Marvin

Скорее всего проблема в некачественном напылении отражателей. новая фара целиком стоит 1к или не заморачиваясь, можно просто купить другие лампы. хорошие галогенки 1000р.

Тоже потела фара. С огромным трудом умудрился вытащить стекло целиком, содрать весь старый герметик, зачистил обезжирил керосином, намазал герметиком, вставил стекло (старое обратно) сверху снова герметик, обмотал потом фару веревкой, стянул потуже...сохло сутки, потом проблема ушла. Помню конечно, там были такие выступы на пласмаске, а на стекле пазы под эти выступы, совместил и все... стекло и не должно никуда там залезать просто держится герметиком как клеем...

Классно, поправде, какой марки и сколько по деньгам вышло?? А ставил сам или как?

пару дней назад появилась похожая проблема, а именно, ехал 80км/ч, начал притормаживать и когда почти остановился машина(21043) начала подергиваться и помаргивать лампа масла, выжал сцепление, остановился, заглохла, завел, поехал все ок. Повторилось такое через пару дней. сегодня с утра завел, прогрел, все ок, выехал и понимаю, что обороты скачут, вытащил подсос на 5мм наверно, доехал, а в обратную дорогу все ок было. когда-то давно было что-то похожее, но тогда на ходу начинало сильно дергать при нажатии на газ, поменял датчик хол хода и все ок) думаю завтра сделать то же самое... Напугало про бензин в поддоне, надо посмотреть ур-нь масла))

Не стоит спорить, т.к. на сайте бриджа все написано)) и про японца который придумал и основал и про все про все...

Ну яже говорю про свой регион, а ценовой диапозон всеже один, ну если конешно не сравнивать южку с магазинами всякими)) Бридж и йоко почти эдентичны, и то и то японская резина (резина выдуманная в японии) а вот производителей много...

Согласен, что кучу денег на резину луче не тратить, но КАМА тоже не лучший вариант. Когда самому досталась машина (какраз на КАМе) Проконсультировался в хорошем магазине, потом поехал на Южку и купил Bridgestone 185/60 т.к. покупал литье R14, сегодня проделал туже операцию по поводу зимней резины, как выяснилось ходовой покрышкой является Bridgestone Blizzak WS-60 (липучка, неошипованная, цена 2200-2500р за покрышку), ее поначалу и хотел купить, но склады южного порта пустовали, реально только в одном месте нашел и то была только 1 покрышка(раскупили, нада было раньше чухаться, а не когда снег выпал), а также и шипованный вариант Bridgestone (цена таже). Также советовали Yokohama (которые я и купил, 175/70, т.к покупал к ним штамповку родную R13, цена 2450р). Также хвалили TOYO и Continental (кстати липучки TOYO на ощупь реально очень мягкие). Continental хвалили за инновационную ассиметрию рисунка, мол, по слякоти самое оно, но хаили производителя, мол настоящий Continental стоит дорого, а за эти деньги не весть что. На самом деле в некоторых местах говорили и про Bridgestone, что это никакая не япония а турция, но кому верить решать только самому)) Стороной обходить стоит тех людей которые не успев понять что вам нужно начинают впаривать вам "самую настоящую, чисто японскую резину". На самом деле нужно для начала определиться нужна ошипованная покрышка (для тех, кто например часто зимой загород ездит) либо же липучка для города. А ценовая категория в принципе одна для одного радиуса, в пределах 2500р.

в районе 500 если отдавать только сам радиатор и около 1500 если сами будут снимать и ставить, заливать, переливать. Этот отдам на пайку полюбому, а с магазином может чутка повоюю, может повезет...

Решил всетаки отдать на пайку (обещают год гарантии) там осмотрим...

Дык скрипит при выжатой педали или в процессе нажима? если скрипит сама педать, просто смаж, а выжимной луче поменять или задумаца о замене сцепления в сборе...

спереди изпод шва, но может и гдето еще, т.к. если снизу рукой провести, то по всей длинне мокрый от антифриза... А можеш пояснить как это так??

Месяца 1.5-2 назад поменял в своей 4-чке родной аллюминиевый на медный семерочный радиатор, т.к. сильно грелась, поставил также и семерочный электрический вентилятор, греца перестала, проблема ушла, НО! Недавно обнаружил, что новый радиатор дал течь, решил не парить мозг с гарантией, залил герметик, т.к. капало буквально чуть-чуть, помогло, но на короткий срок, через неделю снова дал теч и сильнее, вопрос в следующем: новый медный стоит 2.5к, аллюминиевый в 2 раза дешевле, как быть, поставить снова медный и молица чтоб не потек или вернуца к аллюминиевому и молица чтоб не грелась??? кстати говоря пока буду мотаться по магазинам можно ли повторно залить герметик, чтоб снова хыть на короткий срок заткнуть щели или это может засорить, навредить и т.п.??

