Aleks nsk

на холостой ход Смотри в книге на машину "Экономайзер принудительного холостого хода" если книги нет то могу процитировать по ЭМК

у меня тоже была мысль о том что напруга возбужения мала, я хотел попробовать воткнуть туда ( припаять отдельно на проводах) вместо штатной схемы РЕГУЛЯТОР ОТ 10 ЛИБО ВЫШЕ , тоесть от тех генераторов де мах напряжение 14.6В .... но теперь я уже этим не займусь. достал гену от ТОЁТА КАРИБ буду пробовать мастырить его...

скорее всего АККУМ... попробуй нормальный поставить.

я выше выкладывал инфу по генератору и его работе, почитай . А вобще хорошая инфа по ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫМ ВАЗАМ ПОЧТИ ВСЕХ, ЗДЕСЬ http://www.automan.ru/vaz/08/gener.shtml

Всем кому интересна тема по замене генератора 2108 на 2110 (2112), вот ссылка: http://moeauto.ru/tuning/el_003.html Да тебе повезло если у вас есть в продаже такие гены, у нас в магазинах я такого не нашел, а половина продовцов ваще делают круглые глаза и утверждают что таких в помине нету :)

Посмотри в предохранительном блоке предохранитель Ф5 и проверь резисторы подключенные к нему же. Если контрольная лампа 39 горит, то это указывает на неисправность генератора, на то, что он либо вообще не дает напряжения, либо оно ниже напряжения аккумуляторной батареи. Смотри схему http://www.automan.ru/vaz/08/generb.shtml когда я купил машину (ваз21093 1996г) на ней стоялл тоже в хорошем состоянии аккум , но через 4 месяца он начал у меня хандрить. начали вылетать регуляторы напряжения , на аккуме постоянно после длительной поездки сверху проступал электролит, лампа разряда была чуть подсвечена но при включении потребителей она начинала гореть ярче, на двигле падали обороты на 300-400 оборотов . в итоге оказалось что аккум у меня сдох, ему было всего 1.5года , а такая ерунда может быть при длительном недозаряде либо переразряде.... сейчас я купил себе новый аккум 60А но родной генератор 55А во первых его не вытягивал , а во вторых из за сламатого подшипника ему ваще пришел кранды - сейчас собираюсь ставить генератор от ваз2110 на 80А

аккум зарядился, его отключаеш, даеш отстоятся 15-20минут и меряеш напряжение оно не должно быть менее 12.6в а как гарантия , машина ведь новая??? к тому же даже новый аккум надо ставить на зарядку так как они не дозаряженые...

А аккум у тебя в каком состояни??? сколько ему годков??? как ведет себя после подзарядки??? Пробовал машину заводить с другим аккумулятором???

могу тебе посоветовать один способ проверки генератора, но он опасен и им нельзя злоупотреблять, данную операцию выполняеш на свой страх и риск!!! заводиш машину, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧИ БЛИЖНИЙ ИЛИ ДАЛЬНИЙ СВЕТ, после скидываеш минусовую клему с аккумулятора- НО НЕ НАДОЛГО НЕ БОЛЕЕ 5 СЕКУНД. ЕСЛИ ДВИГАН ЗАГЛОХНЕТ ЗНАЧИТ ГЕНЕРАТОРУ КРАНДЫ , МОЖЕТ В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЧЕГО НЕ ТАК, ЧИТАЙ ВЫШЕ ПРО РАБОТУ ГЕНЕРАТОРА Я ИНФУ ВЫКЛАДЫВАЛ НО МОЖЕТ И ПРОСТО УХУДШИТСЯ РАБОТА ДВИГА ЕСЛИ ЭТО ТАК СМОТРИ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЗИСТОРЫ , ПОМЕРЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ С ГЕНЕРАТОРА, ПРИ ИСПРАВНОМ ГЕНЕРАТОРЕ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 13.7В НЕ БОЛЕЕ 14.1В (ГЕНА 55А) скажи при полностью заряженом аккуме какое на нем напряжение тоесть(аккум зарядился, его отключаеш, даеш отстоятся 15-20минут и меряеш напряжение оно не должно быть менее 12.6в , если оно меньше то аккуму крандык) А ЛАМПА РАЗРЯДКИ У ТЕБЯ В ПОЛ НАКАЛА ГОРИТ КОГДА ДВИГ РАБОТАЕТ??????

