Antwerp

20 км - дистанция слишком маленькая, чтобы расход начал стремиться к трассовому! Даже если ты едешь все 20 исключительно в трассовом режиме (90кмч на 4-й), расход за это время упадет всего на 100 мл, и то если повезет. Вдобавок, длительный и крутой подъем. Имхо, 10 на сто в данном случае - прекрасный расход. Не мешай машине ездить.

Слесарь, ты прежде чем ответить, читай внимательно, на что отвечаешь. Ибо я иначе не понимаю, зачем ты мне присвоил мнение, что клапана будут тарахтеть меньше при зазоре 0.18, чем при зазоре 0.15. Я-то как раз сказал наоборот. Это вообще-то очевидно, тут даже слесарем не нужно быть ;) И, коль уж ты не внимательно читаешь, рискну повторить: лично я не понимаю, для чего вся эта мутотень с клапанами, если от всей головы там остался только КОРПУС, а вся остальная начинка - от шестого двигателя. Включая распредвал. Что-то я ни от кого не слышал, кто бы на 40-50 тыках распред себе менял, а классика с нивовскими бошками уже бог знает сколько времени бегает, уж сорок-то тысяч кто-нибудь да накатал уже, а? ;) Кстати, у меня стоит прошивка от Паулюса. Стоит пока не долго, но не жалуюсь. Сказать, что машина преобразилась после прошивки - ничего не сказать. Разумеется, жрать машина меньше 10 не стала, т.к. стиль вождения у меня достаточно агрессивный, но при этом она начала ездить. Здорово повысилась эластичность, прошивка кроит бензин, очень четко следуя за педалью. Нет уже такого как раньше: гашетку отпустил, а расход по-прежнему 15-20 литров. И, главное, в прошивке исправлены многочисленные детские болезни. В общем, даже если применить весь скепсис к этому делу, то очевидно, что хуже не стало. Прошивка без датчика кислорода. Он попросту программно отключен. Поэтому после прошивания первым делом едешь на регулировку СО с газоанализатором.

Про нивовскую башку - полнейшая ерунда, сдается мне. В книжке с картинками написано, что голова взята от 21214 только из-за требуемой конструкции рубашки охлаждения, точнее даже из-за патрубка отвода охл. жидкости. Вся остальная НАЧИНКА, т.е. клапана, пружины и, главное, распредвал - полностью аналогичны тем, которые стоят в 3-м и 6-м двигателях. Поэтому лично я не понимаю на кой ляд регулировать их по-нивовски. Вреда от этого не будет, разве что тарахтеть будет чуть громче, но и явных плюсов не наблюдается. Сам регулировал и 0.15 по кругу и 0.18 ставил на выпускных - абсолютно фиолетово. Так что это все из области самовнушения :) Гораздо лучше их просто взять и качественно, по микрометру отрегулировать хотя бы по классической схеме 0.15. Выковыривание лямбды и высовывание ее в форточку - забавная глупость :) Гораздо разумнее будет прошиться тюненой прошивкой без поддержки ДК и опять же качественно, с газоанализатором вручную отрегулировать СО.

У меня на ХХ расход 0.7-0.9 литра В ЧАС на прогретой машине. Машина 21074 инжектор. Смотрел по компьютеру.

Дружище, все эти ответы правдоподобны, вибирай любой :) Расход по городу в пределах 10 литров - абсолютно нормальное явление. У всех так, поверь. Ха-ха, ну кто же ездит на семерке со скоростью 130??? Вот в этом и причина, исключительно в этом. Включи пятую передачу и катись на 90 кмч при 3000 оборотов вала (твой макс. крутящий момент), вот тогда и получишь свои 6.5-7.5 на сотню. Это твоя крейсерская скорость, т.е. наиболее оптимальная в соотношении время/экономия. Приедешь на полчаса позже, но зато не выкинешь буквально на ветер три литра бензина.

Зазором. У инжекторных он больше - примерно 1,1 мм.

Да, но это уже проблема габаритов ;) Противотуманки никакого непосредственного отношения к ним не имеют. И если человек хочет включать их отдельным тумблером - это его право, которое никакими ПДД и техосмотром не ограничено.

Дружище, при чем тут ТО и правила, которы ты сам, похоже, не читал? Освежи в памяти пункты 19.3, 19.4, 19.5 ПДД, откроешь много интересного.

Скорее всего, гонит датчик массового расхода воздуха. Проще всего договориться с мастером, покататься до появления симптомов и тут же зарулить на диагностику - там это дело мигом вырулят.

Разумеется, 2000! И не больше! И что, ты теперь всеми силами их будешь выдерживать вне зависимости от режима езды? :) Если для тебя так важна проблема экономии, лучше не забивай голову оборотами, а обрати внимание на свой стиль вождения. Старайся плавно разгоняться, не давя тапку в пол без толку.