Вообще както гимору много, мож просто обрезать рычаг проще будет? Сделаешь чуть подлиннее чем на девятке и ок, у друга на 7-ке так, щелкать намного удобнее)

Кнопку можно вывести так, для подстраховки, а еще (сказали в сервисе) можно купить другой датчик, который будет включать вентилятор на более низкой температуре, но тут одно НО, нежный моторчик в 110Вт можно спалить если он будет постоянно крутить... Кстати "почти на красной отметке" это понятие растяжимое, шкала от 0 до 120, если представить себе как циферблат часов, то 60 градусов посередине, т.е. стрелка на 12, а 90 гдето 1 час, поэтому не удивительно если датчик срабатывает на 95 градусах, что стрелка лежит справа...Важно как машина себя ведет на той температуре при которой крутит вентилятор, если все впорядке, то можно для сртаховки просто датчик поменять и не заморачиваться с кнопкой.

Установка прошла успешно) Был заменен родной радиатор на медный семерочный, поменял все патрубки, промыл термостат, старый вентилятор снял, шкив просто прикрутил другими болтами(покороче), электрический встал как родной, проводку протянул, все пашет)) включается гдето на 95 градусах, вчера первый раз в жизни стоял в пробке на своем жигуленке часа 2 и ниразу не включал печку))

Тоесть просто оставить пустой шкив, одеть на него ремень и пускай крутит в холостую? тока помойму не войдет семерочный вентилятор если шкив торчать будет, расстояние маленькое между шкивом и радиатором

То есть радиатор встанет как родной? Еще есть вопросы по поводу проводки, как там от датчика к вентилятору, а от вентилятора куда? И как быть со штырем который из движки торчит на нем шкив за который ремень цепляется и крутит вентилятор? И самое главное, если убрать шкив с вентилятором, то как потом ремень одеть, ведь останется всего 2 шкива, а родной сидит на трех)

Проблема многих, как я думаю, это перегрев жигуля в Московских и прочих пробках. В моем случае (ВАЗ 21043 2000 г.в.) это так: примерно после 20-30 минут проведенных в пробочке стрелка переваливает хорошо за 90, приходится включать печку на всю катушку чтоб не закипеть.(Тосол не течет, термостат новый) В прохладную погоду нагревается намного дольше, но т.к. до холодов еще далеко, то надумал накануне поменять старый родной радиатор на новый семерочный с местом под датчик и электрическим вентилятором, подскажите, может быть кто-то уже проделывал такое? Радиатор стоит 1100р, но боюсь, что не подойдет, стоит ли браться??

11.5 мне кажеца многовато, ну смари в двери я клал 1м хватило на передние и еще осталось, в салоне все проложить ну максимум мерта 3 нада, если заморочица на багажник, то смортря какая машина каеш, но я думаю тоже 1.5м максимум и того с запасом 7м получаеца...не щитая капота

Под капотом она держит тепло, представь, горячий воздух вверх идет, а там изоляция, на мой взгляд в пробке не самая нужная вещь, я видел заизолированный капот)) ну прикольно, когда закрывается не так звенит, но чтобы двигатель не слышать изнутри нада под торпедо пихать в первую очередь...

Жутко тупанул, ребят, тему закрывать можно))) не то отсвечивало не то хз че, кароче все ок ржавчины нет никакой, но почудилось жестко, чесно)) на глаз диск стерт меньше чем на милиметр с внешней стороны, думаю мне на них еще ездить и ездить...

Смешная штука, но всеже, по телику идет передача "Разрушители легенд", так там разбиралась следущая проблема: на заправке взорвалась машина, якобы из-за статического тока, который накапливается в результате трения, грубо говоря человека об сиденье и пластиковые элементы салона, искра проскочила между пистолетом, вставленным в бак и горловиной, в результате чего вспыхнули пары ну и взрыв... Решение было такое - типа опровергнуто - не может такого быть, но всетаки стоит как можно меньше ерзать по сиденью на заправке)) вот как-то так...)) кстати моя тоже билась током, но всего пару раз...

Родная сама по себе вроде даже толще, но толку от нее меньше... Вырезанные для капота я видел, а так они помойму тока рулонами продаются...

Подскажите... Недавно поставил литье, когда снимали штамповку обнаружил, что оба тормозных диска (машина 4-ка 2000г.в пробег 93т.км) ровным слоем покрыты ржавчиной, как такое вообще может быть?? ведь колодки постоянно трутся об него, разве ржавчина может оставаться на диске или это признак того, что передние тормоза не работают вовсе?? что маловероятно, т.к. машина до сих пор тормозит нормально. Тормозные диски не менял ниразу, но помню, что прошлым летом они были идеально блестящими... Машина всего 3 года стоит на улице, до этого в гараже. Толщину диска не замерял, но видно, что бортик выступает, есть смысл оттереть ржавчину и ездить с этими, или следует сразу заменить??

Купил виброшумоизоляцию 10мм, стоила 430р кв м, врезал колонки в передние двери, изнурти на железо и родную звукоизолицию (наерн в мм толщиной))) клеил кусками, она типа двустороннего скотча, тока когда отклеиваешь бумажку с обратной стороны, то под ней нечто коричневое и липкое, садится намертво... кв м хватило на обе передние двери и еще примерно 1/3 осталась, думаю купить потом еще пару таких рулонов, днище обложить и под торпедо подпихнуть...