Теперь я думаю что надо мне купить для того чтобы поставить генератор 2112-3701010 , на моем рассыпался передний подшипник и статорную обмотку с диодами превратил в ФАРШ. :) Денег на замену генератора надо много. Всем кому интересна тема по замене генератора 2108 на 2110, вот ссылка: http://moeauto.ru/tuning/el_003.html

Чуть не забыл . У меня тоже было слабое подсвечивание лампы заряда, вылечил заменой резисторов на новые (100 Ом 2Вт) в блоке предохранителей, обнаружилась просадка пайки, разогрев колодок предохранителей и их выпайка, после пропайки и замены резисторов все стало нормально.

Народ Привет Всем!!! Вот инфу нашел по ГЕНЕРАТОРУ, ЧИТАТЬ ВСЕМ Ссылка на картинку http://www.automan.ru/vaz/08/generb.shtml (Прикрепить картинку почему то не получилось) Ротор генератора представляет собой вращающийся электромагнит. Стальные клювообразные полюсные наконечники , напрессованные на вал 6 ротора, образуют сердечник электромагнита. Между полюсными наконечниками в пластмассовом каркасе находится обмотка 22 ротора, называемая обмоткой возбуждения. Ток в обмотку подводится через медные контактные кольца 3, к которым припаяны выводы обмотки. Выпрямитель, преобразующий переменный ток генератора в постоянный, выполнен в виде выпрямительного блока 25. Он представляет собой две алюминиевые пластины с запрессованными в них шестью диодами типа ВА-20 - полупроводниковыми приборами, пропускающими ток только в одном направлении. Принцип работы генератора. При включении зажигания замыкаются контакты "15/1" и "30/1" выключателя зажигания, затем контакты "30" и "87" реле зажигания (на рисунке не показано), и через обмотку возбуждения генератора начинает протекать ток, замыкающийся по пути: "плюс" аккумуляторной батареи - зажим "30" генератора 38 - монтажный блок 41 - контакты "30" и "87" реле зажигания - предохранитель "5" монтажного блока - дополнительные резисторы 42 и по параллельной цепи через лампу 39 - вывод "61" генератора - вывод "В" регулятора 12 напряжения - обмотка 22 возбуждения -вывод "Ш", выходной транзистор регулятора напряжения - "масса". Контрольная лампа 39 разряда аккумуляторной батареи горит, сигнализируя о том, что обмотка возбуждения питается от аккумуляторной батареи. Протекающий по обмотке возбуждения ток создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. После пуска двигателя ротор генератора вращается, и под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора. Поэтому магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и направлению. Этот переменный магнитный поток пересекает витки обмотки статора и создает в ней электродвижущую силу. Переменное напряжение и ток, индуктированные в обмотке статора, выпрямляются выпрямительным блоком и для питания потребителей используется уже выпрямленный постоянный ток, снимаемый с зажима "30" генератора. Одновременно с общего вывода дополнительных диодов 34 снимается выпрямленное напряжение для питания обмотки возбуждения генератора. У работающего исправного генератора напряжение на зажиме "30" и на общем выводе дополнительных диодов (штекер "61") одинаковы. Поэтому ток через контрольную лампу 39 не протекает, и она не горит. В этом случае обмотка возбуждения генератора питается от выпрямителя на трех дополнительных диодах, а аккумуляторная батарея заряжается генератором. Если контрольная лампа 39 горит, то это указывает на неисправность генератора, на то, что он либо вообще не дает напряжения, либо оно ниже напряжения аккумуляторной батареи. В этом случае напряжение на штекере "61" (напряжение генератора) ниже напряжения на зажиме "30" (напряжение аккумуляторной батареи). Поэтому в цепи между ними протекает ток, проходящий через контрольную лампу, и она горит. С увеличением частоты вращения ротора напряжение генератора повышается. Когда оно начинает превышать уровень 13,6-14,6 В, то выходной транзистор в регуляторе напряжения 12 запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова про-пусоег ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно тем сильнее снижается напряжение генератора. Описанный процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6-14.6 В

Поздравляю всех с 23 февраля!!! Спасибо за совет буду снимать карб и все смотреть, после отпишусь ...

