если хотите космос, то в довесок ряд 12 или 18 (для города-трассы), а если хотите натягивать со сфетофора многих и Лансеры 1.6 и тд, то 7 ряд (чистый дрэг)

Друзья, у которых стоят проставки, не устают нахваливать. Я считаю, что в дополнение к хорошей подвеске, почему бы и не поставить. При том, что у кольцевых болидов и передние и задние завалены. А Авто49 такая штука стоит в районе 450р, производства ТехноМастер (не забываем, что вся их продукция сертифицирована АвтоВазом). Устанавливается между ступицей и балкой, толстой стороной вниз (НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!!!) иначе колеса будут - \ /, в комплекте 4 болта, 2 из которых длиннее, ими прикручиваете толстую сторону

Толк? Комфорт поубавится (а если чисто спорт амморты, то вообще исчезнет), зато дорогу будет держать как на рельсах, уверенности в автомобиле прибавится. Яйца от SS-20 это маст хев, если дорабатываешь подвеску. Опоры я бы брать не стал, наслушался негативных отзывов. У самого стоят СЭВИ Спорт, доволен

Нет, наоборот, цем целее коробка, тем лучше. И после установки гп. 4.1 сразу тоже нельзя будет тапку в пол давить, т.к пара должна приработаться, а иначе потом будет сильно шуметь коробка во всех режимах работы. ИМХО Чип-тюнинг является вспомогательным методом, но можно сделать, конечно в космос не улетите, но дать прикурить Ваз икам можно. Нужно выкинуть датчик кислорода, который ввернут у вас в нейтрализатор и после этого идти чиповаться (это конечно если вы не любитель "экологии") В этой теме об этом написано - http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=4157

В свободной продаже встречал только в "тюнинговых" магазинах. А так можно заказать через интернет магазин. В Москве с этим попроще, этого барахла море

Влезет 1.6 16V от 12ки))) + ремонтопригодность и возможность дальнейшего "развития", от Опель Калибра 2.0 16V подходит безо всяких фокусов

109 это еще овощ вал, самый оптимальный, под стоковый и околостоковый мотор. Дело в том, что распредвалы раскрывают свой потенциал в определенном диапазоне оборотов, в случае со 109ым - с увеличением оборотов, распредвал себя проявляет все больше и больше. К валу обязательно нужна разрезная шестерня и мастер, который громатно настроит фазы (с помощью этой шестерни). При установке главной пары 4.1 улучшается разгонная динамика, без увеличения расхода топлива, мотору легче выкручиваться на высокие обороты, максимальная скорость не падает, крутящий момент возрастает. Побочных эффектов не замечено, коробка не шумит (при условии, что вы зальете хорошее масло и сама коробка вся не убита). К слову, пару 4.1 ставили на Самары с мотором 1.1 чтобы компенсировать её слабенький мотор

А зачем поставили 5ый ряд? Машина для города, дрэга? 1.5 или 1.3 мотор? Какая пара? ИМХО, под такой валик грамотнее было бы пару 4.1 и 7ой ряд если для дрэга, 12 или 18 если город-трасса.

Мотору легче дышать, лучше очищаются цилиндры для свежей смеси. Прибавка мощности 3-5%, при доработанном выпуске 7-8% максимум. Имеет смысл устанавливать, при комплесной доработке двигателя

Одной заменой распредвала толку мало, к тому же заводского на заводской, достич 100 сил поможет только комплексная доработка. Если уж ставить распредвал, то "тюнинговый" - Нуждин, Динамика (3000-4000р) + к нему разрезную шестерню (500р) (для точной регулировки), дроссель 54мм (1200р), нулевик JR, Green (1500р), делать прямоточный выпуск (3000р паук, 1500 резонатор и 2000 глушитель). Все это грамотное настроенное, может выдать 100 сил. Если хочется динамики, без ущерба для двигателя и соблюдая ваши условия, я бы поставил в коробку передач пару 4.1 (3000р), а если уж совсем заморочиться, то к нему еще и ряд 12ый или 18ый (6000-8000р), двигатель вообще не затрагивается, мотору легче крутить коробку с такой парой, возрастает момент, нет провалов при переключении с 1ой на 2ю, дольше ходят синхронизаторы. P.S Цены привел примерные

Ребят, помогите пожалуйста. Решил тут почитстить дроссель, разобрал, хорошенько прочистил и собрал и потом заметил, что на холодную, на холостом ходу, процент открытия дросселя составляет 0 (по БК), а поездив и остановившись например на светофоре, показывает 1%. Так и должно быть или что то с датчиками? Трос газа я не трогал.

Ребят, помогите, уже сил никаких нет. При проезде неровностей, когда кузов сильно раскачивается, сзади справа раздается громкий скрип, также бывает на ровной дороге поскрипывает, в дождь скрип не исчезает. Снаружи этого скрипа не слышно вообще. Разобрал абсолютно весь багажник, весь пластик снял, стало еще громче скрипеть. Полазил по инету и по советам ребят, пробрызгал все сайлентблоки, болты и тросс ручника WD*шкой, не помогло. Приехал к хорошему знакомому, он сел сзади и мы проехались по хорошеньким кочкам и скрипеть стало меньше. Он сказал, что это 100% не сайлентблоки, а возможно пружина или отбойник. В чем причина, ребят?

Zbugz все правильно сказал, так оно и есть. А Webber`а обычно ставят 2. Будет летать как самолет, но и есть будет ого-го

Ребят, подскажите, зашел в магазин, а там лежит карданчик от Калины и приписка - Спорт, стоит в районе 400рэ, это оно? Или просто нужен от Калины, безо всякого спорта? Спасибо

Честно, зря ты купил этот желтый, тебе нужно было брать стаб. от 2110, он черный и 18мм в диаметре + к нему усиленные яйца SS-20 (фиолетовые такие). Вчера себе поставил такой комплектик (стаб. 350р, яйца 250р + новые кранштейны и болты, гайки 90р), машина ВАЗ 2108, в принципе и правда без проблем ставится, только самое главное не свернуть шпильки. Перед стал немного пожесче, но собранней, крены уменьшились, уверенней входит в поворот, я доволен