Например, что-нибудь вроде этого: http://www.avtoliteratura.ru/index.php?act...shopList&CID=63

Скорее всего, вам не только ничего не возместят, но и гарантии лишат.

Сам инжектор, а что это такое? :) Там же нельзя открыть капот и пальцем ткнуть: вот он, инжектор. Это целый комплекс деталюшек, которые, как правило, ремонту не подлежат, а подлежат замене целиком в случае выхода из строя. Теоретически, этот комплекс устроен довольно просто: топливная рампа с форсунками и куча датчиков: массового расхода воздуха, положения коленвала, концентрации кислорода в выхлопе (лямбда-зонд), положения дроссельной заслонки и т.д. С этих датчиков собирает данные Электронный Блок Управления (типа компьютер) и на основе этих данных управляет подготовкой смеси. Выход из строя какого-либо датчика приводит к тому, что ЭБУ начинает управлять смесью неправильно. Смертельным является поломка датчика положения коленвала, все остальные ведут к букету совершенно обычных "прелестей", характерных и для карбюраторных машин. Т.е. пропуски воспламенения, рывки, провалы, неустойчивый ХХ, нездоровые шумы, повышенный расход и т.д. ЭБУ сам умеет жаловаться на то, что ему не нравится, и это дело тебе с радостью продемонстрируют на любой диагностике. С другой стороны, можно посоветовать купить книжку с фотографиями пошагового ремонта автомобиля, там даны таблицы с симптомами и рекомендациями куда смотреть и что проверять. Ты, по крайней мере, будешь более-менее представлять, что и как у тебя под капотом устроено, и будешь меньше этого инжектора бояться. Не все так страшно на самом деле.

Если лампа горит постоянно, значит, уже не нормально. Ехай на диагностику, там быстро все скажут.

Ну, у меня такое, причем в точности. Тебе легче стало? :) Инжекторная семерка, новая, еще первое ТО не прошел. Тоже не знаю, что с этим делать, у кого ни спрашивал - только теории, никакой практики. Самое западло, что с виду все действительно выглядит совершенно ок. Т.е. все затянуто, течей нет, клапана работают, бак не пухнет/не сжимается. Единственное, чем пока спасаюсь: стараюсь в описанных тобой режимах не ездить, тем более, что это аксиома - для движка очень вредно.

Катализатор можно смело вынимать - и на полку до следующего техосмотра. Только вместо проставки желательно воткнуть пламегаситель, чтобы не пожечь себе глушак. Изъятие катализатора на работе двигла никак не сказывается, т.к. он установлен на выпускном тракте ПОСЛЕ всех датчиков, т.е. ни на что в электронной системе не влияет. Т.е. перешивать мозги контроллера не нужно. Просто вынул его и хорошенько спрятал, т.к. дорогой, а для прохождения техосмотра может понадобиться. Разумеется, желательно это сделать до того, как разобьешь его об колдобины :)

Да можно хоть в копейку. Поройся в нете, такие темы на форумах пробегают.

До первого ТО (2000 тыс/км) ничего особо подтягивать не нужно, все и так уже подтянуто. В последнее время их неплохо стали собирать. Ну, конечно, ходовую можно проверить на всякий случай :) Как ездить, написано в самой книжке - там дана таблица максимальных скоростей для каждой передачи в зависимости от обкатного пробега (от 0 до 500 и от 500 до 2000). Обороты шибко не крути, старайся выше 4000 не забираться на первых порах. Скорость выше 100 км не развивай, даже на спуске с выключенной передачей. Не буксировать и не возить прицеп. Динамику поплавнее, рывков не допускай, верхние передачи преждевременно не включай, вовремя переходи на низы. Вот, в принципе, и все.

Правильно думаешь, она менее деревянна ;)

Многие владельцы карбов сильно преувеличивают ненадежность инжекторов ;) Любимый довод: что ты будешь делать, если он сломается где-нибудь в безлюдной тайге. А почему он там должен ломаться - они не задумываются. А между тем, инжектор устроен очень просто, это такая же точно железяка плюс совсем немного электроники, которая состоит из нескольких датчиков и электронного блока управления. Из датчиков самым критичным является датчик положения коленвала (запасной можно возить с собой, если страшно), без всех остальных худо-бедно до сервиса доехать можно. ЭБУ практически никогда не ломается, если не угробить его специально (коротнуть или пропечь в духовке). Так что, зубов бояться - в рот не давать.

Гм. А откуда у тебя такая странная информация? Не, ну может, если он стормозит, сделаешь ты его с полтычка. А через пару-тройку секунд уже он тебя сделает - с четверти тычка. А вообще искренне рад, что ты определился с выбором! Бери конечно. Конечно, пятера в целом деревяннее семеры и шумоизоляция отсутствует, но ее можно и самому потом напихать при желании.