Aleks nsk

Какие показания в замерах ? Генератор - V ??? Аккумулятор - V ??? Между плюсами гены и аккумом - миливольты либо 0 ??? Салон (змаок зажигания) - V ??? Прикуривотель - V ??? Так будет более понятная картина что там происходит.

А по симптомам похоже что потеря емкости аккумом, напругу выдавать он в норме будет но вот ток отдачи будет мал. У тебя же карбовая машинка, откинь аккум на холостых, если будет работать меняй аккум.

а что тогда надо было прочитать внемательно, более понятно надо описывать суть вопроса. или у вас машина на 10-12 вольтах должна работать ?

в талмуте черным по белому написанно, рабочее напряжение 13.7-14.2в , напряжение 12.2 и ниже считается аккумулятор требует зарядки.

в том и смысл что не известно в каком состоянии регулятор. вдруг он напругу поднимет. я тоже не только на стенде проверял но и реальные ситуации были и еслиб только одна, а такое не всегда, но быввает...

аккум померает, поход в магазин спасет ситуацию.

Приветствую Всех форумчан! Напоминаю, Что отключение аккумулятора на заведенной машине вы выполняете на свой страх и риск, на инжекторных машинах возможен выход из строя бортового компьютера(блока управления двигателем) , так же возможны поломки музыки, дополнительных электронных устройств, сгорание лампочек и прочих поломок, на карбовых машинках все поломки так же возможны. Если вы все таки решаетесь воспользоватся таким методом, то вот вам пара советов. - перед снятием клеммы отключите магнитофон, если имеются усилитель, ТВ, зарядные в прикуриватель и прочие электронные штучки, сигнализацию если возможно добратся до блока. - включите габариты и ближний-дальний свет фар, включите печку на максимум, это делается для того что бы в момент отключения клеммы небыло сильного сачка напряжения. - отключение клеммы производить не более 5 сек, не в коем случае не газовать и не ставить машину на подсос. Ну и конечно удачи вам !!!

ну конечно если в наличии комплект зимы и лета резины и знаешь где какое колесо стояло тода, развал-сход делать не надо. а если резину переобуваешь с диска на диск то надо делать. ямы и прочая нечесть без оговорочно развал-сход... против твоих слов не имею ничего против, все правельно сказал.

Развал-сход надо делат после каждой сезонной смены колес.

по трясет, балансировку сделать надо. По ведет в сторону в постах выше варианты предложены.

не факт, как еще двиг работает. но человек же написал на аккуме стабильные 14вольт..... 30 вывод напрямую соединен проводом с аккумом, скорей всего масса на цешке плохая была

все нормально работает !!!

ничего нового, это обычное реле зажигания, оно у тебя под рулевой колонкой стоит, если не сняли конечно, если так включать то у тя индикации не будет о незаряде. Конечно обороты маленькие, купи цифровой тахометр в любом автомаге, цена 500-600р, подключается 3 проводами. добавь обороты при включенных потребителях должно быть не мение 850об/м - 900об/м

поздравляю, возьми, опеши в одном посте свою проблемму и методы поиска, устранение. Другие чтоб читали.

померь на заведенной машине на аккуме напряжение, если в пределах 13.6в-14.5 то заряд идет на аккум. гена работает. Машина инжектор или карб ? Для начала заведомо рабочий аккум поставь.

сняв штекер "61" с генератора , при заглушенной машине и включеном зажигании на штекере должно быть +12вольт, при заведенном машине напряжение может менятся в больших пределах. Предохранительный блок проверь на предмет контакта предохранителей и непропаев, панель приборов на непропай. попробуй сделать как я нарисовал. .

Либо гене пришел конец. Либо Ему пришел конец Если ты честно все делал из списка работ, то погляди в предохранительном блоке резисторы, смотри пост выше (принцып работы генератора и зарядки), какие напряжения на гене и аккуме. Обычно ремень прослаблен при такой проблеме, еще бывает подшипник, из за туговатого прокручивания вала ремень скользит, ремень в таком случае хоть занатягивайся все будет бесполезно только быстрей угробишь гену. 3-я причина это регулятор напряжения, но в твоем случае скорей всего подшипнки. Это что за сервис такой, поди вокруг с пивом походили , поглядели . Аккум меняй, если зарядка точно идет то аккум померает, меняй его.