при полном вкручивании обороты стабильные но ездить невозможно она не тянет тронутся даже праблематично не превышая обороты свыше 2800-3000об/мин, при выкручивании на 3.5 оборота двиг начинает глохнуть при выкручивании на 4 и более оборота обороты немного повышаются и двиг работает боле мение стабильно , едет как ее за зад тянут. полностью закрутил у меня обороты поднялись, при выворачивании на пол оборота уже начинают падать обороты.

Привет Всем. У меня возникла такая проблема. Сначала появились провалы на половине нажатой педали газа при всех скоростях, разобрал карб оказалось что все мембраны вспучились и начали появляться дырдочки, прокладки разбухли на 2-3мм. Установил ремкомплект поменял все мембраны, резинки, прокладки, жиклеры, поставил новый винт качества так как на старом игла была погнута (имела вид штопора :) ) После проделанной операции провалы немного ушли, но появилась проблема с винтом качества. При полном вкручивании винта качества обороты повышаются, при выкручивании на 1-2-3-4 оборота обороты начинают падать, на 5 оборот немного повышаются и при дальнейшем выворачивании без изменений. Не могу понять в чем проблема, карбу 1год. Подскажите что делать!!!

так значит у гены 10 отдаваемый ток больше на 25А чем у 2108-09(55А). А возможно на гене 08 статор поставить от 10-го, а корпус оставить старый или они разные, а то гена 10 дороговато стоит (3150р) а усиленных 08 я в продаже не нашел?

Кто нить скажитье - сколько ампер гена 21010. а то в магзике продавцы не знают ... :)

а где точно она находится . у меня низкая панель. когда я панель всю снимал (печку менял) , то что на вентилятор печки масса там есть это я помню , а для остальных потребителей чегото и даже не в курсе где ее искать???

как я понял у меня это реле находится под панелью , посмотрел его при езде вечером при включеных потребителях - чего то оно шипко-сильно греется , наверное градусов до 45-55 . похоже контактам все капут. а на какой ток там контакты , может более серезную релюху туда поставить?

все проверил-все в норме , после завтра поеду на развал-сход, послушаю чего там скажут....

Привет Всем!!! Почитал всю тему , ничего по своей проблемме не нашел, у меня когда я еду на 3 - 4 передаче у меня тогда начинает машину а точнее перед уводить немного в право а задок в лево и все время кажется что машина едет немного боком. просил знаомого ехать сзади - ну вдруг чего увидит - так он говорит что все нормально и машина едет ровно. но я оч силь ощущаю как она едет . при этом если я еду на 1 - 2 передаче по ледовой дороге у меня все время задок скатывается в лево, как будто с лево сзади ее ктото все время тянет в левую сторону... по ходовке поменяное почтьи все кроме саленблоков на задней несущей балке. на станцию ехать пока что денег нет....(кризисное состояние на предприятии- денег не платят) Подскажите чего это может быть.

да сечение там так себе, к тому же когда снял его обнаружилось что там несколько дорожек паяные да причем кривыми руками , буду пробовать пропаять с усилением дорожек большим сечением , по результату отпишусь да еще появилась такая проблема: когда заведу машину у меня не идет зарядка ,горит аккум на панелье и вольтметр в красной зоне , пару раз нажимаю на газ с оборотами не более 2500-3000 об/мин и все приходит в норму. регулятор новый стоит, ремень натянут. Может у кого было такое...

проверил вакумник, засунул туда тряпочку на проволке и ничего там не нашел - все сухо, тогда получается надо ремкомплект брать и в ТЦ все резинки поменять...

я тут по форумам почитал, вроде можно через клапан туды тряпочкой на проволке залезть и проверить есть там тормозуха или нет. А если там тормозуха что вакумник все на выброс или его просто почистить и на место??? но из бочка тормозуха вроде не уходит