Инфа по ГЕНЕРАТОРУ Ссылка на картинку http://www.automan.r...08/generb.shtml (Прикрепить картинку почему то не получилось) Ротор генератора представляет собой вращающийся электромагнит. Стальные клювообразные полюсные наконечники , напрессованные на вал 6 ротора, образуют сердечник электромагнита. Между полюсными наконечниками в пластмассовом каркасе находится обмотка 22 ротора, называемая обмоткой возбуждения. Ток в обмотку подводится через медные контактные кольца 3, к которым припаяны выводы обмотки. Выпрямитель, преобразующий переменный ток генератора в постоянный, выполнен в виде выпрямительного блока 25. Он представляет собой две алюминиевые пластины с запрессованными в них шестью диодами типа ВА-20 - полупроводниковыми приборами, пропускающими ток только в одном направлении. Принцип работы генератора. При включении зажигания замыкаются контакты "15/1" и "30/1" выключателя зажигания, затем контакты "30" и "87" реле зажигания (на рисунке не показано), и через обмотку возбуждения генератора начинает протекать ток, замыкающийся по пути: "плюс" аккумуляторной батареи - зажим "30" генератора 38 - монтажный блок 41 - контакты "30" и "87" реле зажигания - предохранитель "5" монтажного блока - дополнительные резисторы 42 и по параллельной цепи через лампу 39 - вывод "61" генератора - вывод "В" регулятора 12 напряжения - обмотка 22 возбуждения -вывод "Ш", выходной транзистор регулятора напряжения - "масса". Контрольная лампа 39 разряда аккумуляторной батареи горит, сигнализируя о том, что обмотка возбуждения питается от аккумуляторной батареи. Протекающий по обмотке возбуждения ток создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. После пуска двигателя ротор генератора вращается, и под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора. Поэтому магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и направлению. Этот переменный магнитный поток пересекает витки обмотки статора и создает в ней электродвижущую силу. Переменное напряжение и ток, индуктированные в обмотке статора, выпрямляются выпрямительным блоком и для питания потребителей используется уже выпрямленный постоянный ток, снимаемый с зажима "30" генератора. Одновременно с общего вывода дополнительных диодов 34 снимается выпрямленное напряжение для питания обмотки возбуждения генератора. У работающего исправного генератора напряжение на зажиме "30" и на общем выводе дополнительных диодов (штекер "61") одинаковы. Поэтому ток через контрольную лампу 39 не протекает, и она не горит. В этом случае обмотка возбуждения генератора питается от выпрямителя на трех дополнительных диодах, а аккумуляторная батарея заряжается генератором. Если контрольная лампа 39 горит, то это указывает на неисправность генератора, на то, что он либо вообще не дает напряжения, либо оно ниже напряжения аккумуляторной батареи. В этом случае напряжение на штекере "61" (напряжение генератора) ниже напряжения на зажиме "30" (напряжение аккумуляторной батареи). Поэтому в цепи между ними протекает ток, проходящий через контрольную лампу, и она горит. С увеличением частоты вращения ротора напряжение генератора повышается. Когда оно начинает превышать уровень 13,6-14,6 В, то выходной транзистор в регуляторе напряжения 12 запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова про-пусоег ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно тем сильнее снижается напряжение генератора. Описанный процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6-14.6 В

А как так, выдает 14в а аккум не заряжает, там вобще то с аккума напрямую провод идет на гену и с аккума на стартер, так что если гена выдает 14в значит и на аккуме будет 14в, а то что на приборке индикатор горит надотогда смотреть блок предохранителей, разъемы на нем и приборку. смотри пост 763 там подробно описан процесс работы гены и зарядки...

на приборке индикатор горит что нет заряда ??? прибором мерить на гене выход, померить напругу на возбуждение - маленькая клемка одевается. Если все есть, то тогда правельно сказал Nighttrain аккум помер.

Тогда лудше я тебе посоветую купить гену 2112 , к нему еще шкив под другой ремень на двигу, ремень и кронштейны крепления под него. Я себе 3 года назад поставил и не жалею, гена выдает 80 Ампер, напруга держится всегда в пределах 13.8-14.2в , можно ставить аккум до 80А, дополнительные потребители, ремень шире, натяжка ремня очень легкая, ну вобщем плюсов много. После замены я забыл вобще про то как лампочка зарядки горела в полнакала. Где-то в постах этой темы я выкладывал инфу про эту замену. Да и в инете много инфы. Вот нашел по гене 10 http://moeauto.ru/tuning/el_003.html Смотри там где искрит, что то замыкает. Какое реле ты имееш в виду. у мня тоже такая же авто как у тебя только низкая панель, но я не допру какое реле. Принцып работы генератора. Пост №763 http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=11233&st=760&p=295880entry295880

В первую очередь проверить метки ГРМ, если в норме, датчик детонации.

А лудше купи на разборе предохранительный блок под ножевые предохранители, а то так и будешь подгибать да резиночки ставить.

выхода два, либо ставить 3-х уровневый регулятор , либо генератор 2112 80 Ампер. Себе поставил генератор 80А , 1.5 года без проблем.